Как использовать молоток для забивания гвоздей? Лайфхаки

Как пользоваться молотком и правильно забивать гвозди? Казалось бы, что сложного – забивать гвозди, но для некоторых людей такая процедура представляет крайне сложное дело. И иногда, когда срочно требуется забить гвоздь, по закону подлости рядом нет человека, который умел бы это делать,

…поэтому хотим дать несколько советам начинающим мастерам, как правильно забивать гвозди.

Молоток с поворотным гвоздодером и магнитом

На первый взгляд молоток Flex Claw мало отличается от современных инструментов классической конструкции. У него есть обычная «подушечка» для забивания гвоздей и гвоздодер с противоположной стороны. Тем не менее, молоток имеет ряд полезных отличий от собратьев:

• Ниже головки находится канавка с магнитом, позволяющая зафиксировать шляпку гвоздя, который больше не надо держать рукой. Магнит значительно облегчает задачу мастера и снижает риск травмы.
• Устройство оснащено возможностью регуляции наклона. Это достигается посредством особого крепления, благодаря которому гвоздодер вращается вокруг себя и может закрепляться в одном из 4-х положений. В результате извлечение гвоздей тоже становится легким, в том числе — на труднодоступных участках.

Молоток Craftsman Flex Clawhammer

Сменить положение гвоздодера можно при нажиме на специальную кнопку. Он тоже имеет магнитные свойства и удерживает вытащенные гвозди. Инструмент сделан из высоколегированной стали, весит около 0,5 кг, длина его ручки — 35,5 см. Для удобства удерживания и предотвращения скольжения ручка покрыта резиной.

Титановый молоток с гвоздодером и магнитом

Отличительной чертой молотка Stiletto Ti14 является материал его исполнения. Инструмент сделан из титана, поэтому имеет меньший вес, чем аналоги (около 0,4 кг). При работе с ним руки практически не устают, значит, можно будет трудиться дольше. Несмотря на небольшую массу, ускорение головки не ниже, чем у стандартных моделей. Прочие особенности инструмента таковы:

• уменьшенная отдача, повышающая производительность труда;
• два варианта исполнения ручки (из дерева/композитного материала);
• эргономичная форма рукоятки;
• наличие гвоздодера с обратной стороны;
• высокая стойкость к ржавлению;
• намагниченность для удерживания гвоздей.

Молоток с гвоздевой обоймой

Молоток Hammer with Collated Nail Dispenser может заменить дорогостоящий гвоздезабивной пистолет, при этом работает не от электричества, скромен по размерам, удобен в применении. В центре его конструкции есть своеобразный аппликатор, в который вставляется целая обойма гвоздей. Держать гвоздь рукой при забивании не нужно — важно только вовремя ударять молотком. С обратной стороны инструмента также имеется удобный гвоздодер.

Степлер для мелких гвоздей

Прибор InstaHang — необычный инструмент для вбивания небольших гвоздиков, действующий по принципу степлера. В него нужно просто вставить гвозди, расположив их в специальном отсеке, а затем поднести к обрабатываемому участку и нажать на рукоять. Гвоздь вбивается в основание быстро, без усилий, потому справиться со степлером сможет даже женщина.

Использование InstaHang

Для работы с устройством предназначены специальные гвозди, идущие в комплекте. Они имеют скошенную форму для удобства забивания в стены. Несмотря на скромные размеры, гвоздики выдерживают до 4 кг веса, прочно фиксируются внутри и являются очень надежными. Также комплектация степлера включает колпачки, которыми можно закрыть крепежные шляпки сверху, и мини-крючки для навешивания мелких предметов. Что касается материала стен, то степлер идеально подходит для дерева и ГКЛ, а с бетоном может не справиться.

Особенности

Гвоздезабивной пистолет представляет собой автоматический молоток, который забивает гвозди без приложения ударного воздействия при помощи мышечной силы человека. Конструкция пистолета довольно проста и включает в себя прочный корпус, удобную рукоять, магазин для гвоздей, спусковой курок и рабочий поршень. Принцип действия нейлера также незамысловат и состоит в следующем: при нажатии на курок энергия привода передается на боек, который, в свою очередь, бьет по метизу и вгоняет его в рабочую поверхность. Далее поршень в автоматическом режиме возвращается в первоначальное положение, новый метиз из обоймы заходит в ствол и процесс повторяется вновь.

Скорость выстрелов зависит от модели нейлера и варьируется от 1 до 3 циклов за секунду.

Область использования гвоздезабивных пистолетов довольно широка.

• Устройства активно применяют при монтаже кровельных материалов, включая черепицу и рулонно-листовые покрытия, для фиксации утеплителя и коммуникаций, а также при сборке обрешеток, установке кронштейнов и подвешивании консолей.
• Не обойтись без нейлера и при закреплении готовых панелей, обустройстве и обшивке каркасов домов, настилке чернового пола, сборке опалубки и возведении лестниц.
• Автоматическими молотками фиксируют штапики, плинтуса и молдинги, крепят подвесные потолки, прибивают ковровые покрытия и закрепляют на стенах штукатурную сетку.
• Их используют при сборке дверных коробок и мебели, а также при изготовлении деревянной упаковки и возведении изгородей.
• Сугубо деревянными поверхностями сфера применения нейлеров не ограничивается. Особо мощные модели способны забивать толстые гвозди и дюбеля в кирпичную кладку, бетонную стену и стальные конструкции.

Главными преимуществами нейлеров с автоматической подачей гвоздей перед классическими ручными молотками является:

• высокая скорость выполнения работ и отсутствие риска получения травмы;
• работа нейлером исключает повреждение рабочей поверхности и образование на ней вмятин и сколов, нередко возникающих в случае промахов при работе классическим инструментом;
• возможность работы одной рукой, что невозможно при работе с традиционным молотком.

Минусы у нейлеров тоже есть, однако каждая модель имеет свой ряд недостатков, не свойственный приборам другого вида.

Молоток с гвоздодером, уровнями и накладкой для пальцев

Визуально молоток Tuk Hammer имеет простую форму, разве что рукоятка скошена под необычным углом. Зато сразу в глаза бросается его расцветка — яркая, желто-синяя, весьма жизнерадостная. Но красивый цвет — не основное достоинство прибора. Он характеризуется повышенной функциональностью, способностью более точно забивать гвозди и высочайшей надежностью и безопасностью для мастера.

Tuk Hammer с держателем гвоздей

Корпус Tuk Hammer оснащен съемной Т-образной накладкой для фиксирования гвоздя. Накладка находится между головкой и рукоятью и параллельно защищает основание от царапин, которые могут возникать при забивании гвоздей. Это же приспособление предотвращает травмирование пальцев. Молоток снабжен двумя пузырьковыми нивелирами для работы с горизонтальными и вертикальными поверхностями. Для удобства они легко достаются из корпуса. Также молоток имеет встроенный гвоздодер для удаления неудачно забитых гвоздей. Его можно применять в качестве киянки: одна сторона головки представляет собой прорезиненный боек для выправления металла и других целей.

Карманный молоток-мультитул

Небольшой прибор марки R’deer реализуется в удобном чехле с карманчиком, закрывающимся на липучку. Благодаря размерам его можно без проблем носить с собой. При таких скромных габаритах мультитул совмещает в себе множество устройств:

• пассатижи;
• фигурную отвертку;
• плоскую отвертку;
• пилу;
• кож;
• молоток;
• гвоздодер.

На ручке R’deer присутствуют 2 блокиратора, с помощью которых активируются разные функции гаджета. Для улучшения действия пассатижей имеется особая ручка-рычаг.

Молоток со съемным держателем для гвоздей

Unihammer — универсальный инструмент для забивания гвоздей, который уменьшает опасность травмирования во время работы. Пользоваться им легко и просто, поэтому Unihammer идеально подходит для новичков. Гвоздь фиксируется посредством съемного модуля, куда он вставляется перед забиванием, причем сам удар приходится именно на данный модуль.

Unihammer с автоподачей гвоздей

Молоток является настолько комфортным в работе и обладает такой уникальной конструкцией, что был номинирован на премию Red Dot Design Award в сфере дизайна потребительских товаров. Модуль выполнен из прочной стали, которая не боится даже сильных ударов. Внутрь прибора вставлен особый поршневой механизм, отвечающий за забивание гвоздя в любые основания.

Инструмент с поворотной головкой

Обычные молотки порой не дают возможности использования на сложных участках и труднодоступных местах. После разработки модели Hammelean эта проблема отпала сама собой. Бойковая часть гаджета способна менять угол наклона по отношению к ручке, поэтому может работать в любых условиях, при этом не нагружает руку мастера. Подобная конструкция сводит к минимуму риск загибания гвоздя при неточном ударе. Для настройки бойка надо достать запирающий болт, выставить устройство под нужным углом и вновь зафиксировать его.

Молоток с утяжеляющими насадками

Нередко для выполнения трудных операций мастеру требуется инструмент с более серьезным весом, например, при вбивании очень крупных гвоздей. Для удовлетворения такой потребности был придуман Hammer BA, весящий около 1 кг. Несмотря на тяжесть, массу молотка можно увеличить дополнительно, прикрутив одну или две насадки весом по 0,5 кг на его головку. В результате получается прибор массой 2 кг, который избавит от потребности в применении нескольких молотков.

BA-Hammer — молоток-матрёшка

Антигвоздезабиватель

В строительных магазинах и на интернет-площадках нередко встречаются весьма необычные приспособления для стройки и ремонта. Они предназначены для облегчения труда мастера и совершения работ, которые раньше приходилось делать вручную. Примером такого «экзотического» инструмента является гвоздеудалитель или нейлкикер (гвоздодер). Он не забивает, а удаляет гвозди оттуда, где их присутствие больше не требуется либо они были забиты криво.

Антинейлер работает следующим образом: его наконечник приставляется к шляпке гвоздя, после чего нажимается спусковой крючок. Стальной стержень прибора бьет строго по шляпке, проталкивает гвоздик через доску. Далее деревянную конструкцию можно будет без проблем разобрать.

Антигвоздезабиватель полезен при проведении ремонта, когда надо разобрать старый пол или деревянные постройки. Он незаменим и в промышленности при демонтаже поддонов, деревянных паллет, элементы которых будут сохранены в целостности и пойдут на изготовление новых изделий.

Современные приспособления для стройки и ремонта позволяют сэкономить время, силы и финансы. Они пригодятся каждому мастеру, станут нужным приобретением и отличным подарком.

Советы по забиванию гвоздей

Нет ни одного человека, который бы хоть раз не ударил молотком по пальцу, избежать этого неприятного конфуза возможно, если учитывать следующие нюансы при работе с подобными инструментами:

• Шляпку пальцами можно держать только тогда, когда гвоздь только начнет забиваться. Но, если крепежный элемент уже на четверть вбит, то держать его уже не требуется.
• Металлические изделия должны быть выполнены только из надежных сплавов, эту информацию можно уточнить у продавцов.
• Гвоздь должен быть направлен шляпкой от себя, так как молоток при ударе идет по дуге. Таким образом, получается, что как бы человек не старался, бить по крепежному элементу ровно, ничего не получится.
• Сначала по шляпке бьют легкими движениями, а когда гвоздь будет уже почти на половину вбит, можно усилить движения, но бить также скоординировано и внимательно, чтобы изделие не погнулось.

Существует еще один совет, о котором знают все, но лучше еще раз о нем напомнить.

Молоток при забивании необходимо держать за конец рукоятки, так возможно обеспечить правильные условия при работе.

Дополнительное оборудование

Некоторые гвоздезабивные пистолеты требуют наличия дополнительных приспособлений, без подключения которых прибор работать не будет. К таким моделям относят пневматические, газовые и аккумуляторные образцы. Первые требуют наличия компрессорной установки, которая приобретается отдельно и в базовую комплектацию пистолета не входит. Главным недостатком компрессоров считают невозможность их эксплуатации в местах, где отсутствует электричество.

Это накладывает определенные ограничения использования пневматических нейлеров и часто выступает одной из главных причин отказа от их покупки.

Однако некоторые производители учли данный нюанс и начали выпуск компрессоров, оснащенных аккумуляторными батареями. Полного заряда АКБ хватает на полчаса непрерывной работы компрессорной установки, что позволяет выполнять работы вдали от источника питания. Газовый пневмопистолет также нуждается в дополнительном оборудовании, и без газового баллона и АКБ работать не будет. Обычно баллоны продаются в одном наборе с гвоздями, причем количество гвоздей точно соответствует объему газа, необходимого для их использования. Аккумулятор обычно входит в комплектацию нейлера вместе с зарядным устройством.

Модели и их характеристики

Ассортимент монтажных гвоздезабивных пистолетов очень велик. Это значительно облегчает выбор и позволяет приобрести модель нужной мощности и приемлемой стоимости. Представленные ниже образцы находятся на высоких позициях в рейтинге нейлеров и имеют много положительных отзывов в интернете.

• Японская пневматическая модель Makita AN902 стоимостью 26 800 рублей имеет регулятор глубины забивания и оснащена передним носком, позволяющим вынуть застрявший метиз. Рукоятка прибора имеет удобную эргономичную форму и прорезиненное покрытие. Корпус также покрыт резиновым слоем, защищающим инструмент от повреждений при случайном падении. Модель оснащена функцией контроля угловой забивки и оборудована наконечником no mar, предотвращающим появление царапин на рабочем основании. Прибор характеризуется небольшим весом и широким диапазоном рабочего давления (от 4,5 до 8,5 Бар). Магазин вмещает до 300 гвоздей длиной от 45 до 90 мм, вес инструмента составляет 3,2 кг.

• Аккумуляторная модель немецкого бренда AEG B18N18 LI-201C 4935451536 собирается в Китае. Она предназначена для забивки гвоздей 18 калибра и оснащена двумя режимами нанесения ударов: быстрым и единичным. Бесщеточный двигатель имеет увеличенный ресурс и отличается продолжительным сроком службы. На корпусе располагается LED-подсветка, позволяющая выполнять работу в темное время суток. Глубина забивания, как и сила удара, регулируются. Модель укомплектована литий-ионной АКБ напряжением 18 В и емкостью 2 А/ч, время ее заряда составляет 40 минут. Магазин вмещает 105 гвоздей, длина которых может варьироваться от 15,9 до 55 мм. Стоимость пистолета составляет 27 800 руб.

• Газовый нейлер Toua GFN3490CHLi предназначен для работ по дереву. Модель имеет удобную рукоять, крюк для крепления на поясе и оснащена индикатором зарядки АКБ. Прибор способен работать с гвоздями длиной 50–90 мм, а емкости газового баллона хватает на 1500 штук. Нейлер не нуждается в смазке и используется для каркасного домостроения, возведения заборов и изготовления тары. Магазин вмещает 48 гвоздей, вес прибора равен 3,7 кг, стоимость составляет 29 500 рублей.

• Наладонный нейлер Pegas имеет компактные размеры, округлую форму и используется для забивания одиночных гвоздей. Вес прибора составляет всего 750 г, рабочее давление регулируется от 4 до 7 Бар. Модель очень удобна для монтажа в труднодоступных местах и используется для крепления ленточных материалов и изготовлениия тары. Длина гвоздей составляет 20–120 мм, цена модели 2 550 рублей.

• Из отечественных инструментов хорошо зарекомендовали себя нейлер «Зубр», производимый в соответствии с ГОСТом и стоящий намного меньше зарубежных аналогов.

Приспособления для безопасного забивания гвоздей

Чтобы вбить крепежный элемент совершенно не обязательно приобретать дорогостоящие приспособления.

Чаще всего найти их можно в любом доме, например, это может быть прищепка для белья, держа за которую, попасть по пальцу будет труднее.

Расческа-гребень

Лучше взять для этого ту расческу, которой уже никто не пользуется, так как для прямого назначения в случае неудачи она уже может не подойти.

Между зубчиками у одного края гребня устанавливают крепежный элемент, а другую сторону держат пальцами.

Расческа при этом должна быть выполнена из прочного пластмасса, в противном случае она деформируется под форму гвоздя. Дальше потребуется разместить конструкцию там, где необходимо его вбить, но только роль пальца в данном случае будет выполнять гребень.

Естественно до конца забивать крепежный элемент не следует, так как в данном случае пластмасса просто лопнет от сильного удара, поэтому расческу обязательно следует убрать.

За счет использования обычной расчески забить гвоздь просто и легко, а главное безопасно.

Особый молоток

В нынешнее время производители все совершенствуют, и молотки не остались в стороне.

Теперь не только ручка инструмента выполнена из более прочного материала, но и сам молоток позволяет облегчить процесс вбивания креплений в стену.

Такое устройство называется «магнитное крепление гвоздя». За счет него гвоздь вставляется в специально созданное отверстие и можно совершенно безопасно забивать крепежный элемент.

Естественно, такие молотки стоят дороже классического инструмента.

Другие приспособления

Чтобы обезопасить свои руки можно воспользоваться следующими приспособлениями:

• пассатижи;
• медицинский зажим;
• тонкая дощечка или картон.

Также можно воспользоваться болтом с навернутой на него гайкой. Этим способом пользуются, если гвоздь требуется забить в труднодоступном месте.

При работе с такими строительными инструментами, как молоток, соблюдайте элементарные правила безопасности. Это поможет вам предотвратить травмирование пальцев и сохранить здоровье.

Используем исправный инструмент

Каждый специалист своего дела подтвердит, что в любой работе залогом успеха является, прежде всего, исправность инструмента. Молоток, казалось бы совсем нехитрый предмет, тем не менее нуждается во внимательном осмотре и подготовке. В первую очередь, нужно проверить надежность фиксации головки инструмента на ручке – она не должна двигаться. Также важно, чтобы продольная ось рабочей части была строго перпендикулярна оси рукояти.

Часто, осматривая молоток перед работой, забывают о его самой важной части – ударной поверхности. В процессе эксплуатации, боек инструмента становится гладким, что затрудняет забивание. В том случае, если ударная часть головки отполирована до блеска, обработайте ее наждачной бумагой с зерном среднего размера. Вы удивитесь, насколько проще станет после этого забивать гвозди, особенно крупные.

Не допускайте, чтобы инструмент покрывался ржавчиной. Многие считают, что коррозия влечет за собой лишь эстетические неудобства. Это не так – если ржавчина затронула металл, то это всегда означает, что молоток хранится в неподходящих для него условиях и, если его рукоять изготовлена из дерева, то она вскоре начнет разрушаться. Некоторые домашние мастера советуют замачивать молоток в емкости с водой, чтобы боек лучше держался на рукояти. Этого делать ни в коем случае нельзя, так из-за этого древесина рассыхается, и инструмент быстро приходит в негодность. Если молоток плохо держится на ручке, то наиболее эффективной мерой станет замена клина на более широкий или использование другой рукояти.

Добойник для крепления профилированных пиломатериалов

Когда нам нужно прибить на деревянный каркас такие материалы как: вагонка, блокхаус, профбрус или половая шпунтованная доска — можно использовать специальные пластины «кляймеры». А можно применить гвоздики, пропуская их под углом прямо через полку паза. В обоих случаях гвоздь нужно забивать очень аккуратно, не повреждая молотком обшивку и при этом максимально утапливая шляпку крепежа в дерево.

Вот тут на выручку приходят добойники. Их часто делают из болта либо крупного гвоздя длиной 90–120 мм.

Есть вариант получить удобный добойник из перфораторного бура типоразмера 6х160 мм или 8х160 мм. Для этого нужно только строго перпендикулярно (опционально: немного под углом) отпилить при помощи УШМ часть бура с потерянной напайкой, а более толстые буры придется еще немного обточить.

Если удастся на полученном острие сделать сверлом небольшое углубление для гвоздя, то будет вообще отлично. Пользоваться таким добойником очень удобно, так как молотком мы ударяем по достаточно широкому хвостовику SDS.

Насадка для завинчивания или демонтажа крупных гаек и болтов

В данном случае в основном эксплуатируется довольно высокий крутящий момент многих перфораторов. Идея лайфхака проста — к хвостовику сломанного бура привариваем либо «присоединительный» квадрат, либо шестигранную торцевую головку необходимого размера.

Как один из сценариев использования «гайковерта из перфоратора» — создание навесного фасада, когда нужно монтировать большое количество несущих консолей, закрепляемых на стене при помощи мощных резьбовых шпилек и гаек. Также подобные насадки очень любят автослесари, которым часто приходится иметь дело с прикипевшими метизами. Режим «вращение с ударом» позволяет расшевелить проблемное соединение.

Кстати, большими торцевыми головками можно устанавливать и демонтировать подшипники.

Если в головке сделать отверстие, то будет очень удобно закручивать «костыли».

Забивание перфоратором больших гвоздей на режиме отбойного молотка

Это, скорее всего, наиболее практичная и востребованная самоделка. Делается это так: отпиливаем спиральную часть бура, а к хвостовику привариваем гайку или что-то подобное.

Наша задача — получить на конце оснастки углубление, удерживающее шляпку гвоздя в момент забивания.

Чертилка, керн, шило

Предельно простая трансформация сломанного бура. Обрезаем, затачиваем, пользуемся по своему усмотрению.

Некоторые рукастые ребята не ограничиваются заточкой и получают настоящие шедевры.

Держатель биты для работы с саморезами

Зачем это нужно, когда можно за вменяемые деньги купить отличный шуруповерт? Ну, например, вы монтажник и пользуетесь аккумуляторным шуруповертом, при этом у вас в ходу также перфоратор. Однако иногда случается, что батарея на шурике «сдохла» в самый неподходящий момент, а сменный аккумулятор оказался вдруг тоже высаженным в ноль (по стечению обстоятельств — привет напарнику). А иногда нужно поработать с довольно крупными упористыми крепежами, и легкий фирменный шуруповерт убивать на них не очень-то охота. Перфоратор выручит.

Теоретически в перф можно поставить зажимной кулачковый патрон с хвостом SDS. Но тогда массивный инструмент становится еще тяжелее и габаритнее. Такие патроны заметно «колбасит» в перфораторе, поэтому работать с винтами будет труднее, и мастеров не покидает ощущение, что эта заводская приспособа разбивает зажимной/ударный механизм перфоратора.

Куда проще просто приварить к обломанному буру либо держатель биты, либо саму биту. Чаще всего используют короткие насадки формата PH2, предназначенные для «черных» саморезов.

Лопатки и зубило

Привариваем к буру плоский кусок металла заданной формы — на выходе получаем практичный инструмент для зачистки поверхностей (если заточить кромку), для рубки, для уплотнения.

Подобную оснастку применяют для герметизации межвенцовых зазоров в деревянных домах, то есть для конопатки стен.

Ямобур

Многие знают, что из старого диска по дереву делают вполне годный ямобур, который можно вращать вручную или заряжать в шуруповерт. Перфоратор тоже способен неплохо автоматизировать это нелегкое дело — берем ямобур и привариваем к нему хвостовик SDS.

Или варим диск прямо на спиральной части перфораторного бура.

Трамбовка и «забивалка»

Еще одно интересное решение, чтобы использовать во благо ударные способности перфораторов. Во-первых, можно изготовить из металла крупную площадку с раструбом, используемую для уплотнения различных материалов — в трубку вставляем обломанный бур и включаем на перфе режим удара.

Во-вторых, можно приварить к хвостовику небольшую пластину нужной формы (иногда делают что-то похожее на коронку), чтобы забивать в землю деревянные колышки, металлические пруты или трубы.

Техника использования молотка

Такой инструмент как молоток, не так прост, как кажется. Правильно его используя можно добиться значительного прироста производительности и при этом сэкономить время и нервы. Большое значение при забивании гвоздей играет то, как вы удерживаете инструмент. Ручку нужно обхватывать плотно, но не «мертвой хваткой». Молоток не должен при ударах выскакивать из руки, но при этом сжимать ручку до боли в мышцах не стоит.

В процессе работы, свободный конец рукояти всегда должен быть направлен на бедра. В том случае, если вам кажется, что в конкретном случае стоит изменить направление инструмента, меняйте свое положение относительно рабочей зоны или перемещайте заготовку. Удар молотком должен наноситься «от локтя», а не усилием кисти. Правильно выполняя этот пункт, вы не только меньше устанете, но и добьетесь максимальной точности ударов.

Важный момент, о котором порой забывают даже опытные мастера – чтобы забить гвоздь, не нужно быть сильным. Молоток устроен таким образом, чтобы при ударе усилие в районе его бойка было максимальным, поэтому ваша задача – точно направить его на шляпку гвоздя и придать некоторое ускорение. Что делать, если гвозди не забиваются без приложения силы? Все просто – вы неправильно выбрали инструмент. Попробуйте использовать более тяжелый молоток или замените рукоять на более длинную. Забивая гвозди, вовсе не обязательно рисковать пальцами. Попробуйте удерживать крупный крепеж прищепкой, а мелкий – при помощи плоской расчески.

Насадка для колки дров

Эта самоделка похожа на кентавра хвостовика от бура и конического клина (так называемой «морковки»). Насадка работает в режиме «дрель», чтобы морковка своей «резьбой» вгрызалась в древесину и колола материал надвое. Очень удобная штука, если применять в паре с топором — для вязких и сучковатых чурок.

Очевидно, что не все из перечисленных лайфхаков будут полезны широкому кругу пользователей. Кроме того, многие подобные насадки для перфоратора уже запущены в производство предприимчивыми товарищами из Китая. Но если есть необходимость быстро сделать нужную приблуду, и руки растут откуда нужно — то почему бы и нет. Тем более такие народные решения — это шанс немного сэкономить.

Подготовка гвоздей и материала

Гвоздям и самой древесине перед началом работы также стоит уделить внимание. Если приходится работать с твердой древесиной, такой как дуб, всегда существует риск растрескивания материала. Чтобы этого избежать, можно предварительно просверлить в дереве отверстия сверлом, диаметр которого немного меньше, чем гвоздь. Также профессионалы рекомендуют немного затупить слишком острый крепеж – как ни странно, такой способ помогает избежать раскалывания. Чтобы изделие лучше входило в плотный материал, его можно смазать пчелиным воском или натереть обычной стеариновой свечой.

Избегайте забивать гвозди в места, где есть сучки – это часто приводит к повреждению детали и деформации гвоздя. Если все-таки приходится работать в таком проблемном месте, подготовьте отверстие при помощи дрели. Если гвоздь наотрез отказывается входить в материал, попробуйте вбить его под углом.

Напоследок хочется сказать о технике безопасности. При работе с молотком и гвоздями, используйте рабочие перчатки и защитные очки. Также нужно позаботиться о месте хранения метизов в процессе работы. Можно приобрести специальную сумку на пояс с отделениями для гвоздей разного размера и петлей для фиксации молотка – такой аксессуар будет кстати при выполнении отделочных работ или ремонте крыши. Если работы выполняются в мастерской или дома, то для организации работы достаточно удобной коробки или консервной банки.

Полезные советы20.09.2019 12:55:22

Органайзер для молотка из пластиковой трубы

Одна из главных задач, стоящих перед мастером во время ремонта – иметь инструмент под рукой и, при этом, максимально освободить эти самые руки. Особенно, если работы ведутся в неудобном месте, где невозможно разместить полку или стол для инструментов. Мастера предпочитают использовать специальные рабочие пояса, которые вмещают всё необходимое. Но можно сделать и простой органайзер для молотка. С ним вам будет удобно работать на лестнице.

Вам понадобится кусок трубы длиной примерно 15-20 см такого диаметра, чтобы в неё легко проходила ручка молотка

Сделайте вот такую врезку на трубе, которая займёт примерно треть от общей длины заготовки

С другой стороны нужно сделать вырез примерно 4×1 см, но не дорезайте до конца, оставьте пластик «язычком»

Такой органайзер легко крепится на ремне или кармане. Нужно просто зацепить ткань язычком

А ударный инструмент устанавливается в органайзер ручкой вниз. Его легко извлекать и помещать на место. Ваши руки будут свободны, а в нужный момент вы легко достанете молоток

Органайзер для молотка и гвоздей из старых джинсов

Другой вариант рабочего органайзера даст вам возможность работать, имея под рукой не только молоток, но и крепежи, и другой необходимый инструмент.

Для рабочего органайзера вам придётся разрезать старые джинсы по линии пояса. Желательно подобрать брюки, подходящие вам по размеру, чтобы пояс в застёгнутом виде и не жал вам, и не висел слишком свободно

Когда будете резать джинсы, оставьте на поясе задние карманы, как на фото. Они пригодятся вам для переноски крепежа

Во время работы оденьте пояс так, чтобы один карман оказался впереди. А второй сзади. Сделайте это со стороны рабочей руки. Если вы левша – с левой, правша – с правой

Чтобы зафиксировать молоток на таком поясе, проденьте его ручку в петлю для пояса

Приклеить обои вертикально

• Если нет уровня, но есть обои, которые нужно приклеить строго вертикально, сделайте самодельный груз. Прикрепите к куску веревки какой-нибудь утяжелитель. Подвесьте груз к стене. Сделайте соответствующие отметки по линии. По ним и клейте первое полотнище. Остальные подгоняйте под него.

Быстро охладить пиво

• Приятно удивите друзей, купив теплое пиво и быстро его охладив. Как это сделать? Оберните бутылки во влажные бумажные полотенца, закиньте их в пакет, а пакет в морозильную камеру. 5-7 минут достаточно, чтобы превратить теплую жижу в освежающий эликсир.

Простое приспособление, чтобы не брать гвозди в зубы

Очень многие так делают, когда работают: зажимают гвозди в зубах и по одному берут их для забивания. Не самая лучшая идея не только из гигиенических соображений, но и по причине травмоопасности такого метода. Есть другой, очень простой способ удерживать гвозди

Нанесите на торец ручки молотка клей. Лучше использовать горячий пистолет

Зафиксируйте на клей подходящий по размерам магнит. Лучше всего использовать мощные неодимовые изделия, которые при небольших размерах способны удерживать значительный вес металла

Теперь гвозди можно легко закрепить на торце инструмента и вам не придётся держать их в руке или во рту

Такое крепление очень надёжно, оно значительно облегчит и ускорит вашу работу

Как выдернуть гвоздь, не проломив гипсокартон

Молоток с гвоздодёром – удобное приспособление, но вот беда: на поверхности хрупкого гипсокартона он оставляет вмятины, даже если не прилагать больших усилий. А как их не прилагать, если нужно выдернуть гвоздь?

Подложите под молоток обычную поролоновую губку для мытья посуды и смело выдёргивайте гвоздь. Поролон защитит стену от чрезмерного давления жёсткой части инструмента

Что делать, если под рукой нет киянки

Киянка нужна, если требуется деликатная работа с материалом. Но если её под рукой нет, можно сделать этот инструмент из обычного молотка.

Для такого преобразования вам потребуется резиновая пробка для ванной. Удалите цепочку и центральный штырёк, на который крепится эта цепочка

Насадите резиновую пробку на боёк молотка. Если нужно, дополнительно закрепите резину на горячий клей

Такая самодельная киянка-молоток поможет вам справиться с деликатной работой, не повредив поверхность тонкого металла, дерева или плитки

Морозная свежесть вместо амбре

• Забыли постирать одежду? Обувь источает амбре? Положите неприятно пахнущую вещь в пакет и отправьте ее в морозильную камеру на ночь. Холод уничтожит все неприятные запахи. Утром достанете вещь с ароматом морозной свежести.

Как уберечь от молотка пальцы: простой лайфхак

Разбитые пальцы – отличительный признак начинающего мастера. Обычно, это большой и указательный пальцы на левой руке, именно ими вы будете удерживать гвоздь при забивании. Если попасть по ним от души три-четыре раза, то дальше работать нет смысла, гвоздь вы ими уже вряд ли удержите. Есть очень простое приспособление, которое поможет вам избежать травмы.

Приготовьте кусочек пластиковой трубки длиной примерно 15 см, отшлифуйте её край надфилем

Сделайте два надреза друг напротив друга на краю трубки. Можно выполнить эти углубления не ножом, а раскалённым гвоздём или спицей

Внутрь трубки залейте немного горячего клея и поместите неодимовый магнит подходящего размера

Такое примитивное приспособление очень поможет вам в работе. Просто поместите в него гвоздь, как показано на фото

Поставьте гвоздь на положенное ему место и смело забивайте, ваши пальцы в безопасности

Как правильно забивать

• Держите молоток за конец рукоятки, и при ударах наблюдайте за шляпкой гвоздя. В таком случае гвоздь не согнется и не будет уходить в стороне, а вы не промахнетесь и на попадете себе по пальцам.

• Длинные гвозди следует придерживать при помощи пассатижей посередине, чтобы те не согнулись при забивании.
• Не пытайтесь забивать гвозди в дубовые или березовые доски – лучше использовать саморезы, или для начала сделайте отверстия при помощи дрели и маленького сверла на месте забивки.
• Кончик гвоздя следует смазать машинным (если такого нет, то подсолнечным) маслом.
• Не пытайтесь забивать гвоздь в сучок или возле него, для начала сделайте отверстие дрелью.
• Не следует забивать слишком много гвоздей на одной линии, иначе есть все шансы расколоть доску.
• Если вам требуется прибивать деревянную деталь в труднодоступные места, то для начала следует позабивать все гвозди в нужные точки так, чтобы их концы выходили с противоположной стороны на пару сантиметров, и при этом делатель следует удерживать на полу или верстаке, и только после этого можно начинать работу.

• Для разных гвоздей используем разные молотки, а самые обычные (столярные) могут быть нескольких размеров – МСТ-1 имеет длину рукояти от 25 до 28 см, длина рабочего элемента 9 см, вес 250 грамм, и он подходит для забивания посылочных и обойных гвоздей с длиной до 4 см. МСТ-2 имеет длину рукояти от 30 до 32 см, длину рабочего элемента 11 см и вес в 500 грамм, подходит для забивания гвоздей побольше, но в целом это тот же самый многоцелевой молоток. МСТ-3 имеет длину рукоятки тоже от 30 до 32 см, длину рабочей части в 12 см и весит 800 грамм, тоже многоцелевой. МСТ-4 имеет длину рукоятки от 35 до 37 см, длину рабочего элемента до 13 см, а весит 1 кг. Он отлично подходит для забивания крупных гвоздей, от 8 до 10 см в длину, а также для дюбелей в стену. Все описанное выше не означает, что нельзя колотить посылочные гвозди МСТ-4, просто «свои» размеры использовать куда удобнее.

• Чтобы забить гвоздь в тонкую планку, следует скучить его кончик, и тогда он не будет раскалывать планку.
• Чем меньше вы будете совершать ударов по гвоздю, тем он прочнее будет держаться в поверхности. Начать следует с 3 или 4 кистевых ударов, а когда гвоздь немного углубится, следует загнать его при помощи 2-3 локтевых ударов.
• Прочным можно считать соединение, при котором гвоздь будет углублен внутрь предмета на ½ длины гвоздя.
• Если требуется прибить гвоздь ближе к краю доски, потребуется уплотнять древесину в месте забивки. Это вы сможете сделать, если использовать молоток и пробойник, и тогда край доски не будет растрескиваться.
• Чтобы углублять шляпку гвоздя в поверхность под дальнейшее оштукатуривание и сохранить поверхность от вмятин, которые будут получены от ударов молотком, следует использовать пробойники – приставляете их к шляпке и стучите молотком.
• Чтобы удалось забить гвоздь в труднодоступное место, следует взять болт, накрутить на него гайку таким образом, чтобы она выступала за торец болта на пару витков резьбы, а после приставляйте болт гайкой к гвоздю и можете бить.

• Чтобы прибить радиопроводку или телефонный провод, следует сначала проткнуть провод посередине гвоздем таким образом, чтобы гвоздь не касался жил провода. Далее прижмите провод к стене таким образом, чтобы вы держали его в натянутом положении и забивайте гвозди, при этом не следует к нему (гвоздю) прикасаться. Не забивайте крепление до конца – шляпка обязательно должна выступать на 0.1 см над проводом.

• Учтите, что забить гвоздь во влажную древесину будет куда проще, чем в сухую.

Итак, когда вы узнали, как правильно использовать гвозди, предлагаем рассмотреть, какие молотки существуют и для каких работ используются те или иные разновидности.

Молоток – конструкция и основные материалы изготовления

Первый молоток появился очень давно, и это один из самых первых инструментов, который люди использования для собственных нужд. Все вы видели молотки, держали в своих руках и знаете, что простой инструмент состоит из двух главных элементов – головка и рукоятка. У первой части, т.е. головки, форма несимметричная, так как на одной части есть заострение, которое называется клином, а вторая немного выпуклая или плоская, и это боек.

Она имеет большую прочность и площадь для того, чтобы выдержать многочисленные удары по твердой поверхности. Клиновидная часть требуется для того, чтобы расколоть что-то или для чеканки, и ее форма позволяет развить большую силу удара за счет малой площади контактной поверхности.

В центре головки есть особое отверстие для того, чтобы прикрепить рукоять, и оно имеет название «всад». Обычно он сделан в виде овального или круглого отверстия, которое плавно сходит на форму конуса. После крепления головки на рукоять, та часть, которая выступает из отверстия, должна быть расклинена, чтобы могла полностью занять внутреннюю полость всада, и такое крепление помогает предотвратить спадание головки.

Для того, чтобы вы смогли обеспечивать высокую прочность и долговечность использования головки, ее делают специально из высокопрочных металлов при помощи ковки, фрезерования или литья, с последующей термической обработкой. Особые режимы закаливания дают возможность получить высокую прочность и вязкую сердцевину. Упрочненный слой поверхности достигает в толщину примерно 0.3-0.5 см. Подобная структура обеспечивает высокую твердость, но и в то же время помогает защищать головку от хрупкости. Для защиты головки от процессов коррозии ее покрывают гальваническим слоев или используют особые разновидности красок.

Универсальный материал для создания рукоятки молотка – это древесина. Дело в том, что материал прочный, не будет скользить в руке, и рассчитан на длительную службы, а если вы вдруг в процессе использования сломаете рукоятку, то ее можно будет легко заменить или даже изготовить своими руками. Важно, чтобы волокна древесины, из которых была изготовлена рукоять, были перпендикулярно ниже, чем головка. В таком случае если случится поломка, вы не травмируетесь. Порода дерева подойдет не всякая – для изготовления детали идеально подходит бук, береза, дуб, ясень, рябина, клен или граб. Не подойдет осина, сосна, ель и ольха.

Есть рукоятки, которые сделаны из пластика или металла, а современные молотки выпускают с ручками из фибергласса. Это один из новых материалов, который крайне удачно проявил себя в использовании. Он отличается от остальных тез, что не скользит в руке и помогает снижать силу отдачу от удара. Металлические рукояти внутри полые, имеют форму круга в поперечном сечении и для удобства проведения работ они покрыты резиной. Рукоятки из пластика, фибергласса или металла имеют два достоинства перед древесиной — со временем не рассыхаются и не подвергаются разбуханию от контакта с водой. Выбирайте все в зависимости от того, какой материал для вас удобнее и с каким приятнее работать. Главное, чтобы рукоятка была легче головки и имела нужную длину.

Молоток и область применения

Слесарный

Конструкция слесарного молотка является наиболее распространенным типом рабочего инструмента. Он используется для забивания гвоздей в стену из бетона, разбивания, выпрямления и загибания деталей. Заостренный край в виде клина дает возможность забивать гвоздь с маленькими шляпками и проводить работы даже в труднодоступных местах, где не сможет вместиться широкая часть головки.

Боек слесарного молотка имеет не просто квадратную, но и круглую форму в виде поперечного сечения. У квадратных типов есть определенный недостаток – если во время удара вы перекосите молоток, а наклонный угол придется на поверхность материала обработки, то на нем останется вмятин. Особенно подобные дефекты огорчат во время сборки новой мебели.

Так как слесарные молотки предназначены для того, чтобы наносить ими множество ударов, то он должен быть сделан из прочного материала. Вам идеально подойдет хромованадиевая сталь, которая отличается повышенной твердостью, а это поможет избежать разрушения бойки или деформации. Вес слесарных молотков колеблется, все зависит от номера. Есть пять номеров, причем масса первого равна 200 грамм, а пятого 800 грамм. Выбирать вес следует в зависимости от того, какой вы планируете вид работ и какова физическая сила рабочего. Длина рукояти по средним данным составляет от 30 до 40 см.

Столярный молоток

Конструкция этого типа молотка имеет одну отличительную особенность, а именно то, что на одном из его концов есть специальная прорезь, которая бывает с разным углом разведения и немного загнутыми краями. Подобное раздвоение требуется для того, чтобы при необходимости извлекать гвозди из поверхности. Молотки с большими углами разведения паза называются еще калифорнийскими, а с меньшим углом европейскими.

Но далеко не каждый столярный молоток сделан в виде гвоздодера с одной стороны, так как есть и обычные клинья на конце, и идеально ровные бойки на другом конце. Рукоять может быть сделана из древесины, пластика или металла с пластиковым покрытием, которое послужит для того, чтобы предотвратить скольжение в руке. Такие молотки скорее не ударные, а точные инструменты. Масса головки составляет от 100 до 800 грамм с шагом в 50 грамм.

Столярные молоты выглядят крайне просто – ударная часть сделана из инструментальной стали и рукояти из дерева, или имеет эргономичную форму и дополнительные функции. К примеру, рукоять может быть сделана из высокопрочного материала вроде карбона или фибергласса, а ударная часть из титана или другой стали с особым антикоррозийным покрытием и специальной термообработкой. В роли дополнительной функции может быть и держатель для гвоздей, для даст возможность выполнения работ одной рукой. Конструкция сама по себе может быть сборной или складной, что делает его компактным и удобным.

Кувалда

Данный вид молота является самым крупным, мощным и тяжелым. Вес подобного инструмента может быть до 10 кг, но есть и более серьезные модели, рабочий вес которых начинается от 16 кг. Их используют, когда требуется большая сила удара, но небольшая точность, к примеру, демонтаж перегородок, старого покрытия из плитки, дробление камня и бетона, вбивание в землю столбов, забивание клиньев и другой тяжелой работы. Головка инструмента сделана из очень прочно стали посредством ковки и с дальнейшей термической обработкой в виде закалки на требуемую твердость, а также имеет форму обычного молотка или параллелепипеда. Рукоять в диаметре большая, а в длину по сравнению с остальными моделями тоже больше, поэтому потребуется выполнять все работы при помощи двух рук.

Как пользовать молотком-кувалдой? На самом деле все несложно, главное, чтобы была хорошая физическая подготовка. Длина рукояти будет прямо пропорциональна весу рабочей части инструмента и чем она выше, тем длиннее будет ручка, которая может достигать в длину 1.2 метра, но обычно это не более 0.9 метров. Самые дешевые модели кувалд обладают деревянной ручкой, но иногда они бывают цельнометаллическими.

Отверстие, в которое вставляется рукоять, обладает конической формой, а ручка вставляется сверху и не требует расклиновки. Подобный способ сборки помогает свести к нулю возможность соскальзывания массивной головки прибора. Во время работы с кувалдой требуется быть очень осторожными, так как инструмент травмоопасный. Разновидностей кувалды есть несколько, но самой популярной является тупоносая кувалда, которая весит от 2 до 16 кг, а также остроносая или продольная, которые весят от 3 до 8 кг. Предпочтительный вариант для рукояти – прорезиненный, который будет дороже, чем деревянный, то зато инструмент будет надежно лежать в руке и гасить вибрацию от ударов.

Киянка

В такому виду молотка отнесем и рихтовочные модели. Они требуются для того, чтобы выравнивать изделия из железа, которые были подвержены деформации, к примеру, для водосточных систем, кровельных работ и прочих, которые связаны с листовым металлом. Кстати, у такого инструмента есть определенная особенность. Ударная часть молотка сделана с внутренней полостью, которая заполнена мелкой дробью или песком. Такое строение даст возможность гасить инерцию молотка при ударах. Во время работ киянка не будет отскакивать от поверхности, поэтому такие молотки получили еще одно название – «безинерционные». Они сделаны из резины или полиуретана, а определенные модели и вовсе выполнены из металла со сменными головками из мягких материалов.

Киянки требуются для выполнения столярных и слесарных работ, а конкретно для рихтования, подгонки или выравнивания крупных элементов из древесины или мягких металлов. Ударная часть инструмента сделана из древесины твердой породы или резины.

Резина используется и белая, и черная. Белые киянки предпочтительнее, так как от удара черной резиной по светлой поверхности могут оставаться темные полосы. В качестве материала для рукоятки можно использовать металл, дерево или пластик, обычно ручка имеет круглую форму поперечного сечения. В зависимости от назначения киянки бывают с разной формой ударного элемента. Для столярных работ инструменты имеют бочкообразную и цилиндрическую форму, а у слесарных киянок одна сторона имеет клиновидную форму. Достоинство подобных молотков в том, что они не будут оставлять следы и вмятины на обрабатываемой поверхности.

Во время выбора киянки ориентируйте на то, какой вид работ выполняете. Если действия должны быть точными, то вам будет достаточно инструмента с малым весом, от 0.22 до 0.45 кг, а если вам требуется большая сила удара, то следует обращать внимание на инструменты весом от 0.9 до 1 кг. Цена на такие молотки разные, но не стоит покупать самый дорогой инструмент.

Лайфхаки при работе с молотком

Вся наша жизнь состоит из мелочей, поэтому предлагаем познакомиться с важными мелочами в сфере ремонта, а именно с особенностями работы молотком. Такие советы пригодятся всем, кто работает с этим инструментов постоянно или изредка его берет.

Защита для пальцев

Кто хоть раз использовал молоток, точно знает, как неприятно и больно, когда попадаешь мимо гвоздя, но по пальцу. Чтобы такого больше не было, используйте прищепку или расческу. Такой простой держатель для гвоздей не будет вредить пальцам руки и поможет выполнить все работы намного быстрее.

Кухонный помощник

Чтобы было проще делать отбивное мясо, можно использовать следующей способ – возьмите изоленту, молоток и вилку. Приложите вилку к молотку, замотайте все изолентой и используйте для отбивания мяса.

Винтовой клин

Чтобы железная часть молотка садилась на рукоять плотнее, следует сделать на древесине вырезы. По размеру отпилите рукоять, чтобы она не торчала сверху. Далее просверлите отверстие сверху в рукояти под винт М6, а также несквозное отверстие для бочонка. С другой стороны сделайте небольшое отверстие, чтобы бочонок можно было вытолкнуть при необходимости. Пропилите рукоять сверху на 1.4-1.8 см, можно делать и один пропил. Далее соберите молоток и расклиньте рукоять винтом.

Изготовление резинового молотка

Если при укладке плитки вам срочно потребовался резиновый молоток для простукивания покрытия во избежание пустот, а у вас такого не оказалось под рукой, можно взять резиновую накладку для круглых труб и надеть на молоток, а после успешно использовать.

Гвозди

Чтобы во время работ не держать в руках гвозди, следует использовать резинки для денег на ручке инструменту, а если гвозди длинные, берите сразу две резинки.

Отверстия в молотке

Есть хитрость у строителей-профессионалов – просверлить в молотке небольшое отверстие, и после вы сможете легко загнуть часть гвоздя, при этом без использования посторонних инструментов.

Во имя праздника

Если у вас нет штопора для открытия бутылки вина на праздник, то следует использовать шуруп и молоток-гвоздодер – ставьте винтовое изделие в пробку и вытяните молотком.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...