Дом из калиброванного бруса – быстро возведение дачи

Когда принимается решение о строительстве деревянного дома, возникает вопрос: какой вид лесоматериалов предпочтительней выбрать. Как показывает практика, одним из лучших вариантов, способных обеспечить прекрасный результат, является калиброванный брус.

Начнем с его сильных и слабых сторон.

Преимущества калиброванного бруса

• Высокая экологичность
• Хорошие теплоизоляционные качества
• Обеспечивает микроклимат, комфортный для человека
• Вследствие небольшого веса материала фундамент можно делать облегченный
• Дом возводится быстро, за полтора-два месяца

Недостатки

• Неустойчив к постоянному воздействию влаги
• Требует периодической обработки антисептиками
• Готовый дом надстроить или перепланировать нелегко

Материал

Оцилиндрованное или калиброванное бревно представляет собой древесный ствол, полностью очищенный от наиболее рыхлого верхнего слоя и прошедший фрезерную обработку, обеспечивающую одинаковую геометрию и размер по всей длине, а также ровную, гладкую поверхность.

Плюсы и минусы

В результате специальной обработки достигаются такие преимущества:

• Бревно проходит сушку при температуре 130-180 градусов, что позволяет получить материал с определенной влажностью.
• Обработка обеспечивает структурные изменения древесины, повышающие прочность и снижающие теплопроводность на 15-25%, а также гигроскопичность верхнего слоя.
• Улучшенный внешний вид за счет гладкой поверхности, стабильности цветового оттенка (облагораживание), исключения синевы, проявления фактуры.
• Стабильность геометрии по всей длине, равенство размера бревен по всей партии, что упрощает подготовку материала к строительству и снижает количество отходов.

Главный минус таких бревен – повышенная стоимость. Кроме того, при обработке снимается слой с максимальной смолистостью, что снижает природную защищенность древесины от гниения. Для повышения долговечности их необходимо пропитывать антисептиком.

Изготовление

Технология производства оцилиндрованного бревна включает следующие процессы:

• отбор наиболее качественных бревен в качестве исходного сырья;
• обработка в специальном станке, на котором путем фрезерования снимается верхний слой до заданного диаметра (отклонение диаметра по длине не должно превышать 4 мм);
• естественная или принудительная сушка;
• компенсационный пропил (по усмотрению производителя или по заказу покупателя);
• раскрой бревен по длине (бревна в одной партии имеют одинаковую длину).

Для удобства строительства из оцилиндрованных бревен собирается готовый комплект для дома. В этом случае осуществляются дополнительные операции:

• Формирование посадочных мест (чаш) для сборки сруба. Обычно изготавливаются продольные и поперечные (диагональные) чаши.
• Формирование продольных пазов для укладки утеплителя.
• Обработка торцов бревен.
• Антисептическая пропитка. Наиболее часто используется антисептический состав на водной основе.

Готовые комплекты обходятся дороже, но они позволяют собирать срубы, как конструктор, не прибегая к дополнительной обработке.

Из какого дерева лучше произвести сборку деревянного сруба, чтобы было тепло?

Оцилиндрованные бревна в основном изготавливаются из хвойных пород дерева. Их повышенная смолистость обеспечивает долговечность и тепло в доме. Оптимальным вариантом считается сосна. В ней хорошо сочетается качество и цена.

Сосновые бревна имеют повышенные теплоизоляционные свойства, достаточную устойчивость к атмосферным воздействиям.

Материал доступен во многих регионах РФ. Особой стойкостью к растрескиванию отличается архангельская сосна.

Немного уступает по свои свойствам ель, при этом еловые бревна более просты в обработке. Кедр и пихта по своим характеристикам не превосходят сосну или ель, но стоят заметно дороже, что ограничивает их использование. Выбор этих пород объясняется привлекательным внешним видом.

Наибольшей прочностью и водостойкостью отличается лиственница. Она наиболее стойка к температурным перепадам. Однако бревна из этой породы обходятся в 2 раза дороже сосны.

Это обстоятельство приводит к тому, что лиственница, чаще всего, используется для кладки нижних (цокольных) венцов, на которые действует максимальная нагрузка и повышенная влажность.

Что необходимо для проектирования одно- (двух-) этажного строения из калиброванного материала?

При проектировании бревенчатого сруба необходимо учитывать такие параметры бревен:

• Диаметр. От него зависит толщина стен и, соответственно, прочностные характеристики, тепловое сопротивление и другие параметры всего строения. Диаметр готовых оцилиндрованных бревен колеблется в пределах 16-32 см. Наиболее востребовано бревно диаметром 24 см.
• Реальная (рабочая) высота бревна. Она определяется, как разность диаметра и высоты паза. В зависимости от диаметра и типа паза высота составляет от 14 до 27,2 см.
• Длина бревна. Стандартная длина бревна составляет 2-6,5 м с кратностью 0,5 м. По заказу изготавливаются изделия до 12 м.
• Размер паза. Для плотной укладки бревен в срубе на них с одной стороны прорезается продольный паз. Размеры стандартного паза показаны на рис.1. Этот элемент может быть нескольких видов – финский, лунный, расширенный. Они различаются по ширине. Так при диаметре бревна 22 мм эти пазы имеют ширину 14, 11 и 16 см, соответственно.
• Наличие компенсационного пропила. Он формируется для снятия внутренних напряжений в материале для снижения растрескивания. Глубина пропила может составлять 1-2 см в зависимости от диаметра бревна.

При проектировании дома важно учитывать физико-технические характеристики стройматериала:

• Теплопроводность. Для сосны и ели коэффициент теплопроводности составляет 0,14-0,19 Вт/мхград.
• Остаточная влажность. Она заметно сказывается на усадке сруба и зависит от способа сушки бревен. Параметр может колебаться в диапазоне 15-25%.
• Прочность. Наиболее важна стойкость на изгиб и сжатие.

Для качественного строительства необходимы стабильные размеры пиломатериала по длине. Готовые оцилиндрованные бревна отличаются высокой стабильностью, но желательно приобретать материал 1 сорта и одной партии.

Дачный домик и коттедж для постоянного проживания зимой

В зависимости от назначения постройки различаются 2 основных типа домов:

• Холодные строения. К ним можно отнести дома с периодическим, сезонным проживанием и различные хозяйственные постройки. В них не имеет особого значения утепление, а потому толщина стен рассчитывается, исходя только из прочностных характеристик.
• Круглогодичные дома. Они рассчитаны на постоянное проживание, в т.ч. в зимнее время года. Важнейшее требование для них – сохранение тепла внутри помещения.

Исходя из предъявляемых требований, при проектировании выбираются такие размеры бревен:

• Дома сезонного проживания, дачи, хозпостройки для южных районов страны – диаметр оцилиндрованного бревна составляет 16-18 мм.
• Летние домики, хозпостройки в Европейской части РФ – 20 см.
• Дома сезонного проживания и дачи для Районов с умеренным климатом – 22 см.
• Круглогодичные, одноэтажные и двухэтажные дома площадью не более 250 кв.м для регионов с холодным климатом – 24-26 см.
• То же площадью более 250 кв.м – 28-32 см.

Более точный выбор бревен производится по результатам расчетов с учетом механических нагрузок, прочности фундамента и теплового сопротивления.

Этапы работ своими руками

Строительство дома из оцилиндрованного бревна подчиняется общим правилам возведения бревенчатых срубов. Данный материал облегчает подготовку и снижает трудоемкость, особенно при покупке готовых комплектов.

Ему не нужна дополнительная сушка, и к строительству можно приступать сразу.

Подготовка

На этапе подготовки к строительству сруба необходимо осуществить такие операции:

• Проектирование. Проект разрабатывается самостоятельно, поручается специалистам или выбирается из готовых вариантов. В Интернете можно найти проекты на любой вкус.
• Приобретение материалов. Прежде всего, надо с запасом рассчитать потребность в бревнах. Следует помнить, что в одной партии гарантируется стабильность размеров. Докупка недостающего материала может вызвать различия в диаметре и форме пазов и чаш.
• Подготовка площадки. Участок для строительства необходимо тщательно выравнять. Убирается и утилизируется мусор. Всю растительность следует удалить, выкорчевывая корни деревьев и кустарников. Желательно срезать плодородный слой почвы.
• Разметка дома. Колышками отмечаются углы, а габариты – шнуром. Следует отметить и расположение внутренних перегородок.
• Изготовление фундамента. Для бревенчатого дома наиболее подходит ленточный фундамент. Его глубина зависит от состава грунта, глубины промерзания и залегания грунтовых вод. Поднимается фундамент выше поверхности земли на 40-50 см для исключения контакта нижних венцов сруба с осадочной и паводковой влагой. Верх бетонной ленты тщательно выравнивается, а горизонтальность контролируется строительным уровнем.

Важная роль в подготовке отводится гидроизоляции. Нижние венцы сруба необходимо максимально защитить от влаги. Для этого поверх бетона наносится битумный слой и укладывается 2-3 слоя рубероида.

На гидроизоляцию по всему периметру дома укладывается установочная доска толщиной не менее 5 см и шириной не менее 20 см.

Поверх доски накладывается еще один слой рубероида. Его края должны выходить за края фундамента на длину не менее 25 см.

Сборка венцов

Бревенчатый сруб состоит из рядов (венцов) бревен, которые можно разделить на такие категории с учетом специфики эксплуатации и распределения нагрузок:

• Нижний или окладной венец. Он укладывается на фундамент.
• Второй или лаговый венец (нижняя обвязка). В него врезаются лаги напольного перекрытия.
• Рядовые или стеновые венцы.
• Оконные венцы. Изготавливаются из укороченных бревен для формирования проемов.
• Подоконные венцы. Ряды находящиеся под оконным проемом.
• Надоконные венцы. Они располагаются над оконным проемом.
• Верхняя обвязка. Это верхний венец, на котором закрепляются балки потолочного перекрытия и стропильная система.

Для нижнего венца желательно использовать бревна из плотной древесины (лиственницы). Бревно разрезается пополам в продольном направлении. Плоской частью оно устанавливается на фундамент. Чаще всего, окладной венец не крепится к фундаменту.

Если проектом предусмотрено крепление, то в фундамент предварительно заделываются вертикальные металлические штыри. В этом случае, в нижнем бревне сверлятся отверстия, в которые эти штыри пропускаются.

Одним из самых ответственных шагов является укладка второго венца с формированием нижней обвязки. Этот ряд также желательно делать из высокопрочной древесины (лиственница или дуб).

В нем необходимо закрепить лаги напольного перекрытия. Бревна укладываются на нижний венец и скрепляются нагелем. Продольный паз должен четко совпасть с первым бревном. Для врезки лаг в бревне с помощью бензопилы вырезается поперечный паз по размеру лага. Шаг установки – 60-80 см.

Рядовые венцы укладываются из бревен одинакового диаметра. В каждом венце продольный паз располагается внизу и направляется точно по нижнему элементу сруба. Соединение венцов между собой обеспечивается нагелями.

При укладке каждого ряда в паз укладывается уплотнитель (как правило, джут). По ходу строительства важно контролировать горизонтальность венцов уровнем и вертикальность стены с помощью отвеса (вертикальность следует проверять с внутренней стороны стены).

Особо выделяются следующие элементы сборки венцов:

• Соединение венцов нагелями. Схема крепления показана на рис.1. В качестве нагелей используются деревянные стержни диаметром 2-3 см. Для их установки сверлится отверстие, начинающееся в центре самого нижнего бревна, проходящее насквозь через следующий венец и заканчивающееся в центре 3-го бревна, т.е. скрепляются сразу 3 ряда. Крепления по стене располагаются в шахматном порядке.
• Угловое соединение. В углу бревна в каждом венце могут соединяться без остатка, образуя прямой угол, или с остатком, когда концы выходят за поверхность стены. В первом случае связка обеспечивается 2-мя основными методами: «в лапу» или «ласточкин хвост» (рис.2). Второй вариант может реализовываться такими способами: «в полдерева», «заваленный гребень» и «в курдюк» (рис.3). Наиболее популярен способ «в полдерева».
• Продольное соединение бревен. Соединение торцов бревен, как правило, производится по способу «ласточкин хвост».

Следует выделить также соединение внутренних перегородок со срубом. Для этого формируется Т-образное соединение. Оно может быть осуществлено без остатка по методике «ласточкина хвоста» или с остатком, способом «в полдерева» (рис.4).

Рисунок 1Рисунок 2Рисунок 3Рисунок 4

Перекрытия

Балки перекрытия врезаются в соответствующий венец сруба. Лаги напольного перекрытия укладываются во второй венец. Их, как правило, изготавливают из бруса 50х(150-200) мм. Само соединение осуществляется способом «ласточкин хвост».

В бревне бензопилой вырезается паз, а на конце бруса формируется соответствующий шип. Лаг туго вбивается в бревно, а для усиления стыка иногда используются металлические штыри.

Аналогично происходит врезка потолочного перекрытия. Балки плотно вставляются в предпоследний по высоте венец сруба и закрепляются в нем.

Установка оконных и дверных блоков

При установке оконных и дверных блоков важно исключить перекосы и деформации, укрепить проемы и обеспечить утепление стыков.

На уровне оконных проемов устанавливаются, так называемые, оконные венцы.

В межоконном пространстве укладываются укороченные бревна. Для их надежного закрепления возле проема венцы следует закреплять сдвоенным нагелем.

Окончательное формирование проемов осуществляется после завершения усадки всего сруба. Для этого потребуется не менее 6 месяцев. После выравнивания стенок сбоку вырезаются вертикальные шипы. Затем, в проем вставляется обсадная коробка.

На ее боковых стойках предварительно вырезается паз. Снизу и сверху оставляются зазоры, путем установки вкладок. После завершения усадки эти зазоры заполняются монтажной пеной и утеплителем.

Важно помнить, что коробку нельзя прибивать или закреплять шурупами. Дверные и оконные блоки затем закрепляются в ней.

Шлифовка

Важным преимуществом оцилиндрованных бревен является исключение такой трудоемкой операции, как шлифовка сруба. Их поверхность достаточно гладкая и не требует дополнительной обработки.

Шлифованию подвергаются только участки стыков, где формировались соответствующие профили, а также случайно поврежденные места.

Конопатка

Для утепления деревянного сруба осуществляется конопатка всех стыков и межвенцовых швов.

Основные конопаточные материалы: лен, пакля, войлок, мох и пенька. В последнее время все чаще применяются готовые герметики на основе каучуков и пластических масс.

Конопаточные материалы плотно и, как можно глубже, загоняются во все щели и зазоры. Для этого используется специальный инструмент – конопатка и деревянный молоток.

Работа начинается снаружи стены, а затем, проводится с внутренней стороны, причем с нижних венцов.

Первая конопатка сруба проводится через 10-12 месяцев после его возведения, когда завершается наиболее интенсивная усадка. Повторные процедуры осуществляются в процессе эксплуатации, по мере необходимости.

Надо помнить, что не следует «забивать» чрезмерное количество материала, т.к. это способно приподнять венцы. Особо тщательно следует конопатить соединительные чаши.

Изготовление оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованные бревна по конфигурации бывают круглыми или полукруглыми и выпускаются промышленным методом. Современные производители используют в своей работе новейшее оборудование, благодаря чему продукция является высококачественной. Иногда застройщики с целью экономии проводят оцилиндровку своими руками на токарном станке или цепной пилораме, и здесь качество находится под ответственностью мастера, который занят этим процессом.

На заводе пиломатериал проходит несколько стадий обработки. Кроме придания определенной конфигурации, проводят распиловку древесины путем удаления верхнего слоя, а зачищенные бревна пропитываются специальными средствами, улучшающими их качественные и декоративные характеристики. Но на старте обработки проводится сушка сырья до тех пор, пока параметры влажности не будут соответствовать параметрам 23 – 26%.

Выход оцилиндрованных бревен на 1 кубометр сырья

Далее обрабатывают поверхность бруса и придают ей гладкости, формируют ровные торцевые части и обеспечивают правильную цилиндрическую форму. Длина изделия по стандарту равна 6 м, хотя иногда встречаются элементы по 4 м. Некоторые изделия дополнительно снабжаются специальными чашами для одного из видов соединения, выпиливаются пазы и гребень, оформляются технологические зазоры для крепления нагелями или шипами, а также они могут комплектоваться необходимыми деталями для конкретного объекта.

В большинстве случаев в качестве сырья, из которого будет возведен сруб, используется хвойная древесина, и чаще всего это сосна, гораздо реже – лиственница, а ель практически не встречается. Технология производства основывается на ТУ, однако почти все производители соблюдают стандартные общепринятые параметры.

Лучше всего вести строительство своими руками из бревен, диаметр которых составляет от 160 до 320 мм, и чем больше этот параметр, тем лучше жилище удерживает тепло, поэтому при выборе нужно учитывать климатические особенности региона и площадь будущего строения. К примеру, сруб площадью около 120 м2 можно возводить из бруса калибром 180 – 230 мм, а коттедж в 200 м2 требует материала 260 – 280 мм.

Эко-избушка всего м²

mike099Пользователь FORUMHOUSE

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

• Cвайный фундамент.
• Коробка из рубленого вручную бревна.
• Металлическая кровля.
• В качестве утеплителя для перекрытий — опилки с глиной и опилки с известью.

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Расчет материала

Чтобы справиться с расчетом кубатуры бревна, из которого будет возводиться сруб, нужно знать его размеры. Существует несколько способов расчета, мы же приведем два наиболее популярные:

• Высчитывается кубатура бревна по формуле π × R² × L, после чего, зная площадь дома, вы без труда определите необходимый объем материала для дома из оцилиндрованного бревна. Не смотря на то, что в точности полученных данных сомневаться не приходится, лучше предусмотреть запас (15 – 20%).
• Приблизительные расчеты проводят с применением коэффициента (он зависит от размера дома и количества уровней в нем), который варьируется между значениями 0,6 – 0,9. В данном случае общая площадь дома умножается на приведенный коэффициент и получается кубатура постройки. Зная объем одного бревна, вы приблизительно высчитаете кубатуру пиломатериала.

Поэтапная технология строительства

Стены из пены – как лучший способ утепления дома, плюсы и…

Перед тем, как начинать строить сруб своими руками, необходимо тщательно подготовить площадку, а также предусмотреть место для хранения бревен. Тип фундамента выбирают с учетом характеристики грунтов, и когда основа будет готова, приступают к строительству. Вы можете нанять бригаду мастеров, но многие решаются возводить срубы своими руками, хотя и не обходятся без грамотных помощников, которые всегда смогут проконсультировать по всем возникшим вопросам.

Фундамент

Для дома из дерева в два этажа с мансардой не нужна мощная основа, что уже говорить об одноэтажном жилище, где вполне подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент или опора из плит, а если позволяют грунты, то можно применить сваи или столбики с ростверком. При желании можно устроить цоколь, но здесь нужно соблюдать его высоту (до 50 см) и наличие продух. Прочитайте, как подобрать лучший тип фундамента для бревенчатого дома.

Схема мелкозаглубленного фундамента

Как правило, на винтовые сваи дома из калиброванного бревна ставят с конца зимы, тогда уже осенью все работы будут закончены. Перед отделкой нужно выдержать время на усадку, на что может понадобиться от 1 до 3 лет. Ленточная или плитная основа под сруб должна полностью застыть и набрать прочности, а перед закладкой первого венца фундамент обязательно снабжают гидроизоляцией.

Венцы

Технология, по которой возводятся срубы, на первом этапе предусматривает установку на фундамент закладного венца или нижней обвязки, а также его фиксация и гидроизоляция. Желательно, чтобы в качестве материала здесь была применена лиственница или осина, а обмазывать ее лучше всего битумной смолой.

Поверх обвязки устанавливают ливневки. Каждый следующий ряд монтируется быстрее, тем более, если у бруса имеются чаши. Еще больше ускоряет работу нумерация каждого деревянного элемента, что характерно для готового комплекта под отдельный проект. Так, каждое бревно устанавливается на определенное местоположение.

Венцы дома из оцилиндрованного бревна скрепляются при помощи нагелей или шипов в шахматном порядке с шагом 1 – 2 м. Чтобы выдержать геометрию и исключить ее нарушение в районе оконных и дверных проемов, на этих участках шаг между нагелями уменьшают до 0,5 метра. Каждый ряд венцов из оцилиндрованного бруса проверяется горизонтальным и вертикальным уровнем и контролируется совпадение диагональных линий.

Схема расположения нагелей для скрепления венцов

По углам сруб может связываться несколькими способами:

• «в обло»;
• «в чашу»;
• «в лапу»;
• «с остатком»;
• «без остатка».

Перед тем как установить следующий венец своими руками, предыдущий обрабатывается утеплителем, желательно натурального происхождения. Это могут быть волокна пакли, джута или пеньки. Обратите внимание, что деревянные дома из оцилиндрованного бревна дают усадку, поэтому монтаж окон и дверей желательно проводить примерно через 12 месяцев.

Перекрытия

Сруб необходимо снабдить лагами, на которые будут устраиваться полы. Сами лаги, предварительно обработанные антисептиками и антипиренами, укладывают на опорные балки, зафиксированные в технологических отверстиях нижних венцов. Опоры могут быть установлены на фундамент, что исключает создание нагрузки на стены. Когда лаги находятся на своих посадочных местах, приступают к укладке чернового пола.

Правильная установка балок перекрытия

Врезка балок для кровли и междуэтажных перекрытий выполняется так же, как и в случае с опорами для лаг. Следите за тем, чтобы основная часть перекрытия (около 90%) находилась в верхнем венце, а его остаток – в нижнем. Опорные балки устанавливаются своими руками с шагом в полметра, для перекрытий это расстояние может быть увеличено (до 1,5 м). Если сруб из оцилиндрованного бруса будет дополнен террасой или балконом, необходим монтаж вертикальных опор с резиновыми компенсаторами для равномерной усадки. Читайте подробнее об устройстве перекрытия по деревянным балкам.

Технология устройства крыши на сруб практически не отличается от той, которая выполняется при монтаже дома из кирпича своими руками, но все же, есть некоторые особенности. Так, здесь стропильная система крепится на скользящие опоры из металла, которые сохраняют заданный уклон крыши даже тогда, когда сруб дает усадку. Стропила монтируются на расстоянии 50 см друг от друга.

Конструктив крыши

Далее выполняют строительство обрешетки и укладку паро- и теплоизоляционных материалов. Потом следует контробрешетка и, собственно, сама декоративная облицовка.

Построить дом из оцилиндрованного бревна, зная все правила, о которых здесь шла речь, вполне под силу, главное следовать технологии и выбирать качественный материал. Если вы уверены в своих силах и принимаете всю ответственность за окончательный результат, значит, ваш сруб достоин быть.

Источник ссылка

Составление проекта дома и монтаж фундамента

Отличительной особенностью калиброванного бруса является наличие на нём шипов и пазов, благодаря чему дом собирается по принципу конструктора лего и является впоследствии прочным коттеджем. О том, как правильно выполнить строительство дома из профилированного бруса, чтобы получить коттедж своей мечты, в нашем материале ниже с подробным видео.

Важно: строиться из калиброванного бруса можно абсолютно в любом регионе, поскольку древесина не имеет климатических или ландшафтных ограничений.

Для того чтобы правильно закупить стеновой строительный материал, необходимо в первую очередь создать проект дома

Для того чтобы правильно закупить стеновой строительный материал, необходимо в первую очередь создать проект дома. Этот этап работ можно выполнить как самостоятельно, так и заказать в профессиональной компании.

Брус можно закупить как стандартных размеров, так и подогнанный под проектные параметры будущего коттеджа. В этом случае материал будет немного дороже, но зато дом останется просто собрать из нужных частей и не выполнять лишней работы.

Выбирать для строительства обычного дома можно материал из сосны или дуба. Если же в доме предполагается наличие парной, то нужно приобретать более влагостойкую древесину из пород осины, лиственницы или тика. При этом стоит следить, чтобы каждый брус был гладким, не имел чёрных пятен, больших срезанных сучьев и т.д.

Для выгонки наружных стен желательно использовать брус сечением 150х150 мм. Его в последующем можно не утеплять, поскольку такой материал полностью промерзает при t-29 в доме без отопления. Если есть делание немного сэкономить, то можно использовать брус сечением 140х90 мм. Для выкладки внутренних стен используют брус сечением 100х50 мм.

Важно: перед тем как приступить к сборке коттеджа, брус необходимо обработать антисептиком.

Как правило, под деревянный дом предлагают три варианта фундаментов:

Преимущества домов из клеенного бруса и этапы строительства

• Ленточный мелкозаглубленный. Подходит для непучнистых грунтов. Сечение такой ленты может быть 30х50 см. При этом 50 — глубина, а 30 — ширина базиса. Мелкозаглубленный фундамент заливают летом в подготовленную траншею. Её дно уплотняют и засыпают песчано-гравиевой подушкой послойно с хорошей трамбовкой каждого. Затем в траншею устанавливают опалубку и гидроизолируют её со дна и по бокам. Также в опалубку устанавливают арматуру из стальных прутьев. После этого можно заливать бетонный раствор и при этом хорошенько выгонять из него воздух. Фундамент сохнет в течение 28-30 дней, после чего нужно дать ему время на усадку.

Совет: для изготовления мелкозаглубленной ленты желательно использовать цемент марки не менее М-300.

Важно: профессионалы рекомендуют начинать строительство из дерева в холодное время года, но не в сильные морозы. Потом древесина будет отстаиваться еще полгода-год до проведения внутренней отделки.

• Столбчатый фундамент. Подходит для грунта с высоким уровнем подземных вод в нём. Такое основание можно изготовить, выкопав канавы под столбы в соответствии с проектом. Все опоры должны располагаться по углам будущего дома, в местах пересечения стен и под несущими перегородками. Заливают опоры по принципу заливки ленточного базиса на песчано-гравиевую подушку с обязательным армированием бетонной смеси. Вокруг опорных столбов монтируют ростверк из металлопроката или из монолитного бетона.
• Свайный фундамент. Подобен столбчатому, только в этом случае в грунт забиваются или ввинчиваются сваи. Опоры также располагают в точках пересечения стен, под несущими перегородками и по углам коттеджа.

Коробка

Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

Для просушки сруба вырезали вентиляционные отверстия размером 30×30 см, с решеткой. Всем, кто только в процессе, mike099 советует делать их больше. Подвивкой (первичная конопатка сруба мхом) занимался уже самостоятельно, вбивая свисающий мох в пустоты, излишки срезал канцелярским ножом.

Крыша

От популярной сейчас мягкой черепицы умелец отказался по нескольким соображениям.

mike099

Мягкую кровлю отмел сразу, по причине меньшей экологичности и более высокой цены. Связуюшие, основа мягкой черепицы — это материалы далеко уже не природные. Монтаж ее дороже, и нужен ровный настил из ОСП или фанеры.

Поэтому предпочел металлическую черепицу, имитирующую керамический исходник. Широкий, полукруглый конек, вместо подстропильных элементов – центральная опорная коньковая балка. Гидроизоляция, контробрешетка по стропилам (50×50 мм), обрешетка с шагом под профиль покрытия (35 см). Как и было запланировано – карнизные свесы по 70 см, в дальнейшем будет металлическая водосточная система.

После сборки сруба «под крышу» защитил вентиляционные оконца навесами, а также по торцам, щелям отливов и на стыке коробки и обвязки установил временные отливы из гидроизола. Как ни хотелось избежать использования химии, а пришлось обработать фронтоны из имитации бруса защитной пропиткой.

Распространенные виды

Клееный

Качество этого вида бруса зависит от древесины, выступающей исходным материалом. Главное отличие этого вида заключается в соединении внешних и внутренних ламелей (досок), в результате получается брус с лучшими характеристиками. Первые производят из лиственницы, а вторые — из сосны. Материалы из лиственницы получаются крепкими и долговечными, они характеризуются устойчивостью к образованию гнили и влиянию внешней среды. Отделка проводится сразу после строительства. Усадка нехарактерна для этой древесины.

Строительный (обычный)

Этот тип представлен материалом с многосторонней обработкой для получения прямоугольной формы. Такой брус считается классическим и доступным среди аналогов.

Отличия от бревен:

• сооружение домов занимает меньше времени;
• простота в угловых комбинациях;
• улучшенная концентрация тепла и устойчивость к деформациям;
• приемлемая цена.

Брусья — пример органического показателя стоимости и качества, что подтверждают мастера.

Но этот вид стройматериалов имеет недостатки. Это касается отделки дома, однако при его утеплении, минус превращается в плюс. Строительный калиброванный брус подвергается усадке (примерно 200 мм для двухэтажного дома). Поэтому отделку стен необходимо проводить через 6 месяцев после монтажа.

Профилированный

Гарантирует качественное соединение деталей. Брус выделяется профильной структурой. Элементы рассчитываются так, чтобы межвенцовая утеплительная прокладка предотвращала проникновения капелек воды и потоков ветра. Стены, без дополнительной отделки, отличаются органическими внешними показателями. Поэтому хозяевам не придется тратить лишние средства. Без утеплительной прокладки стены трудно обогреть зимой, поэтому в доме из такого бруса живут только в весенне-летний сезон.

Строительный

Профилированный

Монтаж венца, основания и пола

По периметру фундамента на гидроизоляцию сначала собирают окладной венец из бруса сечением 150х150 мм

По периметру фундамента на гидроизоляцию сначала собирают окладной венец из бруса сечением 150х150 мм. В венец можно заранее врезать лаги для будущего пола, если фундамент имеем свайный или винтовой. Если же базис ленточный, то лаги укладывают на ребро с шагом 60-80 см (в зависимости от толщины будущих половых досок) непосредственно на гидроизолированный фундамент.

Если базис свайно-столбчатый, то в этом случае необходимо собрать черновой пол. Его монтируют по закрепленным в венце лагам из досок второго сорта толщиной 25 мм. По черновому полу настилают пергамин для ветроизоляции и потом укладывают лаги с шагом 60 см. Между ними кладут утеплитель из минеральной ваты, плит полистирола и пр. Верх пола укрывают шпунтованной доской 27 или 36 мм. Можно также использовать и доски фанеры или любой другой материал.

Какой размер лучше для строительства дома

(В*Ш — 100*100 мм) используется для внутренних помещений.

Используют для отделки:

• пристроенных комнат;
• подвальных помещений;
• террасы;
• парилки;
• склада или другого нежилого помещения.

В*Ш — 150*150 мм. Без внеплановой отделки используется в домах, предназначенных для жизни в городах с теплым климатом. При минусовой температуре тепловые характеристики уменьшаются. Выход один — оснастить дом утеплительными приборами или обогревом, что позволит жить в доме круглый год.

В*Ш — 200*200 мм. Материал для деревянного сооружения, где планируется проживать круглый год. Данная толщина — оптимальная для создания в комнате заданной температуры, регулируемой электронными приборами. Допустимый вариант — монтаж двух типов брусьев.

В*Ш — 150*200 мм и В*Ш — 200*200 мм. Используют для отделки внутренних и внешних стен.

Выбор, правильного калиброванного бруса для сооружения дома проводится с учетом погодных условий региона и цены материалов. Стены толщиной до 150 мм утепляются, поэтому к стоимости добавляется сумма дополнительных полимерных, теплоизоляционных и отделочных материалов. Для детального расчета прибавляется цена за установку.

Планируете строительство из калиброванного бруса?

Монтаж стен

Дальнейшее строительство домов из калиброванного бруса заключается в сборке стен, здесь брус укладывается друг на друга посредством соединения шип-паз

Дальнейшее строительство домов из калиброванного бруса заключается в сборке стен. Здесь брус укладывается друг на друга посредством соединения шип-паз. Благодаря такой конструкции и четкой геометрии материал скрепляется с предыдущими рядами прочно и надёжно.

Важно: для дополнительной ветроизоляции профессионалы рекомендуют использовать льняно-джутовое полотно, ленту которого закладывают в каждый паз.

Все венцы между собой желательно дополнительно скреплять металлическими гвоздями или деревянными нагелями. Первые стоят дешевле, но со временем ржавеют. Вторые обходятся дороже, но более надежны.

Металлические гвозди вбивают в шахматном порядке через каждые три-четыре ряда венцом на расстоянии 120-140 см друг от друга. Если же будут использоваться деревянные нагели, то по такому же принципу шахматного порядка в венцах сверлят отверстия и загоняют в них крепежи.

Важно: монтаж внутренних перегородок выполняют после выгонки наружных стен. При этом если длина наружных стен превышает 6 метров, то желательно пересекать их внутренней перегородкой для надёжного поддержания кровли или пола второго этажа.

При возведении наружных и внутренних стен желательно сразу делать технические выпилы под установку окон и дверей. Это позволит обеспечить качественную вентиляцию для усадки дома. А для того чтобы при усадке брусового дома проемы не искривились, в них вертикально устанавливают брусы сечением 40х40 мм.

Средние цены разных видов бруса

Стоимость калиброванного бруса зависит от отдельных характеристик панелей. Доступный и популярный материал — хвоя (ель или сосна). Кедр или лиственница встречаются реже и отличаются лучшими характеристиками по эксплуатации, от чего и зависит цена.

На затраты также влияет количество кубов, что покупаются в соотношении с размером дома. Цена зависит и от длины бруса: чем он длиннее, тем выше цена, зато такой материал выступает основой для светлых и просторных комнат.

Еще один аспект — место оформления покупки. У производителя цена в разы дешевле (не накручивается процент от посредника). Еще один момент — это компания-производитель, так как брус от фирм из СНГ доступнее, чем материал иностранной компании.

Цена соснового клееного бруса начинается от 250 евро, дом в среднем обойдется 1200 евро за квадратный метр.

Калиброванный брус — популярный материал для сооружения дома. Главное перед покупкой — провести расчеты, вычислить необходимые размеры, подумать об утеплении и отделке, чтобы затраты окупились в момент эксплуатации дома. Материал из хвойных деревьев популярен среди производителей и покупателей, поэтому он широко представлен на рынке. Главное — выбрать подходящий вариант.

Популярное

Утепление мансарды: особенности монтажа и выбора материала

ЛВЛ брус: эксплуатационные свойства материала

Утепление опилками: плюсы и минусы этого материала

На что смотреть при выборе калиброванного бруса

Чтобы дома из калиброванного бруса прослужили долго, обращайте внимание на такие вещи:

• влажность бруса не должна превышать 20%. Если влажность древесины больше, то усадка будет значительная. Из плохо просушенного бруса строить нельзя;

• прожилки бруса должны быть редкими, иначе при усадке брус деформируется;

• цвет дерева должен быть равномерным, без пятен и следов плесени и грибка;

• трещин и выпавших сучков быть не должно. В местах с такими дефектами древесина деформируется;

• чем годичные кольца дерева ближе к середине основания бруса, тем брус меньше склонен к образованию трещин и к деформациям при усадке.

Устройство кровли

На обрешетку желательно уложить ветро- и гидроизоляцию под чистовой кровельный материал

Если планируется строить дом из профилированного бруса в два этажа, то полы второго уровня устраивают по принципу пола на первом уровне. То есть сначала укладывают балки перекрытия, которые должны пересекать все стены (наружные и внутренние). Затем балки обшивают качественными досками, поскольку они уже будут потолком в комнатах первого уровня. На доски настилают ветроизоляцию и укладывают лаги с утеплителем между ними. Пол накрывают шпунтованной доской.

Строительство домов из клеенного бруса и бревна — характеристики материалов

Если же коттедж будут в один этаж, то укладывают кровельные (потолочные) лаги, которые должны выступать за пределы наружных стен дома на 50 см с каждой стороны. Лаги выкладывают на ребро из бруса сечением 140х90 мм на расстоянии 90 см друг от друга. Затем устраивают пол чердака по аналогии с полами первого и второго этажа. С той лишь разницей, что пол чердака можно отделать доской второго сорта для экономии средств.

Теперь устанавливают стропила, которые будут играть роль несущей конструкции для кровли. Поэтому стропила монтируют из досок 150х50 мм и надежно крепят при помощи раскосов, ригелей и стоек. Стропила крепят с минимальным шагом 1-2 см. После изготовления каркаса приступают к монтажу фронтов. Их делают из бруса 150х150 мм. И наконец, на стропила крепят обрешетку с шагом 40 см. Доски берут сечением 150х25 мм.

Важно: на обрешетку желательно уложить ветро- и гидроизоляцию под чистовой кровельный материал.

Отделку крыши проводят битумной черепицей, ондулином или другими удобными и лёгкими материалами.

Утепление и внутренняя отделка коттеджа

Внутри брусовый дом желательно отделать вагонкой, чтобы сохранить единый стиль коттеджа

Если при строительстве наружных стен дома использовался самый крупный брус 150х150 мм и льняно-джутовое волокно, то дополнительное утепление дома не требуется. Если де был использован брус меньшего сечения, то можно утеплить дом снаружи пенополистиролом или минеральной ватой с последующей обшивкой коттеджа сайдингом.

Внутри брусовый дом желательно отделать вагонкой, чтобы сохранить единый стиль коттеджа.После того как дом полностью усядется, можно устанавливать окна и двери, а также подводить все коммуникации.

Видео:

Общие сведения

Достоинства калиброванного бруса

Плюсы такие:

• Высокая экологичность.
• Дом можно построить очень быстро, за 1.5-2 месяца.
• Вследствие малого веса материала основание можно сделать облегченным.
• Обеспечивает прекрасный микроклимат, удобный для человека.
• Прекрасные качества тепловой изоляции.

Теперь о менее приятном.

Недостатки

Минусы такие:

• Материал неустойчивый к постоянному влиянию влаги.
• Готовый дом сложно перепланировать или надстроить.
• Требуется периодически обрабатывать антисептиками.

Далее поговорим о свойствах.

Подробности

Свойства бруса калиброванного типа

Обратите внимание, что ровные и гладкие поверхности брусьев уменьшают трудовые затраты на подгонку и фиксацию. Это позволит получить существенную экономию времени, и значит, траты на строительство.

Поперечные габариты бруса могут быть от 14 до 25 см, а длина 2-6 метра. Сечение может быть прямоугольным или квадратным, а после изготовления бруса он начнет сушиться или естественным методом в течение 3 месяцев, или в сушильной камере. Стоимость материала камерной сушки куда выше, и после естественного просушивания влажность бруса должна быть не больше 22%, а после камерной 12%. Одним из начальных строительных этапов – это составление сметы. Ее требуется составлять с учетом применяемых материалов, затрат на их логистику, и, естественно, размеров дома. чтобы точно знать обо всех размерах, требуется составлять проект дома. Их можно с легкостью найти в Интернете, или обратиться в строительную компанию, чтобы специалисты смогли разработать подробнейший план дома. О планировке следует подумать заранее, но делать это самостоятельно не стоит.

Возведение домов из калиброванного бруса

При постройке строений из калиброванного бруса важно соблюдать определенные условия, и стены важно монтировать без особых сложностей, так как не требуется подгонка. Собирают их непосредственно на основании за 1-1.5 месяца. Но чистовую отделку нельзя начать сразу после постройки стен, и заранее важно выждать не меньше года. За такой срок дом должен просохнуть в полной мере и дать окончательную усадку. Когда срок выдержки окончится, требуется произвести конопатку и шлифование стен. далее из покрывают особыми антисептическими составами и антипиренами. Защитными составами брус может быть обработан и заранее, еще при заводских условиях.

Скрепление брусков

Для создания дома из калиброванного бруса под ключ и соединения брусьев в стене применяют нагели – металлические или деревянные штыри с круглым сечением. Они устанавливаются внутри брусков и обеспечивают стеновую прочность. Нагели бывают деревянными и железными. Последние представляют собой отрезки трубы или арматуры. Последние легче вбить в древесину, а деревянный нагель предпочтительнее железного. Он более надежный и практичный, и лучше противостоит изгибам. Для монтажа нагеля в нижнем и верхнем брусе просверлите отверстия. Их диаметр должен быть чуть меньше, чем диаметр нагеля. Глубина отверстий должна быть в половину длины штыря + 0.5 см на допуск, чтобы не препятствовать спокойной стеновой усадке. Нагель важно забить деревянной киянкой. Крепления важно установить один над другим. Если стеновой длины меньше, чем 6 метров, то хватит и четырех на брус. Они обязательно должны скрепляться по углам и возле оконных проемов.

Для соединения брусков по углам стен используют несколько методов. Популярнее всего соединение в коренной шип. При таком методе в соединяемых брусках нарезают вертикальные элементы крепления – шип и паз. После монтажа шипа в паз остающийся зазор требуется законопатить. Скрепление должно быть плотным, чтобы не было тепловых потерь. Паз и шип в соседних рядах будут чередоваться местами, обеспечивая конструкционную прочность.

Межвенцовое уплотнение

При постройке стен между венцами важно укладывать уплотнительный материал. Так вы сможете обеспечивать герметичность скрепления брусков, а также улучшаются теплоизоляционные качества стен. самым лучшим уплотнителем является просушенный натуральный мох. Можно использовать джутовое полотно, причем он имеет большую упругость, и он надежно предотвратить образование щелей при просушивании. Льняно-пеньковый уплотнитель лучше не применять, и он обладает высокой степенью гигроскопичности, и потому может сохраняться влага между венцами после сильных дождей, что приведет к образованию грибков и плесени.

Защитная брусовая обработка

Лучше всего производить обработку бруса еще до того, как он будет уложен в стены. В таком случае легче будет покрывать всю поверхность в полной мере. После установки это будет куда сложнее сделать. Требуется тщательно обрабатывать срезы, спилы, отверстия и пазы. Пропитка делается после того, как брус просохнет в полной мере. Сверху нанесите лессирующие составы, которые помогут закрепить результат. Нельзя наносить на влажное дерево пленкообразующие вещества. Поверхность станет закупоренной, и внутренняя влага останется внутри. В дальнейшем в таком брусе появятся глубокие трещины, а также деформации.

Стеновая отделка

Можно вытраивать дом из бруса без обшивки интерьеров и фасадов. Гладкая поверхность с четко выраженной структурой древесины сама по себе является прекрасным декоративным элементов. Наружная стеновая поверхность будет покрывать прозрачным водоустойчивым лаком. После этого природные узоры будут видны, а древесина будет защищена от влияния осадков. Но довольно часто проводят наружную отделку для защиты древесины от неблагоприятного влияния влаги и с декоративными целями. Отделку можно применять самого разного типа, и часто применяют сайдинг, вагонку и декоративный кирпич. Между стеной и обшивкой обычно прокладывают утеплительный слой. При кирпичной отделке применение утеплителя обязательно. Внутренняя отделка домов, сделанных из бруса, может быть произведена разными методами. Можно отшлифовать стены и покрывать лаковым составом, а еще можно произвести обшивку листами гипсокартона или остальным материалом. ОСП плиты нельзя применять для внутренней обшивки.

Основание

На фото дома из калиброванного бруса видно, что особое внимание следует уделять фундаменту. Вид основания под брусковый дом выбирают в зависимости от типа грунта и габаритов постройки. Самый популярный вариант – ленточный мелкоуглубленный фундамент. Его глубина закладывания составляет 0.5-0.7 метров. Для домов, в которых вы планируете сделать большой подпол, обустройте ленточный фундамент глубокого закладывания. Подошва основания должна быть ниже, чем глубина промерзания грунта на 0.3 метра. Самый экономичный вариант – столбчатый фундамент. Столбы устанавливают на глубину промерзания грунта по углам, на пересечении несущих стен и под ними. Это наиболее важный строительный этап, и требуется знать все нюансы, как выстраивать фундамент, чтобы и он был надежным.

Кровля

Крыша брускового дома может быть односкатной, двускатной, вальмовой и шатровой. Большое распространение получила кровля двускатного типа. Она считается самой надежной и простой в установке. Главные конструктивные кровельные элементы – стропила, которые образовывают несущую конструкцию; обрешетка, которая служит в качестве основания для материала кровли, и непосредственно, сама крыша. Чтобы дождевая вода не попадала на домовые стены, на крыше обустраивают карнизы, а еще трубы и желоба.

Выбор брусков

Трещины в брусковых торцах должны быть не больше 0.2 см. При таком размере они в полной мере исчезнут при усадке. Для нижнего ряда требуется брус, сделанный из лиственницы. Такое дерево характеризуется устойчивостью ко влаге и прочностью. Остальные венцы лучше всегда делать из сосны, а пихту и ель лучше не применять. При возгорании они могут далеко «разбрасывать» огонь. При выстраивании дома, который предназначен для постоянного проживания, используют брус с шириной минимум 0.2 метра. Летние постройки можно делать из бруса с малой шириной. При выборе бруса калиброванного типа важно обращать внимание на внешний вид и остальные обстоятельства.

• Если цена бруса сильно ниже средней, это может указывать на то, что материал не соответствует стандартам или качество древесины ужасное.
• Прекрасно, если брус обладает ровными прожилками. В таком случае деформации при усушке будет меньше.
• Центр годовых колец у хорошего бруса расположен по центру сечения.
• Чем больше кольцевая плотность, тем выше устойчивость к износу бруса.
• Искривление бруса недопустимое.
• Габариты сечения должна быть выдержаны вдоль всей брусковой длины.
• Не должно быть больших трещин, червоточин, синевы и плесени.

Дом из бруса калиброванного типа можно выстраивать быстро и с достаточно небольшими тратами. Такой дом практичный и надежный, будет служить долгие годы.

Популярные ошибки

Могут быть такие ошибки в возведении:

• Покатое основание – при построении фундамента отклонение по горизонтали может быть максимуму на 2 см, в другом это может привести к неполному опиранию дома на него. Еще недопустимым является выступ арматуры, бетонный наплыв и остальные дефекты. Отсутствие отверстий вентиляции для фундамента может привести к скоплению водяного пара, которые приводят к образованию плесени в будущем.
• Стеновая толщина должна быть не меньше 0.28 метров, что будет соответствовать минимальному диаметру покупаемых бревен. В ином случае возможно большие тепловые потери.
• При отсутствии зазоров в дверных и оконных проемах в будущем появятся стеновые перекосы и трещины на стеклопакетах.
• Самыми качественными являются бревна, которые срублены в зимнее время – они не дадут большой усадки и не потрескаются. Бревна в летний период с повышенным движением сока и влажностью подвержены самому большому растрескиванию.
• Ужасная обработка щелей между бревнами может привести к сквознякам и неприятному микроклимату внутри дома.
• При отсутствии обработки лаг и бревен пропитками пожаробезопасного типа и средствами от насекомых сильно снижается долговечность постройки. Обработку требуется проводить до сборки дома, так как если проделать это после, поверхность бревен под стыками останется незащищенной.
• Применение нагелей при просыхании бревен помогает преодолевать осевое скручивание.
• В углах скрепления бревен недопустимо применение гвоздей, потому что в будущем они приведут к появлению гнили.

Еще рассмотрим советы от мастеров.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...