Установка подрозетника в стену из гипсокартона, бетона, кирпича и дерева

Установка подрозетника в стену из гипсокартона, бетона и кирпича

Снабжение электрической энергией любого помещения должно обеспечить возможность оперативно подключить электрические установки (сюда же можно отнести и бытовую технику). Для этого можно использовать и розетки, которые будут размещены прямо на стене. так как подключение розеток к силовым кабелям должно быть безопасным и надежным, правила по устройству электрических установок (ПУЭ) предписывает, что в каждой розетке должен быть корпус, который обеспечит защиту от поражений посредством электрического тока. Розетки, которые сделаны для выполнения навесного монтажа (в том числе и уличного) имеют свой корпус, который будет удовлетворять все меры по безопасности.

Для устройств, которые встроены в стену, специально были предусмотрены подрозетники, установить в стену которые следует обязательно.

Почему так важна установка подрозетников в доме

Подключение электроустановочных устройств к силовому кабелю обязательно должно быть безопасным. Правилами предусмотрено, чтобы каждая розетка монтировалась вместе с защитным корпусом – подрозетником. Эта монтажная коробка или стакан обеспечивает защиту от поражения электротоком.

Установка монтажных стаканов повышает пожарную безопасность при использовании электрических розеток

Розетки навесного типа, а также уличные модели уже укомплектованы защитным корпусом, который соответствует требованиям безопасности. Устройства встраиваемого типа при монтаже желательно снабжать подрозетниками.

Основные функции установочных коробок для розеток:

• Конструкционная – стаканы надежно фиксируют и удерживают розетку в стене.
• Защитная – коробка предотвращает попадание пыли, влаги и посторонних предметов в электроустановочное устройство.
• Защита от поражения электрическим током – стаканы для установки розеток в бетонные стены и перегородки изготавливаются из материалов-диэлектриков, благодаря чему несущие конструкции защищены от попадания тока с контактов.
• Эстетическая – посадочное место из пластика или металла обеспечивает вокруг розетки ровную поверхность, поэтому вся зона установки выглядит аккуратно.
• Пожаробезопасность – если внутри розетки возникнет возгорание, то пламя не сможет покинуть пределов короба.

Розетки и выключатели, установленные в специальные стаканы, выглядят более аккуратно и эстетично

Полезный совет! Если стакан выскочил из стены или просто плохо зафиксирован, его можно закрепить с помощью самореза, который следует вкрутить в основание. Для бетонных поверхностей нужно добавить еще и дюбель. Альтернативой этому методу является клеевой пистолет. При работе с гипсокартоном подрозетники закрепляются раствором штукатурки. Предварительно поверхность нужно обработать грунтовкой (подойдет клей ПВА).

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Оцените публикацию:

• Currently 4.36
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Оценка: 4.4 (14 голосов)

Подготовка к врезке

Итак, для того, чтобы установить подрозетник своими руками, Вы должны первым делом подготовить следующий набор материалов и инструментов:

• Перфоратор либо электрическая дрель;
• Коронка по гипсу, кирпичу либо бетону (в зависимости от того, какая стена будет штробиться) либо победитовое сверло;
• Строительный уровень;
• Маркер;
• Шпатель и гипсовая шпаклевка (если гипсокартон либо дерево, то не нужно);
• Зубило и молоток.

Подготовив все материалы можно переходить к установке подрозетника в стену. Сейчас мы вкратце рассмотрим, как вставить и закрепить стакан под розетку в каждом из существующих вариантов стен.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

• Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
• Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
• Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
• Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
• Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
• Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Практические советы

Все существующие способы установки подрозетника в стену своими руками мы перечислили. Напоследок хотелось бы дать несколько полезных советов, которые позволят быстрее и правильнее монтировать стаканы в штробах.

• Если у Вас стены зашиты панелями ПВХ (к примеру, в ванной комнате), купите подрозетник под гипсокартон и осуществите монтаж аналогично технологии крепления в листах ГКЛ. Чтобы случайно не вырвать розетку из пластиковой панели при вытаскивании электрической вилки, рекомендуется за пластиком сделать усиливающий каркас из фанеры либо того же гипса.
• Осуществляйте установку изделий после штукатурки стен. Если Вы сначала установите стакан в штробу, а потом уже оштукатурите стены, возможно в дальнейшем не получиться установить розетку заподлицо. Лучше перестраховаться и не производить монтаж, пока стены неоштукатуренные. В то же время ставить подрозетник после того, как уже будут поклеены обои тоже не самое удачное решение, т.к. придется нарушать декоративную отделку стен, что может испортить интерьер комнаты. Именно поэтому золотой серединой является установка изделия сразу же после штукатурки, т.к. в крайнем случае финишная шпаклевка и обои смогут закрыть все дефекты.
• Проверяйте строительным уровнем горизонтальность разметки, особенно если Вы решите установить блок подрозетников (на 3-4 розетки). В противном случае после того, как Вы закрепите соединенные стаканы в стене, может получиться косой блок, который негативно отобразиться на интерьере комнаты (двойная розетка будет кривой). На видео инструкции по установке стаканов в кирпичную стену (в самом начале статьи) показывается очень удобная технология разметки и штробления, которая позволит сделать посадочные места под розетки и выключатели идеально ровными.
• Если у Вас возникла ситуация, когда нужно установить подрозетник в сквозном отверстии (к примеру, в квартире) либо в слишком большой дырке, просто наложите больше алебастра и по обычной методике вмажьте стакан в стене. Также можете использовать распор из деревянных брусков для предварительного крепления пластикового стаканчика. Использовать монтажную пену для крепления – вопрос спорный. С одной стороны правилами ПУЭ не запрещается использовать данный материал, но с другой стороны, пена не удовлетворит условия пожарной безопасности, поэтому лучше все таки использовать алебастр.
• При замене электропроводки в доме можно конечно оставить старые отверстия для подрозетников, если Вас устраивает высота установки встраиваемых розеток и выключателей. В противном случае Вы всегда можете замазать старые дырки и сделать новые там где это будет более востребовано.
• Если стена слишком тонкая для крепления стандартного стакана, лучше установить накладной выключатель либо розетку. Можно конечно же немного подрезать высоту подрозетника и сделать ее подходящей, но это только в крайнем случае.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как установить подрозетники в бетонную, кирпичную, деревянную и гипсокартонную стену. Надеемся, что предоставленная информация, фото примеры и видеоуроки были для Вас полезными и понятными!

Также читают:

• Как правильно сделать штробы под проводку
• Какие бывают электрические розетки
• Как провести электропроводку под гипсокартоном

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.

Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.

Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

• Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

• Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
• Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
• В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Как правильно выполнить установку розеток в гипсокартоне

У подрозетников под гипсокартон совершенно другое строение, чем у коробок для кирпича и бетона. Для фиксации изделий в стене не нужен гипсовый раствор. Поэтому работать с ними легче, а сам монтаж обходится дешевле. Для формирования отверстий применяются специальные коронки по гипсокартону. Допускается применение насадок, предназначенных для дерева.

Как установить розетку в гипсокартоне:

• По аналогии с бетонными стенами на перегородку наносится разметка.
• Коронкой высверливается отверстие, которое по диаметру соответствует величине подрозетника (68 мм).
• При монтаже нескольких розеток между центрами изделий нужно сохранять стандартное расстояние – 71 мм.
• В стакане удаляются перегородки и в освободившиеся отверстия заводятся провода.
• Коробка вставляется в отверстие и распорные винты в конструкции закручиваются, фиксируя изделие в перегородке.
• Останется лишь подрезать концы проводов и установить розетку.

Установка подрозетника в стену из гипсокартона

Технологии монтажа розеток в гипсокартоне и бетоне существенно отличаются. Работать с полнотелыми стенами гораздо дольше и сложнее. Но даже относительно простой в обращении гипсокартон требует внимательного отношения ко всем нюансам. От того, насколько правильно выполнен монтаж стаканов будет зависеть надежность, долговечность и внешний вид розетки.

Как устанавливаются подрозетники для бетона: технология монтажа

Установку подрозетников в бетонную стену можно выполнить самостоятельно или нанять для этих целей профессионалов. В сети можно найти множество компаний, занимающихся строительством и отделочными работами. В перечень их услуг входит и монтаж розеток. Специалисты помогут справиться с прокладкой кабелей и врезанием электроустановочных устройств (распределительных коробок, выключателей, розеток и т.п.).

Перед началом работ на стену наносится разметка

Цена установки подрозетников зависит от материала стены, объема предполагаемых работ, а также удаленности объекта. В столице стоимость подключения одного устройства составляет около 600-700 руб. В эту цену не входят работы по прокладке кабеля и отделке стен. Поэтому многие владельцы квартир и частных домов предпочитают самостоятельно выполнять врезание розеток.

Работы по организации розеток выполняются в несколько этапов:

• нанесение разметки в зоне монтажа;
• вырезание посадочных отверстий;
• установка и фиксация подрозетника;
• финишная отделка стены;
• монтаж электроустановочного устройства и подключение силовых кабелей;
• монтаж внешней крышки.

Важно! Проводя любые работы с проводкой, в том числе и монтаж подрозетников, обязательно нужно отключать электричество.

Сверление отверстия в стене с помощью специального инструмента

Как правильно сделать отверстия для установки подрозетников в бетон

Для начала следует определиться, где в помещении будут располагаться розетки и сколько их будет.

Как правильно сделать разметку:

• Для начала определяется высота размещения будущей розетки. Для этого с помощью рулетки нужно отмерить расстояние от покрытия до предполагаемой точки установки.
• Если напольное покрытие в помещении отсутствует, к этому показателю нужно добавить 5 см.
• Затем проводится горизонтальная и вертикальная линии. Сделать это нужно так, чтобы они пересеклись в точке, где будет производиться монтаж коробки. Чтобы линии получились ровными, желательно использовать строительный уровень.
• Останется только приложить подрозетник к стене и обвести его наружный контур карандашом.

Если предполагается монтаж нескольких подрозетников, сперва на стену наносится горизонтальная линия (с учетом высоты от пола). Определив центр первого стакана, нужно провести через эту точку вертикальную линию. С отступом 71 мм намечается центр второго подрозетника и т.д.

Выбивание вырезанного бетона с помощью дрели

С помощью электроинструмента и победитовой коронки в стене делается отверстие необходимого размера. В центре насадки установлено сверло. Инструмент нужно расположить так, чтобы оно попадало точно в центр. Если в работе используется подрозетник стандартной величины (67-68 мм), для работы можно использовать коронку величиной 70 мм.

После того, как в стене проделано отверстие, нужно вытащить коронку и выбить из основания оставшийся бетон. Для этого применяется молоток и зубило. В зависимости от схемы размещения проводки, в стене нужно сделать штробу, чтобы подвести силовой кабель к розетке.

Обратите внимание! Если стена изготовлена из высокопрочного бетона и имеет армирование, то нужно использовать алмазную коронку. Для работы подбирается насадка соответствующей жесткости. Если на пути коронки попадется арматура, ее можно будет перерезать. Для этого нужно перевести инструмент в безударный режим.

Установка подрозетника: как закрепить монтажную коробку в стене

В очищенное от мусора отверстие нужно вставить стакан. Если посадочное место сформировано правильно, изделие будет свободно входить по ширине. При этом должен остаться небольшой запас места по глубине – около 5 мм.

После закрепления коробки в стене можно приступать к монтажу розетки

В подрозетнике удаляются перегородки, которыми перекрыты технологические отверстия. В них заводятся провода (обязательно обесточенные) и коробка вставляется в стену. Для фиксации подрозетника в бетоне используется алебастр или гипс.

Время застывания чистого раствора из гипса составляет от 3 до 5 мин. Поэтому все работы нужно проводить максимально быстро, а саму смесь готовить несколько раз небольшими порциями. Кроме этого следует регулярно чистить емкость от застывшего гипса. Для приготовления раствора подойдет пластиковое ведро объемом 3-4 л. Чтобы смесь получилась однородной, необходимо использовать насадку-миксер. При этом дрель или перфоратор переключается на безударный режим работы.

Чтобы провода в процессе работы не мешали, их нужно сложить внутри короба бухтой. За 2 мин. до монтажа коробки посадочное место нужно смочить водой. Когда жидкость впитается, стенки отверстия смазываются гипсом. Для нанесения материала используется шпатель. Задняя часть стакана с продетым проводом также обрабатывается раствором и вставляется в посадочное место. Положение подрозетника сразу же регулируется так, чтобы его края совпали с плоскостью стены, а излишки раствора аккуратно удаляются.

Как правильно выполнить установку подрозетников до штукатурки стен

Рекомендуется выполнять монтаж подрозетников в уже оштукатуренные стены, когда проложены все кабели. Если же предстоит работать в условиях черновой отделки, обязательно учитывается толщина отделочного слоя. По этой причине монтажные коробки заглубляются примерно на 1-2 мм по отношению к плоскости стены. Таким образом, вместе со слоем штукатурки общий показатель составит 5 мм.

Сделать отверстия в тонких стенах намного легче, чем в бетоне

Если монтируется сразу несколько розеток, собранных в один блок, используется специальное лекало, которое предотвращает смещение стаканов по отношению друг к другу. Эта конструкция выставляется по уровню, после чего лекало фиксируется в отверстии с помощью клиньев-распорок.

Формирование посадочных отверстий и фиксация изделий в стене с помощью гипсового раствора выполняется стандартным способом. Когда смесь застынет, можно приступать к оштукатуриванию стен.

Полезный совет! В магазинах продаются специальные заглушки для подрозетников с направляющими маячками в виде усиков.

Заглушки устанавливают на коробки прежде, чем наносить штукатурку на стены. Они предотвращают попадание смеси внутрь стакана, избавляя от необходимости чистить его. Направляющие маячки выступают в роли ориентира, позволяющего определить, в каком месте под штукатуркой находится подрозетник. Потянув за усики, заглушку легко можно снять.

Перед началом оштукатуривания стен на стаканы необходимо надеть специальные заглушки

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

• снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Инструмент для монтажа подрозетников: какие коронки нужны для бетона и кирпича

Выбор коронки зависит от технологии монтажа и материала стен, с которыми придется работать.

Коронка для сверления отверстий выбирается исходя из материала стены

В бытовых целях используется несколько вариантов:

• Твердосплавные коронки – режущие края покрыты напайками из победита или других твердых сплавов. Пригодны для сухого бурения ударным способом.
• Карбидно-вольфрамовые коронки – предназначены для работ с бетоном, кирпичом, камнем. Могут использоваться для установки подрозетников под плитку или ракушечник.
• Алмазные коронки – режущие края покрыты алмазным напылением. Пригодны для бурения стен из прочного бетона безударным способом (мокрым и сухим).

Хвостовик коронки обязательно должен подходить к патрону инструмента, который будет использоваться для бурения.

По форме хвостовика и типу крепления различают такие виды коронок:

• с наконечником шестигранной формы;
• с трехгранным хвостовиком;
• SDS Plus и SDS (подходят под большинство дрелей и перфораторов бытового назначения, их диаметр – 10 мм);
• SDS Top (для полупрофессиональных перфораторов, диаметр – 14 мм);
• SDS Max (для перфораторов профессионального назначения, диаметр – 18 мм).

Алмазная коронка для подрозетников

Для установки подрозетников в бетонную стену своими руками потребуется следующий набор инструментов и расходных материалов:

• перфоратор электрический с патроном, соответствующим стандарту SDS Max или SDS Plus;
• бур по бетону (длина более 6 см, диаметр в пределах 5-8 мм);
• молоток и зубило (качестве альтернативы подойдет лопатка из стали для перфоратора);
• коронка по бетону соответствующего размера с хвостовиком под патрон перфоратора (SDS Max или SDS Plus);
• респиратор и защитные очки;
• емкость для приготовления гипсовой смеси;
• шпатель;
• гипсовый порошок;
• насадки-миксер на дрель для смешивания компонентов раствора.

Обратите внимание! К установке подрозетников своими руками можно приступать только после того, как в помещении полностью организована проводка. В некоторых случаях допускается прокладка дополнительного кабеля. Однако для формирования штроб под его монтаж применяется болгарка с алмазным диском, что приводит к выбросу мелкодисперсной пыли в помещение.

Коронка может использоваться как насадка для дрели или перфоратора

Победитовые и карбидно-вольфрамовые коронки для подрозетников по кирпичу и бетону

Решающим фактором при выборе коронки является не только метод бурения и материал стены. Значение имеет и величина отверстий, их количество и бюджетные возможности покупателя.

Карбидно-вольфрамовые и победитовые насадки отличаются самой доступной ценой. Их ресурс рассчитан на малое количество отверстий. Такие коронки подходят для новичков, которые хотят выполнить монтажные работы своими руками. Диаметр отверстий под розетку должен соответствовать величине пластикового стакана. С учетом этого требования подбирается коронка с идентичным размером.

Подрозетник: диаметр, глубина и другие параметры изделий для скрытого монтажа

На режущие кромки победитовых коронок нанесен твердый сплав кобальта, вольфрама и углерода. Такая напайка долговечна, поэтому насадку можно использовать для бурения кирпичных и бетонных стен ударным способом. Но контакта со стальной арматурой она не выдержит.

Карбидно-вольфрамовые насадки прекрасно справляются с бурением кирпича, бетона и керамической плитки. Эти коронки значительно упрощают работу, когда требуется установить подрозетник в стену, которая уже облицована кафелем. Карбидно-вольфрамовые насадки предназначены для электроинструмента (перфоратор, дрель), мощность которого составляет не менее 800 Вт. При этом должен использоваться безударный способ бурения.

Коронка по бетону SDS Plus

Полезный совет! Когда коронка попадает на арматуру, с режущих кромок снимается напайка. Поэтому желательно иметь под рукой насадку с алмазным напылением аналогичного размера, чтобы применить ее, если это потребуется.

Как выбрать алмазную коронку по бетону для подрозетников

Алмазная крошка, которая нанесена поверх режущих кромок коронки эффективно справляется с бурением таких твердых материалов, как гранит, бетон, камень, железобетон. Она не боится арматуры.

По степени жесткости напыление на алмазных коронках для подрозетников бывает трех видов:

• «Т» (твердое) – для работы с высокомарочным бетоном, применяется на низких оборотах.
• «С» (средней жесткости) – для бурения железобетона;
• «М» (мягкое) – для работы с прочным бетоном.

Коронки с алмазным напылением применяются для сухого и мокрого бурения. Во втором случае режущее устройство периодически охлаждается в процессе работы с помощью жидкости. Коронки для сухого бурения применяются в бытовых условиях. Они пригодны для работы с бетонными и кирпичными стенами. При этом используется безударный способ бурения с помощью дрели или перфоратора.

Сверление отверстий методом сухого бурения

Преимущества коронок для сухого метода:

• возможность бурения армированных стен;
• высокая скорость формирования отверстий;
• большой рабочий ресурс;
• минимальное количество пыли;
• низкий уровень шумового воздействия;
• в процессе бурения стены сохраняют свою целостность.

Коронки для бурения мокрым способом применяются в промышленных целях. В таких устройствах имеется подача жидкости, что исключает перегрев инструмента. Эти коронки предназначены для создания отверстий большой глубины, когда требует насквозь пробурить гранитные, железобетонные или мраморные стены.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

• использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

• сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Монтажные коробки для розеток будут выполнять несколько функций

• Конструкционная – коробка должна быть зафиксирована на стене прочно, чтобы надежно удерживать саму розетку.
• Электрическая безопасность – коробки для бетонных, кирпичных и гипсокартонных стен должно быть сделаны из диэлектрического материала, а также предотвращать попадание потенциала электричества с контактов на конструкции несущего типа.
• Защита розетки – это тоже немаловажно. Внутрь корпуса не будет попадать пыль, влага, а также различные посторонние предметы.
• Пожарная безопасность – при появлении возгорания внутри розетки пламя не будет попадать за пределы подрозетника.
• Эстетика – это тоже важно. При установке подрозетников в бетонной или кирпичной стене посадочное место будет выглядеть красиво, аккуратно, а вокруг розетки получится идеально ровная поверхность.

Теперь предлагаем рассмотреть, какие существуют требования при выборе подрозетников.

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

проводка в стальной гофре, металлические подрозетники

Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

• Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
• При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
• В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:

Как приступить к непосредственному монтажу подрозетников

Перед тем, как начать работы, желательно, чтобы у вас был полный набор расходников. Сюда можно отнести силовой кабель, требуемое количество подрозетников (с маленьким запасом, на случай поломки во время установки), строительная смеси и клей ПВА. Не забудьте подготовить и электрический инструмент, при помощи которого вы будете делать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, был ли заранее проложен силовой кабель, или же вы планируете штробить под него стены вместе с бурением ниш для розеток, установка подрозетника начинается с того, что вы будете тщательно проводить разметку. Невозможно угадать, где будут размещены электрические приборы, так как есть вероятность, что вы завтра или послезавтра пожелаете сделать перестановку по такому принципу:

• Для универсального пользования – на высоте 0.3 метра от чистового покрытия.
• Для крупной бытовой техники вроде стиральной машины или холодильника на высоте 1 метра.
• Если блоки розеток будут установлены над столешницами или тумбами, то не меньше, чем в 0.1 метре от поверхности.
• Особый случай – установка розеток для телевизора, который будет подвешен на стену, и такой проект считается индивидуальным.
• А вот расстояние, которое должно быть между центрами подрозетников является константой (это относится к групповой установке в ряд), и такая величина для установки стандартных розеток будет составлять 7.1 см.

Также не забывайте учитывать и горизонтальное положение. Имеется ввиду, что от пола, углов, потолка, дверных коробок расстояние должно быть не меньше 0.15 метров, а от радиаторов для отопления не меньше 0.5 мера. Естественно, что нельзя размещать розетки над отопительными приборами (исключением может быть только система «теплый пол») и над плитами в кухне. Правила обустройство электрических установок и СНиП запрещают установки розеток и прокладывание провода на стенах, которые выходят на улицу.

Создание отверстий

По правилам установки подрозетника в стену выделяют три основные способы для создания отверстия. Между нет никаких достоинств и недостатков, и все будет зависеть лишь от того, есть ли у вас насадки и инструменты. Принципиальной разницы между монтажом подрозетников в бетонной или кирпичной стене нет, поэтому технологии очень похожи между собой.

Коронка по камню (т.е. кирпичу или бетону). Такой вариант является классическим и самым быстрым для сверления стен для установки круглой коробки. Диаметр подобной насадки обычно равен 7 или 7.5 см. С учетом наружного размера подрозетника, который составляет 6.1-6.5 см вам будет лучше использовать большую коронку. Во-первых, так у вас получится заделать при помощи раствора лишние щели и это куда проще, чем пытаться втиснуть коробку в узкое отверстие. Во-вторых, у вас будет небольшой запас на случай, если получится какой-то просчет в разметке. После этого, следует строго придерживаться центральной разметки и просверлить отверстия на глубину, которая будет больше, чем длина подрозетника на 1-1.5 см. Готовых отверстий у вас не выйдет, и по этой причине место установки будет выглядеть не так, как хотелось бы сначала – сердцевина все еще будет оставаться в стене, но ее легко можно выбить при помощи зубила или шлямбура.

Полезный совет! Что делать, если на пути коронки вы обнаружили арматуру? (относится только к бетонным стенам). Идентифицировать под коронкой металл несложно, и вы точно не ошибетесь – заглубление прекратится, а после сразу же появится характерная вибрация и стук.

А еще правильнее будет изменить место установки розетки. Арматура обладает шагом в 1.5-3 см, и если размещение очень принципиально, то сдвигать отверстие можно на 3-5 см. Перед тем, как это сделать, следует определить, в какую арматурину вы попали – горизонтальную или вертикальную, что поможет избежать будущих ошибок. Если сдвинуть блок розетки просто невозможно, то вам потребуется удалить кусок арматуры.

Для этого следует выбить «стакан» бетона, чтобы увидеть мешающий вам металл, а далее следует разбить шлямбуром место вокруг арматуру на пару сантиметров. Если в стене проволока, диаметр которой равен 0.5-0.6 см, то ее можно перебить зубилом. Если арматурина толще, то ее нужно будет высверлить. Оптимальный вариант решения проблемы – это вырезать такой участок при помощи болгарки, и этот способ будет рассмотрен далее.

Высверливание при помощи дрели является далеко не самым простым способом, но если нет коронки, то так вы сможете создать одно или даже два посадочных места. Принципиальным отличием будет то, что контур следует высверливать не по центральной точке разметки, и вам потребуется нарисовать вокруг нее окружность, диаметр которой будет 7.5 см. Далее следует как можно больше насверлить отверстий по контуру. После все делаем, как и в первом варианте – используем зубило или шлямбур.

Рекомендация: не бойтесь нарушить целостность вокруг отверстия. Естественно, что вы хотите, чтобы все выглядело очень красиво даже на этапе подготовки – отверстия, словно на фото и идеальной ровные ряды, но учтите, что так вы лишь потратите драгоценное время, так как в конце можно просто заштукатурить все неровности и закрыть финишной поверхностью.

К слову, если вы выполняете установку подрозетников именно в кирпичных стенах, то выполнять просверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, его можно легко высверлить даже без использования перфоратора, а лишь при помощи стандартной дрели с победитовыми сверлами. Если вы хотите сделать нишу в красном кирпиче, то постарайтесь попасть между слоями цемента. В таком случае разрушений будет меньше (так как вы будете выламывать бетон кусками) и легче будет сделать отверстие.

Установка подрозетников в стену при помощи болгарки – подобный способ используют не из-за отсутствия дрели или коронки для бетона. Если у вас есть болгарка, что найдется и перфоратор, но это лишь дополнительная технология, которая не хуже и не лучше остальных.

Обратите внимание, что единственным условием, при котором подобный способ действительно будет незаменимым – это работы с железобетонными стенами, которые отличаются высокой прочностью. В таком случае дороге коронки будут затуплены, а вот диски для болгарки совсем недорогие.

Вместе со штробами для укладки силового кабеля следует просто вырезать прямоугольные или квадратные отверстия и сделать запас для подрозетников. Вначале все выглядит даже грубо, и рука не поднимется на подобное кощунство на более менее обработанной стене. А если вам далеко до отделки, то этот способ является наиболее эффективным и быстрым, а еще он подойдет для использования на кирпичных стенах.

Далеко не самым эстетичным методом будет использование перфоратора в режиме «отбойный молоток». Его следует использовать лишь в том случае, когда остальные способы не могут быть использованы по каким-то причинам. Но тем не менее есть технология, и ее нельзя игнорировать. Конечным результатом будет то, что у вас будут готовые отверстия для установки подрозетника с подведенными штробами. Ниши следует вычистить при помощи щетки или строительного пылесоса, а после обязательно все прогрунтовать.

Установка коробок

По разметке следует начать примерку собранных блоков. Монтажные работы для подрозетников следует выполнять вне зависимости от того, насколько качественными получились отверстия. Если коробка будет упираться в неправильно просверленную нишу, то ее потребуется расширить, поэтому запомните – разметка наше все! Не поленитесь на данном этапе, даже если вам очень не хочется брать в руки зубило раз шесть-семь и мусорить. Опытные монтажники обычно закрепляют подрозетники в определенную направляющую, после фиксируют его идеально положение и замазывают коробки при помощи алебастра. Если же вы просто установите коробки в жидком растворе, то до полного высыхания они могут сместиться, и придется все заново переделывать. Учтите, что провода следует оставлять с запасом на 10-15 см, а при установке непосредственно розетки вы сможете убрать излишки и оставить только маленькую установочную петлю.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...