Наверное каждому, у кого есть домашняя мастерская знакомо когда приходится один инструмент заменять другим в работе, т.к. просто нет возможности на приобретение дорогостоящего и объемного оборудования.
В таком случае, даже обычным фрезерным станком можно выполнить работу, которая делается на таких станках как фуганок либо рейсмус. Мы рассмотрит как использовать фрезер вместо фуганка и рейсмуса.
Этим методом можно воспользоваться в случае отсутствия этих станков, а также если перед вами заготовка с большой шириной, которая физически не поместится в эти станки.
Содержание
Инструменты и материалы
Основной функциональный блок для будущего станка – электродрель или готовый ручной фрезер в сборе со сменными комплектами фрезерующих коронок. Если переделанного под дрель фрезера нет, вначале изготавливают фрезерную опору (подставку) с регулировочным механизмом.
В качестве инструментария пригодятся перечисленные ниже агрегаты.
- Сварочный аппарат и набор электродов.
- Шуруповёрт с набором бит и гайковёртов (ключей) под гайки разного размера.
- Отдельная дрель (или перфоратор с переходником под обычные свёрла, работающий в безударном режиме), набор свёрл по металлу, сверлящая коронка (например, с диаметром режущего цилиндра в 7 см).
- Угольник (линейка с прямым углом), уровнемер (подойдёт жидкостно-пузырьковый). Потребуется и рулеточная линейка.
- Болгарка с набором отрезных дисков по металлу. Могут понадобиться и диски по дереву (режущая грань выполнена в виде продольной пилы). Не пренебрегайте защитным кожухом и очками, чтобы защитить глаза и тело от металлической стружки. Очки должны иметь простые стёкла.
- Струбцины – нужны для фиксации свариваемых деталей. Они не допустят случайного перекоса свариваемой конструкции. Её не поведёт в сторону при наложении окончательных сварных швов. Идеально, если струбцины сделаны для выдержки угла именно в 90 градусов.
Расходниками послужат семь составляющих.
- Стальные штыри с сечением до 1 см. Сойдёт и гладкая (не фигурная и не квадратная) арматура. От них зависит свободный ход при обтачивании, резке, шлифовке заготовок.
- Уголковый стальной профиль с толщиной стенок не менее 3 мм.
- Втулочные подшипники закрытого типа – ролик-сепаратор с броневым внешним кольцом.
- Отрезки профтрубы.
- Термоклей. Работу ускорит клеевой пистолет.
- Регулируемые ножки винтового типа – здесь опорная ось с подошвой ввинчивается в гайки, приваренные к прямоугольной рамке, закрепляемой с угла конструкции.
- Отрезок фанеры или доски – квадрат со стороной в 15 см.
Раздобудьте – или создайте – готовый чертёж, по которому и собирается устройство.
Это интересно: Можно ли использовать болгарку для распиливания древесины. Как правильно работать болгаркой по древесине
Основные этапы работы
Технологический процесс изготовления рейсмуса на основе фрезера состоит из определенной последовательности шагов.
- Сверяясь по чертежу, разметьте и распилите профтрубу и гладкую арматуру. Получатся отрезки трубы по 25 см. Штыри могут иметь длину до метра – с большей длиной одному человеку работать неудобно. Сгладьте образовавшиеся на торцах заусенцы при помощи болгарки.
- Запрессуйте в отрезки профтрубы подшипниковые комплекты. Они должны находиться на торцах профтрубы. Прикрепите их внутри при помощи термоклея.
- Просверлите в деревянном квадрате зазор – с помощью коронки. Можно это сделать либо тем же фрезером, либо посредством отдельного сверлильного станка с фиксирующим заготовку механизмом.
- Просверлите ближе к середине отрезков профтрубы с подшипниками по два отверстия под саморезы. Головки последних должны свободно проходить через них. С противолежащей стороны просверлите меньшие – чтобы винтовая часть самореза прошла, а головка – нет. Засверлите квадрат просверленной деревяшки с боков под эти же отверстия – и зафиксируйте на нём профтрубу со втулками.
Центральная часть подвижного механизма готова, однако это еще не все.
- В двух других (таких же, как первые) отрезках профтрубы просверлите при помощи конического (корончатого) сверла отверстия под штыри. Отступ от торцов – 2 см.
- Запрессуйте в торцах одного из отрезков профтрубы штыри. С помощью «угла» проверьте прямоугольность, зафиксируйте (при необходимости струбцинами) эти штыри в отверстиях и приварите их к отрезкам профтрубы.
- Рассверлите во втором отрезке такие же отверстия. Наденьте подвижный механизм (рассверленная доска на профтрубе с подшипниками) нужной стороной к себе. Запрессуйте и приварите данный отрезок профтрубы к штырям.
- Рядом со штырями, на расстоянии 1 см от торцов получившейся конструкции, просверлите отверстия. Прикрутите к подвижной части 4 колеса (по паре с каждой стороны) с роликовыми подшипниками (такие применяются, например, на дверцах шкафа-купе).
Подвижная часть рейсмуса закреплена на такой же раме.
- Сварите из четырёх одинаковых отрезков уголкового профиля прямоугольную раму. Может получиться квадрат 0,7х0,7 или 1х1 м.
- К двум противолежащим сторонам полученного квадрата приварите штыревые (из этого же штыря) направляющие. Они дают перемещаться подвижной части рейсмуса по второй оси координат.
- Установите подвижную часть рамы рейсмуса на неподвижной. Убедитесь, что свобода хода колёсно-роликовой составляющей не нарушена. Рейсмусный фрезер должен перемещаться легко.
- Приварите к неподвижной части рамы крепления для ножек. Вкрутите сами ножки.
- Засверлите деревянный квадрат по углам, прикрутите при помощи саморезов к нему ручной фрезер (за саму опору).
Проверьте плавность хода подвижной части, смажьте подшипники. Сгладьте заусенцы и выпуклости, оставшиеся после сварки, с помощью болгарки. Окрасьте конструкцию (неподвижную её основу). Отшлифуйте тестовый обрезок нестроганой доски.
Рейсмусование по дереву должно выполняться гладко и равномерно.
Рекомендации
Смазывайте подшипники рейсмуса раз в полгода-год. При каждодневной и долгой работе – раз в 3… 6 месяцев. Используйте пригодные к работе, незатупленные фрезы. Регулярно обслуживайте электропривод: периодически смазывайте подшипники мотора, чистите его от отложений стружки и отработанной смазки.
Для защиты самого себя при сварке, сверлении и пилении конструкционных заготовок используйте перчатки и комбинезон из толстой грубой материи, а также затемнённые очки-каску, пропускающую 1–2% света, и очки с простыми стёклами.
Довести до ума заготовку, придать ей законченный вид — основная стихия ручного фрезера. Скруглить торец или придать ему сложный профиль — все, что для этого нужно, немного фантазии и фреза нужной конфигурации.
Для работ подобного плана подойдут кромочные фрезеры небольшой мощности:
Если же речь идет о художественном оформлении изделий из массива древесины (филенки дверей или мебельные фасады), то в этом случае никак не обойтись без погружной модели. Эта разновидность ручного фрезера способна работать по плоскости заготовки, украшая ее объемным узором.
Для выполнения таких работ подойдут фрезеры средней и большой мощности, поддерживающие фрезы больших диаметров:
Рассмотрим подробнее
Разберем на примере доски, которую необходимо выровнять с четырех сторон. Будет нужна простая фреза пазового типа, в идеале чем шире, тем меньше проходов будет образовано для выравнивания. А с другой стороны, чем она будет уже, тем погружение в древесину будет глубже, что дает возможность одним заходом снять больше материала.
Заметка: Если необходимо снять мало древесины, берем широкую фрезу, а если много, то используется уже.
Эти способы могут компоноваться
Заготовка располагается на вертикальной поверхности. Теперь необходимо сделать так, чтобы заготовка была неподвижной. Это можно сделать с помощью щепок либо тоненьких кусочков древесины. Главное, что бы она в вертикальном положении была обездвижена.
После будут нужны рельсы, вместо которых мы будем использовать профильную трубу.
Нам будет нужно: две одинаковые по размеру рельсы, приспособление по которому планируется передвигаться ручной фрезер. Мы будем использовать самую простую фрезу.
Обработка нашим устройством не будет ни капли уступать фуганку и рейсмусу, лишь только на это потребуется большее количество времени.
Сначала рельсы с помощью струбцины прикрепляются к столешнице. Рельсы необходимо прижать как можно плотнее.
Используемая в качестве рельсов квадратная труба делается немного меньше по размеру
Заметка: Между рельсом и нашим материалом должна располагаться прокладка, что бы в процессе работы металл не цеплялся о фрезу.
Дальше будет нужно произвести фиксацию рельс с помощью струбцин.
После того, как все надежно зафиксировано, будет необходимо некое приспособление, которое будет вставать на рельсы, по которой будет совершаться передвижение детали вверх и вниз и выбирать дерево.
Важно: Заготовка хорошо закрепляется, что бы не было никаких движений во время фрезерования.
Последнее приспособление, по которому будет передвигаться фреза. Для чего мы берем 4 отрезка квадратной трубы и скрепляем. С боков прикручиваем реечки. Далее устанавливаем приспособление на рельсы-трубы.
Приступаем к фрезеровке. Если есть необходимость строгать много древесины, то лучше делать это поэтапно. Если все подготовлено, определяемся с глубиной, с которой будет происходить фрезерование. Все теперь переходим к непосредственному фрезерованию, для чего фреза водится по поверхности заготовки.
Важно: Работу нужно производить очень аккуратно, чтобы не произошло задевание рельс фрезой. На этом работа фуганка выполнена.
На готовке будут видны границы среза волокна древесины фрезой. Эти места ошкуривают для создания идеальной поверхности.
После фрезер будет работать за рейсмус
Прежде необходимо тщательно очистить столешницу.
Сейчас в качестве базы мы берем выровненную поверхность нашей заготовки. Ничего не подкладываем сейчас, заготовка должна лежать на ровной горизонтальной поверхности. Ее нужно закрепить лишь по горизонтали.
Теперь можно снимать необходимое количество древесины. В процессе измеряем, с оборотной стороны убираем все лишнее.
Вот, теперь мы имеем базу и параллельную ей обратную сторону. С помощью фрезы мы выполнили работу за фуганка и рейсмуса.
Фуговальный станок — по сути большой электрорубанок, основное назначение которого — задать базовую плоскость заготовки, т. е. путем снятия лишнего материала, получить из покоробленной доски ровную заготовку для дальнейшей работы с ней. Причем в столярном деле в большинстве случаев важно, чтобы плоскости заготовки были строго перпендикулярны друг другу.
Прифуговать детали, т. е. создать идеальные плоскости для их дальнейшей сборки или, к примеру, склейки в мебельный щит, можно при помощи фрезера с установленной в него торцевой фрезой. Для этого нужно воспользоваться параллельным упором из комплекта поставки.
Настроив вылет фрезы и количество снимаемого материала, ведем фрезер с параллельным упором по специальной шине или другой идеально ровной направляющей. В результате получаем идеальную плоскость торца детали.
Подойдет любой фрезер средней или большой мощности, главное, чтобы в комплекте был параллельный упор:
Рейсмусовый станок предназначен для калибрования деталей, т. е. получения заготовок одинакового размера в одной из плоскостей. Такой станок — недешевое удовольствие, но фрезер и здесь готов прийти на помощь. Правда для создания деталей одной толщины по всей плоскости, придется изготовить вспомогательное приспособление.
Дальше все просто. Заготовка помещается и закрепляется в приспособлении. По самой нижней точке детали устанавливается глубина погружения фрезы в материал. После чего при помощи торцовочной фрезы производится съем лишнего материала, в результате чего в руках у мастера деталь с идеально ровной плоскостью, которую остается лишь отшлифовать.
Этот прием можно использовать при фрезеровании мебельного щита, склеенного из деталей, незначительно отличающихся друг от друга по высоте.
Для подобной работы потребуется выносливый инструмент, способный работать с фрезами больших размеров:
Обработка торцов — еще один из вариантов применения фрезера. Это особенно актуально, когда предварительный рез заготовки осуществляется вручную или электролобзиком, а не торцовочной или циркулярной пилой.
Методика работы та же, что и при фуговании торцов заготовок.
Если изготавливается несколько деталей, то достаточно выровнять торец одной заготовки, ведя фрезер по направляющей при помощи параллельного упора, а затем, используя фрезу с подшипником, повторить ровный торец на оставшихся деталях.
Как поступить, когда нет торцовочной пилы, а нужно сделать соединение в ус? Отрезать под углом 45° с высокой точностью прилегания плоскостей? Фрезер поможет и в этом! Просто опять потребуется изготовить несложное приспособление.
Далее все просто:
- отрезаем деталь с небольшим запасом для фрезерования;
- вставляем заготовку в кондуктор под нужным углом;
- фрезером снимаем лишний материал, тем самым выравнивая плоскость соединения.
Кто выпиливал лобзиком большое количество одинаковых деталей, наверняка знает, как утомительна эта монотонная работа. С помощью ручного фрезера нужное количество деталей можно просто скопировать! Главное, хорошо и качественно подготовить шаблон. А дальше, берем и устанавливаем во фрезер копировальную втулку, идущую в комплекте большинства моделей. Закрепляем шаблон на материале, и копируем, копируем, копируем…
Такая задача посильна фрезерам с небольшой номинальной мощностью:
Оформить мебельные фасады интересным узором можно при помощи шаблона и копировальной втулки. Главное, что все детали будут совершенно одинаковыми, а на их изготовление не уйдет уйма времени. Основные усилия нужно направить на тщательную подготовку шаблона!
 Загрузка... |
