Как правильно забить гвоздь в любую поверхность

Как правильно забивать гвоздь: лучшие лайфхаки от мастеров

Как правильно забить гвоздь? На этот вопрос, как кажется, должен знать ответ любой уважающий себя мужчина. Но если все действительно так просто, как кажется, то почему то и дело приходится слышать о расколовшейся доске, отвалившемся слое штукатурку, погнутых гвоздях и отбитых пальцах?

Возможно, все-таки есть какие-то правила, секреты, нюансы для проведения данной манипуляции? Давайте посмотрим.

Какой инструмент нужен?

Очень частой ошибкой при забивании гвоздя становится неправильно подобранный молоток. Стоит запомнить простое правило, что чем крупнее и длиннее гвоздь, тем больше и тяжелее должен быть столярный молоток. В зависимости от размера гвоздя выбирают определенный типоразмер молотка из четырех существующих:

• МСТ-1 с рукоятью в 25-28 см, рабочей частью в 9 см и весом до 250 г хорошо забивать самый миниатюрные гвозди длиной до 4 см;
• МСТ-2 с рукоятью в 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом в 500 г можно использовать для забивания более крупных гвоздей. Это самый ходовой инструмент;
• МСТ-3 весит уже 800 г, а по остальным параметрам и сфере использования почти не отличается от предыдущего варианта;
• МСТ-4 с рукоятью в 35-37 см, рабочей частью 13 см, и весом около 1 кг забивают гвозди от 8 см и более и даже дюбель-гвозди.

Конечно, с помощью МСП-4 можно забить и маленький обойный гвоздь, но более комфортно будет работать с инструментом с адекватными размерами. Но, если в доме есть только один молоток, и нужно забить один-единственный гвоздь, чтобы повесить картину, то особо заморачиваться ненужно – другое дело, если объемы строительных работ более масштабны.

Секреты правильного забивания гвоздей

Гвоздь будет идеально входить в поверхность, не деформировать ее и сам не сгибаться, а молоток не станет причиной травм, если следовать нескольким несложным советам.

• Если опыта в забивании гвоздей не так уж много, то не лишним сначала будет нанести разметку и карандашом обозначить место будущего крепления. Далее гвоздь прислоняют к намеченной точке придерживают указательным и большим пальцем у основания, а мизинцем упираются в поверхность для большей устойчивости. Начинать нужно с несильных движений для того, чтобы вогнать гвоздь на 3-4 мм в поверхность, а когда он уже держится, можно приступать к более сильным ударам. Профессионалы говорят, что чем меньше будет ударов, тем более крепко будет сидеть гвоздь, поэтому постарайтесь получше прицелиться к шляпке гвоздя, и, держа молоток за конец рукояти (так удар будет сильнее и потребует меньше усилий), сделайте пару кистевых, а затем 2-3 сильных локтевых удара.
• При забивании гвоздя нужно следить, чтобы он ровно и правильно входил в поверхность. И если что-то идет не так, то лучше взять кусачки и осторожно, вращательными движениями, вытащить его. Не раскачивайте из стороны в сторону, иначе отверстие может стать сильно широким.
• Наверное, многих новичков в вопросе забивания гвоздей волнует сохранность пальцев, ведь держать их у шляпки при не слишком точном ударе означает получить травму. Поэтому первые разы можно пользоваться подручными средствами, чтобы придерживать гвоздь: это может быть обычная прищепка, расческа или даже пассатижи. Кстати, последние помогут и если нужно вбить длинный гвоздь, чтобы он при этом не сгибался: достаточно просто придерживать ими изделие около шляпки.
• Если вы работаете с тонкими деревянными досками, то велика вероятность, что при забивании гвоздя образуется трещина. Поэтому лучше выбирать гвозди с диаметром стержня, который в 4 и более раз меньше, чем толщина доски. Как альтернатива – не использовать слишком острые гвозди, а острие перед забиванием откусить кусачками: это позволит гвоздю смять и разорвать волокна древесины, не образовав при этом трещину. Естественно, забивать гвозди очень близко друг другу на деревянной поверхности не рекомендуется, иначе можно вызвать появление трещин.
• Когда крепеж необходимо выполнить вблизи от края доски, лучше предварительно уплотнить ее молотком и пробойником. Кстати, пробойник просто незаменим, когда нужно утопить гвоздь в поверхность под дальнейшее оштукатуривание, ведь если действовать только молотком, то получатся вмятины. Если две доски нужно соединить под прямым углом, используя при этом несколько гвоздей, то лучше соединить доски с небольшим запасом, а излишки после забивания гвоздей отрезать.
• Важно выбрать гвоздь подходящей длины: он должен не менее чем на треть, а лучше на 2/3, войти в поверхность, к которой осуществляют крепление. Если забивать гвоздь под углом, то надежность соединения при этом возрастает.
• Опытные мастера-строители советуют перед вбиванием гвоздя вообще помещать его ненадолго в масло или мыльный раствор: так работать будет легче, ведь гвоздь намного проще будет входить в поверхность.
• Когда нужно забить гвоздь в стену с обоями, то высока вероятность неосторожными движениями деформировать отделочный слой. Поэтому лучше перед началом забивания, сделать небольшой крестообразный надрез на предполагаемом месте, и только потом начать основные действия. После того, как гвоздь удалось установить на нужное место, края обоев аккуратно подклеивают.
• Сам процесс забивания гвоздей очень быстро доходит до автоматизма, а проблемы могут возникнуть только при работе с труднодоступными местами, например, когда нужно установить крепление в углублении, в углу и т.д. В этом случае на помощь придет стальной сердечник и металлическая трубка, с которыми процесс максимально упрощается: трубка надевается на гвоздь, а сердечник упирается в шляпку, а дальше действуйте так, как и обычно, нанося удары молотком по сердечнику. Вместо трубки и сердечника можно использовать гайку с диаметром чуть больше шляпки гвоздя и болт. Если же необходимо забить гвоздь в пружинящую планку, то можно использовать струбцину и с ее помощью вдавить гвоздь, или же в качестве опоры использовать массивный молоток.
• Если оказалось, что гвоздь слишком длинный, и его конец уже показался с обратной стороны, то, во избежание травматизма, его лучше согнуть крючком, а потом вбить в ту же поверхность.
• Часто гвозди имеют свойство гнуться и даже ломаться. Причин этому несколько: слишком сильные или неточные удары, либо слишком твердая поверхность. Поэтому при необходимости создать крепление в бетонной или кирпичной стене лучше пользовать дюбелем. Так, на бетонной стене сначала намечают необходимое место, а потом с помощью перфоратора пробуривают необходимое отверстие: на буре указан диаметр, который должен совпадать с аналогичным показателем для дюбеля. Глубина полученного отверстия должна чуть превышать длину дюбеля. Затем очищают пыль, забивают дюбель и устанавливают гвоздь. Кирпичную стену можно сверлить ударной дрелью, причем желательно делать отверстие в центре кирпича, поскольку кладочный раствор – недостаточно надежное место для крепления.

причин, почему гвозди гнутся:

• слабый удар молотка
• твердая порода дерева (дуб например)
• гвоздь попал в сучок
• некачественные гвозди
• небольшая шляпка или ее отсутствие

В процессе забивания гвоздя боек в последний момент перед ударом по головке перемещается по линии, которая является продолжением гвоздя. Несоблюдение движения бойка молотка по правильной траектори может привести к тому, что гвоздь согнется. Однако не только это может вызвать искривление «ножки» гвоздя. Причинами могут быть некачественный материал, из которого изготовлено изделие, слишком твердая древесина. Чтобы уменьшить риск возникновения изгиба, можно использовать плоскогубцы и клещи, но даже это не гарантирует «несгибаемость». Зачастую дело именно в дереве. Сучок внутри доски может стать преградой для стержня и направить его в другую сторону. И, если продолжать удары молотком, выступающая часть гвоздя, вероятнее всего, согнется. Это лишь добавит головной боли, потому что придется доставать поврежденное изделие и выполнять ту же процедуру в другом месте, надеясь на удачу. Однако можно не спешить с извлечением гвоздя. Стоит попробовать выпрямить его при помощи того же молотка и наковальни. В качестве альтернативы можно использовать второй молоток или любую железную деталь соответствующей формы. Такое выпрямление порой необходимо проделывать несколько раз. Поэтому, чтобы облегчить участь гвоздя, мастера прибегают к помощи дрели. В нужном месте делается отверстие необходимой глубины, но немного уже, чем толщина гвоздя. Дрель «расчистит» путь и преодолеет все препятствия в древесине: сучки, уплотнения и т.д.

Читайте также: Укладка шифера своими руками. Способы укладки

Чтобы соединить доски надежнее, бейте гвозди под углом

Принцип соединения деталей с помощью гвоздей заключается в защемлении их волокнами древесины этих деталей. Гвоздь «засядет» надежнее, если забить его поперек волокон. Если соединение досок позволяет забивать гвоздь под углом, то это идеальный вариант. В таком случае он пройдет большее число древесных волокон, что обеспечит более прочное «содружество» материала и гвоздя.

Виды гвоздей

Этого крепежа различают десятки типов. Зачастую гвозди считают наиболее простым вариантом крепления, но надежность и долговечность его зависит от правильного обращения. Опытные специалисты пользуются различными видами гвоздей разных размеров и с разнообразными шляпками.

Приведем основные виды гвоздей:

• нержавеющий – для доски;
• оцинкованный – для бревна;
• латунный либо медный – применяется по бетону;
• пластиковый – с ним работают по гипсокартонным листам.

По шляпке гвозди бывают:

• с широкой;
• с узкой;
• без нее.

Крепеж делится на следующие типы:

• строительные;
• дюкерт-гвозди;
• винтовые или гребенчатые;
• анкерные;
• гвозди для сеток или для ГКЛ;
• закаленные стальные;
• для битумных покрытий;
• с двойной шляпкой;
• гребенчатые по кирпичному материалу.

Анкерный гвоздь

Нюансы и техника работы с разными поверхностями

Настало время поговорить подробней о том, как правильно забивать гвозди. С первого взгляда кажется, что вбить гвоздь в стену сможет каждый человек. Но здесь все зависит от того, в какой материал вы пытаемся это сделать. Стыдясь собственного бессилия, мы упорно стараемся достичь поставленной цели, зачастую портя поверхность стены и не доводя начатое дело до конца. Чтобы подобных проблем не было, необходимо знать, как правильно забиваются гвозди в различные материалы.

Кирпичная стена

Для начала рассмотрим, как забить гвоздь в кирпичную стену. Все действия напоминают строгий алгоритм:

• выбирается место, в которое необходимо вбить гвоздь. Лучше всего для этого подходят центральные части кирпичного камня, так как раствор в швах представляет собой не слишком надежную опору;
• в кирпиче бурится отверстие с помощью ударной дрели;
• вставляется патрон, в который загоняется гвоздь;
• остается только навести порядок в месте выполнения работ.

Гипсокартон

А как забить гвоздь в стену, если она сделана из гипсокартона? Для этого выполняются следующие действия:

• в намеченной точке сверлится отверстие;
• в него вставляется крепежный элемент, вкручивается шуруп;
• помните, что для такой стены гвоздь использовать в качестве крепежа под тяжелые предметы крайне нежелательно.

Дерево

Рассмотрим, как забивается гвоздь в древесину. Отметим, что самый удобный способ для этого – держать гвоздь под небольшим углом. Полученное соединение будет отличаться наибольшей прочностью, поможет зафиксировать между собой неподатливый материал.

Чтобы забить гвоздь в дерево рекомендуется его держать под небольшим углом

Технология работ следующая:

• доску располагают перед разметкой, гвоздь помещают с обратной стороны, забивают его на глубину примерно 5 – 6 мм, но не под углом. Доска укладывается на удалении 5 – 6 мм от отметки, чтобы гвоздь забивался в необходимом месте;
• немного выгибаем гвоздь и фиксируем его, несколько раз ударив молотком. Обратная часть доски в процессе забивания подпирается пальцем, чтобы держать угол под контролем;
• под углом забиваются гвозди и с другой (противоположной) стороны, чтобы завершить работу и направить доску к размеченной линии.

Керамическая или кафельная плитка

Теперь представьте себе стену, покрытую керамическим или кафельным материалом. Как в нее забить дюбель-гвоздь? Чтобы вбить в такую поверхность крепеж, придется:

• визуально наметить нужное место. Это может быть шов или центр плитки;
• саморезом по металлу легко постукиваем по поверхности глазурного слоя, чтобы создать углубление;
• ударной дрелью сверлим отверстие;
• просверлив плитку, продолжаем работать до необходимой глубины;
• в подготовленное место вставляем дюбель и вворачиваем крепежный элемент.

Бетонная стена

Остается самое сложное – как забить гвоздь в бетонную стену.

Для этого выполняются следующие действия:

• намечается место, в которое необходимо забить гвоздь;
• устраивается необходимой глубины отверстие при помощи перфоратора. Оно должно быть на 5 мм больше, чем длина дюбеля;
• с помощью молотка в отверстие загоняется патрон;
• вбивается гвоздь, но для подвеса сохраняется нужное расстояние от поверхности стены.

Забивание гвоздей в труднодоступных местах

В тех случаях, когда в определенные места тяжело проникнуть носком молотка, лучше всего использовать добойники. К примеру, добойники из инструментальной стали целесообразно применять во время устройства полов для финальной забивания гвоздей в пазы паркетной клепки. Ударная часть добойника имеет выпуклую форму, а та, которая контактирует с головкой гвоздя, — вогнутую. Вторую часть («рабочую») на длине 10 мм закаливают до твердости немного меньшей твердости напильника.

Соединить доски с помощью гвоздей – просто, но следует помнить, что такие крепежи могут быть весьма ненадежными. Так, деревянные детали целесообразно дополнительно проклеивать каким-то составом, иначе они быстро расшатаются.

Читайте также: Как сделать лавочку из бревен для сада своими руками

В этой статье вы узнали как забить гвозди правильно, поэтому можете смело приступать к практической части. Берегите пальцы, а также работайте с исправными молотками.

На каждый гвоздь свой молоток

Самые простые столярные молотки могут быть четырех типичных размеров:

• МСТ-1 (длина рукояти от 25 до 28 см, рабочая часть 9 см, а весь 0.25 кг) и он нужен быть того, чтобы забивать посылочные гвозди, а также обойные гвоздики (длина которых до 4 см).
• МСТ-2 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 11 см, а весь 0.5 кг). Он нужен для того, чтобы забивать более крупные изделия из металла. Данный инструмент является универсальным, самым многоцелевым.
• МСТ-3 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 12 см, а весь 0.8 кг). Такой молоток справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто у этого чуть больше вес.
• МСТ-4 (длина рукояти от 35 до 37 см, рабочая часть 13 см и больше, а весь 1 кг). Он нужен для того, чтобы забивать крупные гвозди, длина которых более 8 см, а также для дюбелей-гвоздей.

Естественно, то обойный гвоздь способен неплохо встать на место и при помощи четвертой модели молотка, но с нормальным размером ударного инструмента для поставленной цели работать будет куда проще, удобнее и быстрее.

Особенности использования пистолета для забивки гвоздей

Магазины строительных материалов и инструментов предлагают вниманию потребителей огромный выбор товаров, но такую вещь, как пистолет для забивания гвоздей, найти не так легко. Дело в том, что большой популярности в нашей стране он не получил, так как ему сложно составлять конкуренцию привычным всем молотку и топору.

Однако строительные организации часто пользуются таким инструментом, чтобы экономить время на выполнении работ и минимизировать расходы. Это стало причиной тому, что на рынке начали появляться различные модели пистолетов, порой специализирующихся на определенном виде материала.

Пистолет для забивки гвоздей

Как забить гвоздь без молотка, с помощью такого пистолета? Удобство его состоит в том, что не требуется прилагать практически никаких усилий. Для ого, чтобы забить гвоздь, достаточно приставить инструмент к точке соединения деталей и надавить на курок. Поршень, способный срабатывать от воздействия энергии, вырабатываемой газом, порохом, электричеством или сжатым воздухом, вгоняет крепежный элемент до самого конца в необходимое место. После этого поршень снова возвращается в первоначальное состояние, из барабана подается очередной гвоздь, и процесс продолжается до тех пор, пока барабан не опустеет.

Пользуясь таким инструментом, удается забивать более двух гвоздей в течение одной секунды, с помощью обычного молотка такого результата никогда не добиться.

Достоинство пистолета заключается в том, что во время строительных или ремонтных работ экономится время на высверливании отверстий под крепеж. И даже если пользоваться самым мощным перфоратором, то на укрепление дюбеля в бетонной поверхности потребуется несколько минут, а с помощью пистолета вопрос «как забить гвоздь в бетонную стену» решается практически мгновенно. Кроме этого, в процессе работы не надо будет вдыхать строительную пыль, которая в больших количествах вырабатывается во время сверления.

К сожалению, пистолет имеет серьезный недостаток – высокую стоимость на сам инструмент и все необходимые к нему расходные материалы. Кроме того, в случае отказа механизма, отремонтировать его своими силами не получится, а сервисные услуги обойдутся достаточно дорого. Кроме того, нарушение правил использования зачастую становится причиной получения травм как самим работником, так и его окружением. Для того, чтобы работать с таким пистолетом, необходимо пройти специальное обучение и получить соответствующий допуск.

Круг применения такого инструмента широк, но чаще всего его предпочитают использовать для соединения деревянных деталей.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

• В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
• Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
• Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
• В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
• Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
• До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
• Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

• Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
• Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

• Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

• Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

• Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

• Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

• Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
• Очистка отверстия.
• Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
• Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
• Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону

Перед тем, как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно ознакомиться с характеристиками изделий. Металлические крепления создают из сплавов закаленной стали с самыми разными размерами. Такими гвоздями выполняют крепление пластиковых, деревянных, стальных и других элементов к бетонному основанию. Прочное и надежное соединение требует использования качественных расходников.

Требования к металлическим дюбель-гвоздям:

• Твердость в диапазоне 56-56 HRC
• Плавный переход от окончания дюбеля к цилиндрическому корпусу (без трещин, дефектов, повреждений)
• Изгиб стержня максимум 0.1 миллиметр
• Нагрузка на вырывание от 65 килограммов и более
• Шляпка для защиты обязательно должна быть покрыта слоем цинка

Благодаря таким характеристикам монтажные металлические дюбель-гвозди спокойно выдерживают максимальные нагрузки.

Как не повредить пальцы молотком

Не стоит забывать о собственной безопасности, особенно если практические навыки в работе еще не сформированы.

Предохранить пальцы от повреждений помогут рядом расположенные предметы:

• пассатижи;

прищепка;

медицинский зажим;

расческа;

кусок картона.

Также можно воспользоваться:

• тонкой дощечкой;
• магнитом или намагниченным стержнем;
• специальным строительным зажимом;
• другим подобными приспособлениями.

При работе с молотком и ударным инструментом всегда проявляете внимательность к собственной безопасности, не пренебрегайте элементарными нормами и правилами поведения. Это позволит сохранить здоровье, предотвратит появление травм.

Полезные товары

• 7 в 1 USB Цифровой вольтметр
• Термометр для бариста
• Электровал с пультом для рулонной шторы

Выбираем молоток

Одним из важнейших элементов при вбивании гвоздей является молоток. Инструменты имеют различные размеры. Молоток типа МСТ-1 имеет рукоять длиной 25-28 см, рабочую область – 9 см и массу примерно 250 граммов. Такой инструмент можно применять для обойных гвоздей, длина которых не превышает 40 мм. Для вбивания более крупного крепежа лучше использовать молоток МСТ. Он имеет рукоять длиной 30-32 см, рабочую область 11 см и весит примерно полкило. Такие инструменты используются чаще всего. Молоток МСТ-3 предназначен для тех же целей, только он имеет больший вес. Для забивания дюбель-гвоздей лучше использовать молоток МСТ-4. Он имеет рукоять размером 35-37 см, рабочую область 13 см и массу 1 килограмм.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...