Установка сейф-двери своими руками, как установить

Установка сейф двери – в домах, квартирах, своими руками. Для обеспечения максимальной безопасности для своих близких людей, а также для сохранности ценного имущества многие в последние пару лет стали делать установку сейф двери. Данная дверная система имеет множество преимуществ и значительно отличается от блоков из металла: они намного прочнее, надежнее и долговечнее.

Перед тем, как начать выбирать сейф двери, взвесьте все «за» и «против», так как есть множество нюансов. Непросто сделать выбор еще и по той причине, что на современном рынке есть множество видов таких дверей и отечественного, и зарубежного производства.

Содержание

1 Составляющие конструкции сейф-дверей
2 Размеры новой двери: важные нюансы
3 Подготовительные работы
- 3.1 Подготовка проема
- 3.2 Демонтаж старой конструкции
4 Замеры и подготовка проема
- 4.1 Демонтаж лутки
- 4.2 Очистка дверного проема
- 4.3 Заделка трещин и пустот
5 Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы
6 Стеклянные витражи и другие вставки из стекла
7 Инструкция по монтажу входных дверей
- 7.1 Установка коробки
- 7.2 Способы крепления конструкции
- 7.3 Окончание монтажного процесса
8 Отделка натуральным деревом
9 Описание процесса монтажа
- 9.1 Видео: монтаж входной сейф-двери
10 Внутренняя отделка поверхности
11 Как самостоятельно устранить неисправности
12 Необходимые инструменты
13 Сломался ключ: что делать
14 Стиль минимализм: ничего лишнего
15 Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона
16 Установка в деревянном доме
17 Рекомендации и выбор
- 17.1 Критерии
18 Вставьте дверное полотно в коробку
19 Установите ручку
20 Вставьте коробку в дверной проем
21 Заполните монтажной пеной

Составляющие конструкции сейф-дверей

Сейф-двери в зависимости от сложности замочных механизмов и качества отделки делятся на два вида:

эконом-класса;
экстра-класса.

Степень прочности готового изделия в обоих случаях будет одинакова, поэтому высокая защита гарантируется как при установке недорогих моделей, так и элитных дверей.

Внешне сейф-двери ничем не отличаются от обычных металлических

Конструкция бронированных дверей представлена целой системой, куда входит дверное полотно из высокопрочной стали (выше 450 МПа), усиливающие трубы для внутреннего каркаса, утепляющие и шумоизолирующие материалы. Наличие последних двух составляющих гарантирует прекрасную теплоизоляцию и поглощение шума, что характерно для стандартных металлических дверей.

Взломать сейф-дверь практически невозможно из-за используемых в конструкции специальных металлических штырей, не поддающихся деформации любого вида. Помимо этого, бронированные модели изготавливаются по особым технологиям, не допускающим какие-либо повреждения:

Наружная обивка выполнена из стальных листов толщиной в 2 мм, в то время как обычные двери делают в 0,5 мм.
Дверная коробка надёжно защищена от выбивания благодаря креплению рамы полотна к стене на штыри особой конфигурации.
Разнообразие замочных механизмов (сувальдных, цилиндровых, кодовых) не допускает вторжения посторонних лиц.
Для усиления прочности дверного полотна используется конструкция из рёбер жёсткости.

На территории России компании-производители бронированных дверей могут предлагать свою продукцию без сертификата, но большинство из них заинтересованы в представлении лучшего качества своих моделей, поэтому подвергают их испытаниям и получают соответствующие документы — ГОСТ 51113–97.

Бронированные двери для квартиры обладают повышенным уровнем взломостойкости

Дверные блоки могут быть оборудованы выдвигающими ригелями в замочном механизме в качестве дополнительных запирающих элементов. Специалисты рекомендуют устанавливать горизонтальные ригели-девиаторы, поскольку вертикальные могут блокироваться из-за частого засорения порожка дверной коробки.

Это интересно: Как установить роллеты для гаража своими руками: Инструкция и Советы

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Подготовительные работы

Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.

При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).

Подготовка проема

Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:

снять старую дверь;
очистить края стен от уплотняющего материала;
при необходимости выровнять и расширить вход.

Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.

Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.

При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

дверное полотно снимается с петель;
коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Демонтаж старой конструкции

Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:

снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.

Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
Удаляется штукатурный слой.
Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

дверное полотно снимается с петель;
коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Заделка трещин и пустот

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

Это интересно: Как сделать наружное утепление пластиковых окон своими руками: Утепление внутренней части окна- Советы

Стеклянные витражи и другие вставки из стекла

Дверное металлическое полотно с витражной вставкой выглядит очень эффектно. Несмотря на то, что она выполнена из стекла, безопасность не нарушается. Полотна с витражным стеклом не уступают по надежности бронированным сверхпрочным изделиям.

Это достигается специальным ударопрочным стеклом. Кроме того, монтируется витражная вставка часто в углублении дверного полотна. Это делает ее недоступной для взлома. Витражные двери подходят для установки в загородных особняках, коттеджах, любых частных строениях, имеющих огороженную придомовую территорию.

Вставки из стекла добавляют легкости

Такие витражные группы существенно преображают фасад дома, делая его уникальным, т. к. практически нет ни одной витражной двери, похожей на другие. Особенно ярко смотрится витражная вставка, когда ее освещают солнечные лучи.

Эффект от переливов оттенков разных цветов создает в пространстве прихожей волшебную атмосферу света и уюта. Именно поэтому сейчас витражные вставки снова пользуются большим спросом.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;

Устройство двери с терморазрывом
имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
сам процесс производится сверху вниз;
после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
При необходимости устанавливают доборы.
Удаляется малярный скотч.
С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Отделка натуральным деревом

Отделка деревом служит дополнительной теплоизоляцией и придает вид

Для отделки металлического дверного полотна используют деревянные панели, изготовленные преимущественно из массивов дуба, красного дерева, сосны, бука и вишни. Такое отделочное покрытие является не только дополнительной теплоизоляцией, но придает вид, говорящий о достатке и благополучии хозяев.

Для отделки используют преимущественно массивы дуба, красного дерева, сосны, бука и вишни.

Эти двери поэтому, называют нередко элитными. Древесина ценных пород прежде, чем ее используют для отделки, проходит длительную сушку при определенной температуре. Затем ее обрабатывают, придавая поверхности определенный вид, например, сохраняют природную текстуру или делают поверхность гладкой.

Двери из цельного дерева называют элитными

Ей придают разнообразные оттенки с помощью покрытия защитным лаком. Также используют различные элементы украшений в виде орнаментов, геометрических форм, различных вензелей из кованого металла, вставок из стекла, зеркал. Дополнительный блеск деревянной поверхности придается с помощью мебельных защитных средств.

Описание процесса монтажа

Качественная установка сейф-дверей возможна и своими руками, но должна выполняться в соответствии с особыми требованиями.

Изначально необходимо отрегулировать конструкцию в проёме, для этого достаточно вставить в него коробку и проверить вертикальную и горизонтальную плоскость по уровню. В случае каких-либо отклонений выполняется регулировка с последующей фиксацией деревянными упорами или клиньями.

Перед тем как крепить конструкцию, нужно её ровно выставить
Далее идёт установка штырей в заранее намеченные и просверлённые отверстия.
В комплектацию некоторых моделей сейф-дверей включён фальшкороб, который монтируется к стенам анкерными крепежами.
На данном этапе устанавливаются петли с последующим навешиванием створки и обязательной регулировкой полотна.

Крепить петли к бронированной двери нужно специальными болтами
В завершении работы врезаются замки, крепятся бронированные чашечки, накладки и другие защитные элементы.

Правильность установки всей дверной конструкции зависит от точности выполнения операций на каждом этапе, поэтому при отсутствии опыта подобного рода работ рекомендуется обратиться к специалистам. Правильность сборки сейф-двери является ключевым фактором определения эксплуатационных характеристик всего изделия.

Видео: монтаж входной сейф-двери

Внутренняя отделка поверхности

Отделка входной двери со стороны жилого пространства должна отвечать его стилю и в то же время не противоречить дизайну снаружи.

Наиболее подходящим для внутренней отделки является покрытие:

Отделка входной двери со стороны жилого пространства должна отвечать его стилю

пластиковыми виниловыми панелями;
из искусственной и натуральной кожи;
с использованием различных пиломатериалов: досок из натуральной древесины, МДФ, шпона и других.

При монтаже входной группы нужно решить вопрос, в какую сторону будет открываться. Лучше, если места снаружи достаточно, запланировать открывание полотна наружу. Это позволит освободить коридорное пространство и дополнительно создаст препятствие для взлома.

Лучше всего запланировать открывание двери наружу

Вариантов внутренней отделки такое же множество, как и снаружи. Но здесь нужно подходить с особой осторожностью, т. к. несоответствие стиля и цвета двери общему интерьерному стилю помещения сразу бросается в глаза. Например, если в гостиной и прихожей преобладают пастельные светлые тона, входную конструкцию лучше тоже оформит в белый или подходящий по оттенку прихожей цвет.

Несоответствие стиля и цвета двери общему интерьерному стилю сразу бросается в глаза

Если в декоре прихожей есть предметы другого цвета, можно отделать в соответствующий им тон. Сочетание белой дверной поверхности с предметами интерьера в помещении на фоне контрастной стены смотрятся особенно выразительно.

Контрасты приветствуются

Однозначного совета дизайна входной металлической двери не существует. Каждый должен решить сам, какой стиль для дома подходит. Это зависит от его интерьера, места расположения дома, входной двери в нем.

Учитываться должны также климатические региональные условия, возможности. Но существующие базовые условия, предъявляемые к любой входной группе, должны быть учтены.

Как самостоятельно устранить неисправности

Из всех возможных проблем, встречающихся во время использования сейф-дверей, своими силами можно решить следующие:

выход из строя замочного механизма;
поломка фурнитуры (ручки, петли, глазок);
утрата презентабельности внешнего вида полотна;
износ наличников.

При обнаружении любой из перечисленных неисправностей требуется скорейший ремонт. Основными причинами всех дефектов является негативное воздействие извне, например, под действием климатических условий.

Чтобы вернуть дверному полотну былую привлекательность и функциональность достаточно ряда действий, например:

Замены замка (как всего полностью, так и отдельно системы запора).
Исправить перекос конструкции.
Обработать место коррозии либо полностью его заменить.
Сделать новую обшивку.
Заменить элементы фурнитуры.

Не всегда требуется полная замена замка, в некоторых случаях поможет перекодировка

Схема замены замка достаточно проста:

нужно открыть замок и вытащить ключ;
выкрутить саморезы в торце дверной конструкции;
извлечь механизм, на его место поставить новую деталь;
корпус закрепить обратно с помощью тех же саморезов;
проверить функциональность замка.

Прежде чем приступать к полной замене замка, можно попробовать обойтись перекодировкой системы с заменой только ключей.

Дверная коробка нередко поддаётся перекашиванию, что сразу же становится заметным по внешним дефектам и механическим сбоям: дверь не закрывается плотно, снизу царапает порог. С чем связаны такие неисправности, и как с ними бороться:

Тяжёлое полотно. Если дефект обнаружен сразу же, то достаточно будет подтянуть петли. В случае же сильного перекоса придётся менять утратившие свою форму детали.
Износ петель. При длительной эксплуатации дверей замены не избежать. Для этого достаточно выкрутить старые изделия и установить новые.
Перекосы дверной коробки. Устраняются путём вставки специальных распорок.

С помощью ключа подходящего размера слегка ослабьте петли, затем отодвиньте полотно ближе к креплению, затяните регулировочные гайки, пока они не встанут на своё прежнее место

В ходе эксплуатации сейф-двери должны своевременно окрашиваться, особенно если на них появилась ржавчина, плесень.

Заготавливаются необходимые в работе инструменты и материалы: краска, грунтовка, растворитель, кисточки, валик.
Фурнитура, внутренняя обшивка и уплотнитель снимаются.
Отделочный слой и ржавчина счищаются металлической щёткой.
Обрабатывается подготовленный участок: ошкуривается и обезжиривается.
Шпаклюется и повторно ошкуривается.
Повреждённая поверхность окрашивается в несколько слоёв.
После высыхания вся фурнитура и другие элементы устанавливаются на свои места.

Учитывая степень повреждения покрытия, рекомендуется провести анализ по целесообразности проведения ремонтных работ. В некоторых случаях дешевле и проще будет замена облицовки дверей.

На сегодняшний день самыми востребованными облицовочными материалами являются:

Краска.
Ламинат.
Порошковое напыление.

Самым дешёвым и простым в исполнении считается окрашивание, однако на рынке постоянно появляются доступные для приобретения отделочные материалы, обладающие лучшими эксплуатационными свойствами, чем краска.

Чаще всего в качестве облицовочного материала сейф-дверей используется специальная краска

Облицовка из ламината гарантирует прочное, красивое и долговечное покрытие, которое практически не пачкается и не требует особой уборки. Сейф-двери с такой отделкой могут использоваться в любом интерьере. Единственный минус материала — высокая стоимость.

Если дверное полотно покрыть порошковым напылением, то оно не будет поддаваться коррозии и любым видам повреждений на протяжении многих лет. Самостоятельное исполнение такой облицовки не представляется возможным, она делается только в специализированных местах.

Необходимые инструменты

Снять старую и заново установить входную металлическую дверь поможет следующее оборудование:

ломик;
болгарка;
молоток;
перфоратор;
строительный уровень (с отвесом);
клинья деревянные;
анкерные болты длиной не менее 20-25 см;
монтажная пена.

Сломался ключ: что делать

Бывают в жизни огорчения: ключ сломался и застрял в замочной скважине. Для решения неприятности необходимы руки и набор инструментов:

Этот и другие способы вскрыть замок на видео:

Это полный набор инструментов для решения проблемы. Возможно, пригодится только пилочка или отвёртка.

Процесс изъятия ключа при помощи пилочки от лобзика состоит из таких действий:

Вставить пилочку зубцами вверх;
Медленно перемещать, поддевая ключ;
Вытащить пилку с ключом.

Если после процедуры замок всё еще не открывается, возможно, пострадал механизм.

Если попался замок-бабочка, кроме вышеупомянутого способа вскрытия, можно попробовать такой:

Над скважиной сделать отверстие, при помощи дрели.
Нейтрализовать личинки.
Воздействовать крючком на механизм, чтобы ригели переместились внутрь;
Если не получилось можно перерезать их болгаркой.

Стиль минимализм: ничего лишнего

Для этого направления характерны входные двери без декоративных элементов. Распространенный вариант – черная железная модель с ручкой стального цвета. Для загородного дома можно заказать стеклянное изделие из алюминия. Красиво смотрятся полотна, разделенные металлическим профилем на горизонтальные секции, в которые вставлено прозрачное стекло.

В минималистический стиль впишется деревянная дверь. Только она должна быть белого или черного цвета и сочетаться с полом. Еще один подходящий вариант – модель из ПВХ.

Белая входная дверь

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
В нее вставляется дверная коробка.
Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Вставьте дверное полотно в коробку

Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли.

Навешивание дверного полотна

Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.
Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия.

Сверление отверстий в стене без изменения положения короба

Закрепите анкера, но не затягивайте до конца.

Закрепление анкеров без затягивания до конца

Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

Проверьте вертикаль и горизонталь двери

Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

2 ручки с декоративными накладками
квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

Устройство дверной ручки

Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие.
Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника.
Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери.
Закрепить ручку тремя винтами.
Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну.
Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату.
Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

Вставьте коробку в дверной проем

Установка короба в дверной проем

Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали.
С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

Регулирование короба по горизонтали

Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

Регулирование короба по вертикали

Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

Сверление отверстий глубиной 10-15 см

Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня.
Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петел

Закрепление метизами

Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.

Заполните монтажной пеной

Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.
Заполните монтажный зазор монтажной пеной.

Заполните зазор монтажной пеной

Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.
Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).