Строительство забора из профнастила своими руками. Материалы. Особенности устройства

Установка забора из профнастила профессиональными бригадами может обходиться владельцу дома в круглую сумму. Стоимость возведения погонного метра начинается от 500 и может достигать 2000 и более тысяч рублей. Учитывая, что сами работы не такие сложные, стоимость их выполнения строительной бригадой часто оказывается завышенной. Зная, как сделать забор из профнастила своими руками, можно избежать лишних трат и сделать все точно по своим задумкам.

Особенности и преимущества забора из профнастила

Выделяются следующие плюсы забора из этого материала:

Конструкция не потребует применение дорогостоящих инструментов и специальных навыков. Установка происходит гораздо быстрее, чем например, из кирпичной или каменной кладки; Профнастил вполне может комбинироваться с различными стройматериалами;

• Материал имеет ребра жесткости, благодаря чему обладает долговечностью и прочностью даже при небольшом весе.
• Прочность зависит от толщины, формы и высоты ребер жесткости. Благодаря полимерному составу покрытия предотвращаются коррозионные образования и увеличивается эксплуатационный срок. Он может достигать до пятидесяти лет. Свойства влияющие на прочность и надежность не теряются от высоты ограждения;
• Звукоизоляционные характеристики материала помогут в защите участка от лишних шумов;
• Профилированный лист полностью безопасный и экологичный материал;
• Профнастил выпускается в разнообразной цветовой линейке. Листы имеют свойства сохранения окраски и не меняют цвет по истечении времени;
• Еще одним положительным моментом считается его недорогая стоимость;
• Профнастил имеет определенную стойкость к ветровым порывам;
• Является универсальным материалом. Может использоваться как для строительства заборов, так и гаражей, сараев и различных хозяйственных навесов;
• Монтажные работы с использованием профнастила очень легкие и простые, могут выполняться самостоятельно даже в одиночку;
• Материал простой в уходе, моется обычным способом;

Заметка: При выборе профилированного настила лучше отдавать предпочтение стеновым листам с более легким весом. Стеновой лист выпускается разнообразной формы и стиля. К тому же они намного дешевле кровельных аналогов.

Существует некая классификация листов профнастила:

• Материал, имеющий маркировку с буквой С расшифровывается, как стеновые профилированные листы, предназначенные для устройства стен, ограждений, перегородок и в качестве декоративных облицовочных поверхностей;
• Маркировка Н означает, что лист является несущими может использоваться при постройке либо укреплении несущей конструкции;
• НС — листы универсальные для кровельной отделке, для, строительства стен и перекрывающих конструкций;

Заметка: Стеновой профиль отличается от несущего по высоте трапеции и тем, что они имеют ребра жесткости. Поэтому для строительства конструкций со значительной нагрузкой на материал, в приоритете применение профнастила Н. По длине листы могут быть от 0.4 до 12 метров.

Заметка: Стандартной считается высота листа в 2 м. Профилированные листы укладываются внахлест, где большой край ребра закрывает край, имеющий меньшее ребро.

Этапы строительного процесса

Итак, приступим непосредственно к строительному процессу, который мы разделим на несколько этапов. Сначала сделаем разметку и точно определим места расположения калитки, въездных ворот и столбов. Специалисты рекомендуют устанавливать столбы для забора на расстоянии до 3 метров.

Схема установки опор для забора из профнастила. В качестве опор используются металлические трубы, на дно ям можно засыпать щебень или сделать песчаную подушку. Установка на двух лагах.

Сейчас необходимо правильно рассчитать количество необходимого нам материала. Для этого нужно определиться с высотой будущей конструкции и умножить ее на длину забора.

Следующий этап строительства – опорные столбы. Выроем углубления 1,-1,5 м, шириной — 150 см. Глубина подземной части опорных столбов зависит от желаемой высоты забора.

Дно углубления засыпаем гравием слоем около 20 см, которое будет служить подушкой для столба. Установим столб в строго вертикальном положении и зацементируем его. Оставим опоры на 3 дня до полного остывания цементного раствора, зафиксировав их надежными подпорками.

После того как бетон полностью остынет, переходим к следующему этапу строительства – установке лаг. Для этого нам понадобятся стальные профили и электросварка. Количество профилей зависит от желаемой высоты будущей конструкции. Например, если ваш забор не будет превышать 1,7 метра, то вам достаточно две лаги на один пролет.

Итак, установим нижние лаги на расстоянии 4 см от края земли, а верхние – на 4 см от верха забора и зафиксируем их при помощи электросварки. Обработайте их специальной грунтовкой и дайте хорошо подсохнуть.

Сооружаем ленточный фундамент для забора из профлиста, устанавливаемого в мягком грунте. Короб закрепляется между брусками, после заливки цементом получится очень прочная и надежная конструкция, за такой забор можно не опасаться.

При этом следует помнить, что установка забора из профнастила зависит от типа почвы. В том случае, если почва мягкая, специалисты рекомендуют устанавливать опоры для столбов в ленточный фундамент.

То есть, следует сделать ленточный короб высотой 20 см вдоль столбов. Делать его нужно из досок, надежно скрепив их проволокой. Вдоль стенок конструкции нужно проложить слой гидроизоляции и залить бетоном.

Таким способом вам удастся придать надежную прочность вашей конструкции, и даже весенние паводки не смогут ее нарушить.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Немного о стоимости

На цену профнастила влияют некоторые факторы:

• Какую толщину имеет металл;
• Какой формы профиль;
• Какого типа защитное полимерное покрытие.

По мере возрастания толщины металла цена его увеличивается. Так, стоимость листа, имеющего толщину в 0.8 мм, будет больше листа с толщиной 0.3 мм где- то в 5 раз.

Самым бюджетным вариантом будет приобретение оцинкованного профлиста. Благодаря цинковому покрытию материал имеет стойкость к коррозийным образованиям в отличии от обычных листов. Профнастил, имеющий полимерное покрытие, имеет большую степень защиты, но и стоимость его превышает на процентов тридцать оцинкованный вид.

Чем выше профиль, тем выше его ребро жесткости и, соответственно, несущая способность. Поэтому и цена этого материала выше.

Маркированная цифра показывает какой высоты волна и измеряется в миллиметрах.

При самостоятельном строительстве ограждения чаще всего пользуются стеновыми профилями. Они являются наиболее экономичными, а кровельные применяются реже.

На заметку: Можно приобрести продукцию не раскрученной марки, но хорошего качества.

Этап Подготовка материалов

Профнастил. Для ограждений используется настил с маркировкой «С», иногда – «НС». Важно, чтобы на листах не было капиллярной канавки – она нужна только на кровле.

Профнастил для возведения забора

Опорные стойки (столбы). Могут быть изготовлены из любых материалов: дерева, камня, металла. Но самыми простыми и доступными считаются металлические стойки в виде труб с круглым или прямоугольным поперечным сечением. Удобнее использовать специальные готовые опорные столбы. В них предусмотрены «пятка» для опоры на песчаную подушку, отверстия для фиксации настила и верхняя заглушка.

Опорные стойки (столбы) со специальными креплениями под листы профнастила

Поперечные лаги. Оптимальный вариант – трубы размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм. Лаги из дерева не подходят из-за прогнивания в месте крепления.

Поперечные лаги квадратного сечения

Пластина-держатель для настила (кронштейн). Необходима для сборки каркаса ограждения бессварочным методом. Используется в комбинации с метизами.

Пластина-держатель для монтажа лаг на столбы

Заглушки для столбов (опор). Закрывают торец стоек, препятствуя попаданию в них влаги и осадков.

Пластиковые заглушки на столбы

Метизы: болты или винты М6 (20 или 30 мм), саморезы для профнастила или заклепки.

Метизы для крепления профлиста к каркасу

Декоративная торцевая планка. Заборная или накрывная П-образная планка, которая крепится на верхний торец настила. Исключает травмирование людей, защищает лист от ржавчины.

Заборная планка для защиты верхнего торца профнастила

Краска для профнастила. Ею можно замаскировать дефекты, которые могут появиться при монтаже, и закрашивания среза листа.

Дополнительно потребуются:

• цемент, песок и гравий (для устройства подушки и заливки фундамента);
• шуруповерт;
• емкость для раствора;
• бур или лопата;
• сварочный аппарат;
• грунтовка и антикоррозийный состав;
• уровень и отвес;
• болгарка для нарезки листов.

Процесс установки забора

Далее предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией, которая поможет вам разобраться с вопросом, как сделать забор из профнастила правильно и надежно. Всю работу можно разделить на несколько важных этапов.

1. Подготовка участка к обустройству забора

Вся поверхность грунта должна быть тщательно очищена от различных элементов, которые могут помешать установке столбов и листов: камней, корней деревьев, кустов и пр. В идеале у вас должна получиться полоса шириной 2 м.

2. Установка столбов — с утрамбовкой или бетонированием

Размечаем территорию — определяем где будут стоять воротные и калиточные столбы, а также угловые. Шаг опор рекомендуется брать не более 2,5 метра. Бурим лунки до глубины 0,8 метров и вставляем столбы. Далее потребуется стремянка и стакан, который поставим сверху на столб, чтобы при вбивании не повредить столб. Забиваем до глубины 1,2 метра. Учтем, что если мы будем бетонировать, то потребуется бур шириной от 150 мм. Когда столб крепко стоит, начинаем заполнять лунку грунтом, щебнем или бетонным раствором.

3. Монтаж поперечных лаг

Как мы уже говорили ранее, профнастил крепится именно к лагам, которые, в свою очередь, монтируются на опорные столбы.

Лаги могут быть приварены или прикручены к вертикальным стойкам. Профессионалы советуют для этих целей использовать специальные пластины – держатели. Эти пластины прикручиваются к стойкам, а к ним уже крепятся лаги. Такое решение делает проект возведения забора более затратным и длительным, но подобный крепеж считается самым надежным.

Способы крепления поперечных лаг к стойкам

• встык со столбом – идеальный вариант при обустройстве сплошного забора;
• сзади столба (используя кронштейн-держатель или с помощью приварки к столбу).

4. Монтаж профнастила

Важный этап работы, ошибки здесь могут привести к быстрому появлению ржавчины. Для прикручивания профнастила к лагам используются специальные саморезы или заклепки. Правильность начала монтажа зависит от конфигурации профлиста.

Для начала следует определить, какая крайняя волна листа является накрывной. Разные производители делают по-разному, поэтому накрывная волна может быть как слева, так и справа. Монтировать листы нужно таким образом, чтобы каждый последующий лист накрывал волну предыдущего. Также советуем начинать монтаж от ворот, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда на самом видном месте вам придется монтировать небольшой обрезок профлиста.

Профнастил крепится по краям в каждую из поперечных лаг, а также в середину листа (в каждую лагу). Если вы знаете, что забор будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам, то лучше крепить профнастил к лагам через каждые две волны.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Устройство основания под столбы

Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:

• выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
• на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.

Основание для установки опоры готово.

Установка столбов

После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

• часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
• столб опускается в ямку;
• проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
• с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
• для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
• готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
• раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
• после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

Устройство ворот и калитки

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...