Как сделать гидроизоляцию каркасного дома своими руками полиэтиленовой пленкой для каркасных домов: Обзор

Строя каркасные дома вот уже более 15 лет я всё больше убеждаюсь, что устройство гидроизоляции конструкций – важный и необходимый процесс в строительстве каркасного дома. Изоляция элементов важна прежде всего потому, что дерево, как никакой другой строительный материал требует защиты от влаги. Гидроизоляция пола в каркасном доме – необходимый и самый главный элемент защиты строения.

Давайте знакомиться.

Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

• Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
• Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Немного об утеплителе

В качестве утеплителя в нашем каркасном доме использована минеральная вата, плотностью 30-35 кг/м³. Укладывается этот утеплитель слоями с обязательным перехлестом следующим слоем, стыка плит предыдущего слоя. Логика здесь проста: таким образом убирается возможное сквозное продувание между листами утеплителя и перекрываются так называемые мостики холода. Чем больше слоев утепления, тем выше энергоэффективность дома.

Толщина утеплителя выбирается исходя из назначения дома. Учитывая, что у нас дом для сезонного проживания, то для него наиболее важно обеспечить не защиту от холода зимой, а предотвратить его нагревание от солнца летом. В этой связи толщина утепления стен у нас выбрана 100 мм, в кровле чуть побольше –150 мм, что логично, так как кровля и нагревается сильнее. Объективно говоря, такой толщины утепления будет достаточно и для использования дома в межсезонье, и даже зимой в выходные дни. Маленький дом будет достаточно быстро прогреваться, а для поддержания комфортной температуры хватит пары электрических конвекторов.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Расположение пленок в утепленной кровле

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

Чем утепляют?

Для утепления каркасного дома существует несколько распространенных материалов:

• Каменная вата — не требует дополнительного оборудования для монтажа, легка в эксплуатации и транспортировке
• Пенопласт — не требует дополнительных влаго- и парозащитных мембран, устойчив к влаге. Лучше выбирать не прессованные листы.
• Эковата — полностью натуральный и экологически чистый материал, в настоящее время набирающий популярность.
• Пенополиуретан — напыляемый утеплитель, заполняющий все трещины и отверстия затвердевающий под действием воздуха. Не требует дополнительных мембран.

Все они устойчивы к влаге, довольно удобны в монтаже и хорошо показывают себя в холодное время года. Также для выведения влаги и пара из утеплителя зачастую применяется пергамин. Он обладает хорошими впитывающими показателями и может поглощать четверть попадающей внутрь влаги.

Если вы хотите сохранить тепло и комфорт в каркасном доме в зимнее время, вам потребуется качественная теплоизоляция.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

• В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
• Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
• Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
• Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
• Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
• Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
• Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
• Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
• В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

  P.S. Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую скачать и прочитать вот этот небольшой документ

Выбор материалов

В современном мире все гидроизолирующие приемы базируются на широком использовании полимеров:

• для стен – это пленка ПВХ;
• для фундамента – битумные смолы, рубероид и та же полиэтиленовая пленка;
• для крыши – опять же полиэтилен в качестве влаго- и парозащитной мембраны.

В дополнение следует упомянуть изолирующие герметики и клеи с водоотталкивающим эффектом – все это обязательно пригодится при проведении гидроизолирующих работ.

Что такое гидроизоляция

Работы по гидроизоляции — это комплекс мероприятий, который блокирует проникающую способность влаги в помещение из внешней среды. В строительстве применяется два вида гидроизоляционных работ:

• обмазочная гидроизоляция;
• оклеечная гидроизоляция.

Название этих видов работ взяты из способа нанесения изоляционных материалов, хотя решают они одинаковые задачи – защиту от влаги.

В некоторых случаях можно применить комбинированное решение и совместить обмазочную и оклеечную изоляцию. Это используется при монтаже наплавляемых рулонных материалов.

Препятствуя проникновению влаги в конструкции и в домостроение в целом, увеличивается срок службы каркаса дома и улучшается комфорт и микроклимат в комнатах.

Подготовительные работы

Перед началом работы по утеплению стен, проводятся подготовительные работы. Если внутри каркасного дома остался какой-либо строительный мусор – его следует убрать. При утеплении стен каркасного старого строения необходимо тщательно изучить поверхность стен и пола на предмет торчащих гвоздей и возможных повреждений внешней обшивки. Обнаруженные гвозди нужно загнуть либо удалить гвоздодёром. При обнаружении зазоров и щелей их необходимо устранить, обычно их заливают монтажной пеной.

При утеплении каркасного дома, который уже был в эксплуатации некоторое время, очень важно осмотреть все стены на наличие влажных отсыревших мест. Если такие места найдены, то их нужно обязательно просушить с помощью строительного фена. Для того, чтобы не допустить повторного появления сырости, следует найти то место, где влага может проникнуть в конструкцию и устранить его.

Чаще всего утепление стен в каркасном доме заключается в закладке специального изоляционного материала между стойками каркаса. Для такой технологии используют такие утеплители, как:

• -стекловата либо минеральная вата;
• пенополистирол и пенопласт;

Данные материалы являются наиболее распространенными для гидроизоляции каркасного дома.

Также очень часто при гидроизоляции каркасного дома используют пергамин, он поглощает влагу до 20 % .

Стены, которые не пропустят влагу

Из чего бы не были сделаны плоскости ограждающих конструкций (из щитовых деревянных материалов – ОСБ, ЦСП или ДСП или же набраны из вагонки), они все несут на себе функцию эффективного разделения внешней атмосферы и внутреннего пространства. А потому они должны быть герметичны не только для статичной среды внутренних пространств, но и успешно противостоять ветровой нагрузке, то есть не допускать щелей и сквозняков.

Поэтому к вертикальным стойкам каркаса со стороны наружной поверхности стены перед установкой щитовых плит или вагонки вначале растягивается и крепится ветрозащитная мембрана из полиэтиленовой пленки. Она не позволит проникать во внутреннее пространство стены сквозняков с содержащейся в них влагой.

Изнутри стена каркасного дома заполнена утеплителем. Чтобы не допускать его отсыревания, перед тем, как сформировать внутреннюю плоскость ограждающей стены, следует опять же растянуть на каркасных стойках слой полиэтиленовой парозащитной мембраны. После этого уже можно крепить ДСП или приколачивать вагонку.

Защита стен каркасного дома

Мембрана

После монтажа утеплителя мы выполнили ветровлагозащиту стен и кровли при помощи мембраны. Мембрана предохраняет утеплитель от выдувания и от попадания внутрь утеплителя влаги. Этот материал является паропроницаемым и способствует выведению пара через толщу стены. В монтаже мембраны нет ничего сложного, тем не менее, до сих пор встречаются «умельцы», которые крепят ее не той стороной. Как правило, все мембраны монтируются так, как они намотаны в рулоне. То есть – не нужно ничего выдумывать, просто бери рулон, крепи его край к стене и раскатывай.

Минимальный нахлест, необходимый для полотен мембраны –15 сантиметров. Верхнее полотно должно накрывать нижнее, т. е. монтаж должен производиться снизу-вверх. Как и пароизоляция, мембрана крепится к стойкам при помощи степлера.
Одна из самых распространенных ошибок рабочих при каркасном строительстве – неправильное использование мембраны и пароизоляции. Такие ошибки нарушают сам принцип каркасного домостроения и порождают некорректные мифы и факты о нем.

В следующей, заключительной части, мы расскажем вам о монтаже кровли, наружной отделке и установке окон.

Гидроизоляция фундамента

Какой бы ни был выбран формат фундамента: плитный, ленточный или создание полноценного подвала — во всех случаях сразу после формирования песчано-гравийной подушки и перед заливкой бетона нужно устроить гидроизоляцию. Это необходимо для того, чтобы влага не контактировала (по возможности, совсем) с достаточно гигроскопичным бетонным массивом. Для этого свои причины:

• во-первых, это будет приводить к разрушению массива;
• а во-вторых, влага будет подниматься по нему внутрь жилого пространства.

Поэтому после того как будет возведена опалубка, необходимо проложить все внутреннее ее пространство рубероидом, чьи листы должны быть склеены между собой по кромкам либо специальной толстой пленкой ПВХ. При этом наличие дренажной системы ни в коем случае не является освобождающей от необходимости устройства гидроизоляции мерой.

Гидроизоляция пола в каркасном доме

Обязательная обработка конструкций

Прежде чем делать гидроизоляцию в каркасном доме, нужно понимать, что обязательной гидроизоляции подвергаются следующие элементы, конструкции и помещения:

• фундаменты, в верхней части перед установкой стен, а при плитной конструкции, по всей его площади;

• элементы свай, расположенные выше уровня земли. Особенно, если строение находится вблизи водоемов и не исключены разливы и паводки;
• бетонная отмостка вокруг здания;
• цоколь строения;

• лаги пола первого этажа;
• ограждающие конструкции (стены, полы) во влажных помещениях (туалеты, душевые, кухни, прачечные) не зависимо от этажа.

Материалы для гидроизоляции

Абсолютно все гидроизолирующие материалы несут в себе защитную функцию от влаги. Применение того или иного изолятора зависит от удобства нанесения (закрепления), материала конструкции, необходимости периодического восстановления гидроизолятора.

Материалы для гидроизоляции делятся на:

• пропиточные (краски, мастики);
• закрепляемые (рулонные – рубероид, пергамин, гидроизол);
• наполняемые (засыпные, заливные).

Пропиточные материалы наносятся на поверхности чернового пола, а также ими могут быть обработаны лаги пола, цоколь фундамента. Для этого применяются различные лаки, краски, составы глубокого проникновения, а также водоотталкивающие мастики на основе битумов.

Рулонные материалы могут быть самоклеящимися, требующие предварительного разогрева, применяемые вместе с клеевым составом. Используются такие материалы в качестве гидроизолирующих мембран. Укладываются с нахлестом слоев, а стыки проклеиваются.

Засыпные материалы состоят из смеси бетонитов с водоотталкивающими гранулами. Такие составы можно применять в качестве утеплителя и гидроизоляции для пола в каркасном доме.

Разведенная водой смесь, превращается в гелеобразное вещество с высокими водоотталкивающими свойствами. Заполнять пространство пола можно до уровня лаг. Застывает смесь несколько дней.

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

Мои стройки

ЗВОНИТЕ мне в любое время +7(495) 241-00-59 (Михаил)

Критерии выбора материалов

Выбор материала зависит не только от его вида, стоимости и способов нанесения. Все эти моменты стоит учитывать, но прежде всего необходимо обращать внимание на такие параметры помещений и строения:

• температурно-влажностный режим;
• тип фундамента;
• наличие подвалов или иных подэтажных уровней;
• тип чернового основания (пола).

Важно!

Также стоит учитывать то, что гидроизоляционные материалы можно комбинировать и применять совместно один с другим. Такой метод помогает полностью раскрыть и использовать все свойства материала для гидроизоляции.

Этапы монтажа пола на свайном фундаменте

Особенностью монтажа конструкции на сваях является то, что элементы пола не касаются земли. Между балками чернового пола и землей остается пространство, высота которого зависит от условий и рельефа местности.

1. Монтаж пола на свайном фундаменте начинаем выполнять после установки всех свай и выровняв их по высоте.

2. Сваи связываем между собой ростверками по тем линиям, где будут устанавливаться несущие стены. Материалом ростверка может выступать швеллер, брус или бетонная балка. Между оголовком сваи и ростверком укладываем листы гидроизоляционного материала. Используем пинофол, рубероид, пергамин или гидроизол. Выступающую над землей часть скважины, также покрываем слоем гидроизоляции.

3. Гидроизоляция ростверка зависит от его материала. Если это металлический швеллер, то применяем антикоррозийное покрытие. Грунтуем и красим алкидной эмалью. Деревянные балки обрабатываем антисептиком и антипиреном. Это защитит древесину от патогенной флоры и повысит устойчивость к возгаранию. Грунтуем шеллаковой грунтовкой. Покрываем влагостойким лаком. Бетонный ростверк обрабатываем битумной мастикой. В некоторых случаях оклеиваем наплавляемым рубероидом.

4. После формирования и гидроизоляции ростверка переходим к монтажу пирога пола.

5. К низу балок крепим черепные бруски, на которые будем укладывать щиты ветрозащиты из ОСП-плит. Уложенные плиты будут служить опорой для закладки утеплителя, а также являются черновым полом в конструкции.

6. На плиты чернового пола крепим гидроизоляционную мембрану для пола по лагам. Мембрану укладываем с перехлестом полос так, чтобы не оставлять пропуском. Закрепляем степлером. В качестве мембраны используем любой рулонный гидроизолирующий материал.

7. Утеплитель укладываем поверх гидроизоляции на всю высоту балок.

8. Сверху утеплителя монтируется паропроницаемая пленка – паробарьер. Этот элемент «пирога» пола необходим для удаления внутренней влаги утеплителя, которая образуется в результате перепада температур. Паробарьер, за счет одностороннего пропуска влаги, позволяет «дышать» утеплителю. И хотя пароизоляция также имеет водоупорные свойства, эффект «дыхания» именно то, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.

9. Последним этапом сборки пола мы проводим крепление досок пола, которые являются основанием для финишного покрытия.

Важно!

Для влажных помещений (кухня, туалет, ванная, прачечная) монтаж пола проводим в той же последовательности, но только уровень досок пола делаем ниже на 50 мм уровня всего этажа. Этот зазор позволит выполнить стяжку с плиткой, а при возникновении необходимости, сделать уклоны пола к сливным трапам.

Деревянный пол во влажных комнатах гидроизолируем обмазочной изоляцией. Это может быть битумная мастика, лакокрасочный материал или глубоко проникающие грунтовки.

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Устройство пола на ленточном фундаменте

Ленточное основание характерно тем, что за счет своей конструкции образует замкнутое пространство, а это избавляет от необходимости формировать черный пол традиционным для каркасного строительства способом.

Для ленточного фундамента применяется гидроизоляция не только верхней части, на которую будут монтироваться стены, но и стенок цоколя, чтобы избежать капиллярного водонасыщения.

1. Начинаем устройство пола с гидроизоляции конструкции фундамента. Битумным праймером стенки и верхняя полка фундамента покрываются за два раза. При этом мы праймеруем не только наружные, но и внутренние стенки.

2. На плоскость, куда будут устанавливаться стены, наплавляем рубероид. При этом, перед гидроизоляцией необходимо установить анкера, на которые будет крепиться каркас.

3. На анкера и заизолированную поверхность устанавливаем обвязочную балку, к которой будут крепиться лаги пола.

4. Внутреннее пространство фундамента до низа обвязочной балки мы засыпаем инертным материалом (песок или щебень) с послойным (по 20 см) уплотнением. Таким образом мы формируем поверхность, которая заменит черный пол.

5. После формирования плоскости и установки лаг пола, все внутреннее пространство устилается гидроизолирующей мембраной. Особенно это актуально при высоком уровне грунтовых вод.

6. На смонтированную мембрану укладываем утеплитель.

Важно!

В этом случае хорошо подойдет керамзит. Его мы засыпаем до верхнего уровня лаг. Исключение составляют влажные помещения, в которых уровень пола ниже уровня всех помещений.

7. Поверх утеплителя монтируем пароизоляционную пленку, которую закрепляем степлером сверху лаг.

8. Заключительным этапом является установка досок пола, на которые монтируем финишное покрытие.

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения)

Шаг 2.
Проектирование

Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...