Ленточный фундамент под баню: как выбрать фундамент правильно- Этапы работ

Сегодня я вам расскажу о этапах изготовления ленточного фундамента под баню. Данный фундамент является самым прочным и надежным среди остальных. Вопрос выбора фундамента очень важен, т.к. от его качества зависит долговечность эксплуатации вашей бани и любого строения в принципе.

Перед началом ваших работ необходимо очистить территорию, на которой будет находится Ваша баня. Если у вас есть камни или кирпичи, то советую их оставить, так как они помогут вам в работе с бетоном и при его изготовлении.

Почему ленточный

Есть масса поводов выбрать именно этот тип фундамента:

• Считается одним из самых надежных благодаря своей конструкции.
• В плане обустройства своими руками он проще столбчатого, но сложнее свайного.
• Не требуется вырывать глубокую траншею (30-100 см) и вызывать спецтехнику (как например, для плиточного фундамента).
• Такой фундамент позволяет строить не только легкие древесные проекты бань, но и тяжелые кирпичные и каменные постройки.

Проектирование

После определения глубины заложения и типа фундамента, начинают проектирование. Этот этап несложен, но отнестись к нему нужно ответственно, поскольку от выбранных значений и методов будет зависеть срок службы и качество эксплуатации сооружения.

Ширина ленты

Определяется по следующей формуле:

1,3х(сумма всех возможных нагрузок)/периметр основания/коэффициент сопротивления грунта

Сумма всех возможных нагрузок состоят из:

• Так называемая мертвая нагрузка – общий вес здания.
• Полезная нагрузка – вес людей, мебели и т.д.
• Снеговая и ветровая.
• 1,3 – коэффициент запаса

Неизвестные средние значения нагрузок и коэффициент сопротивления грунта можно получить из СП 20.13330.2010

В целом значение ширины ленты фундамента для бани обычно не превышает 0,4 м.

Глубина заложения

Выше было определено, что основанием для бани по умолчанию является мелкозаглубленный фундамент, глубина заложения которого не превышает 0,5 м. МЗЛФ используют на таких видах грунта, как песчаный и глинистый.

Армирование

При расчете предполагается, что арматурный каркас будет иметь объемную конструкцию, так как фундамент испытывает не только сжимающие нагрузки от веса здания. Также возможно действие растягивающих сил из-за деформации грунта в зимний период.

В качестве продольной арматуры используют изделия периодического профиля диаметром от 8 до 12 мм. Поперечная арматура имеет меньший диаметр – от 6 до 8 мм. Может быть гладкого, либо периодического профиля.

Армирование углов и примыканий должно производится не просто перехлестом, а по специальным схемам, которых существует несколько вариантов, но мы приведем один самый популярный:

Армирование углов.

Армирование Т-образников.

Более подробно об этом этапе строительства будет описано в отдельной главе.

Марка бетона

Поскольку чаще баня является сооружением с небольшим весом, совсем не обязательно останавливать свой выбор на бетоне самых высоких марок. Оптимальным вариантом будет смесь марки М250-М300. Цифры в артикуле показывают максимальный вес в килограммах, который может давить на условный квадратный сантиметр основания, не причиняя при этом деформации и разрушений.

Фундамент под печь

Устройство этого элемента производят одновременно с процессом изготовления ленточного основания. Верхний край отдельного фундамента, как правило, выполняют «заподлицо» с плоскостью ленты. Однако в некоторых случаях, на усмотрение владельца, уровень может быть выше или ниже основного. Размер должен превышать геометрические величины самой печи не менее чем на 150 мм с каждой стороны. От основного бетонного массива фундамент под печь отделяется деформационным швом шириной не менее 50 мм, который заполняется песком. Перевязывать печное основание с основанием самой бани нельзя, потому что с большой вероятностью они будут оседать с разной скоростью.

Разная почва, разные регионы

Обратим внимание на два основных критерия для определения глубины залегания фундамента.

Конструкция фундамента ленточного типа

• Нужная глубина ленточного фундамента под баню будет зависеть от температур замерзания почвы в вашем регионе. Естественно глубина тем меньше, чем ближе вы находитесь к югу России. Зимой максимальная температура грунта достигает -2,5 С в Санкт-Петербурге достигается на глубине 0,8 м; а на глубине более 1,5 м – 0,7 С. Поэтому глубина в самых мерзлячих регионах должна достигать 1 м.
• Определяет глубину траншеи и состав грунта. Он бывает: песчаным, с глиной, торфяным, скальным. Влажность в почве повышает уровень промерзания. Если фундамент песчаный достаточно вырыть траншею в 1,5 м. Для строительства бани на пучинистых почвах лучше предпочесть свайный фундамент. Торфяной засыпают песчаной подушкой, прежде чем начать строительство.

Есть, конечно, и другие факторы. Например, толстый слой выпавшего снега защищает почву от сильного промерзания. Таких тонкостей множество и их нужно применить к своей конкретной ситуации, к месту строительства бани. Но не стоит увлекаться. Под баней, тем более часто протапливаемой, грунт надежно защищён от заморозков.

Достаточно уйти вниз на 10 см от уровня промерзания. Под внутренние стены иногда достаточно вырыть 50 см в глубину.

Если бы речь шла о фундаменте для дома, тогда имело бы смысл вызвать геодезиста, который бы провел исследование почвы и точно определил бы его состав, узнал уровень грунтовых вод. И на основании этих данных уже дал рекомендации по выбору вида фундамента.

У нас задача проще. Одноэтажная баня, которая будет использоваться часто, поставленная на надежный ленточный фундамент (ведь в его основании бетон) требует глубины траншеи всего в 1 м. Посоветуйтесь для надежности с соседями, которые строились сами или владеют землей достаточно давно. Но, если вы не владеете информацией о составе грунта, подземных водах, температур промерзания в регионе, лучше подстраховаться и вырыть траншею в 1,5м.

Заглубление фундамента

Хотя, пренебрегая советам, часто все же используют мелкозаглубленный (до 50 см) фундамент для всех стен: и внутренних, и внешних.

Подготовительные работы

Технология сооружения ленточного фундамента достаточно проста, чтобы справиться с работой без помощи профессионалов. Но перед тем как приступить к заливке бетона, нужно провести ряд подготовительных работ.

• Очищаем участок под баню. Удаляем кустарники, деревья, выкорчевываем их с корнем. Убираем мусор. Далее снимаем верхний слой почвы – 20 см.
• Как разметить территорию? Будет проще, если взять колышки, уровень и веревку. Конечно, пригодится рулетка и угольник.

Забив первый кол, отмерим длину одной стены, зафиксируем вторым колом. Натянем веревку, чтобы отмерить перпендикулярные к ней стены. Проверьте угол с помощью угольника. Он должен быть 90 градусов.

Ширина ленты должна быть больше толщины стен на 10 см.

• Рыть траншею можно и лопатой.
• На дне необходимо устроить подушку из песка в 10 см и выложить её щебнем. Слоя в 15 см будет достаточно. Слои необходимо утрамбовать, например, с помощью бревна. Иногда слои меняют местами, сначала укладывают щебень, а потом песок. Каждый утрамбовывается. А песок перед «тромбованием» поливается водой.
• Далее сооружаем «сосуд», в которой уже и будет залит бетон.

Такой элемент конструкции получил название опалубка. Его создают из ровных материалов: досок, листов металлических или профилированных, из фанеры с обязательным слоем рубероида.

Опалубка для фундамента

Соблюдаем оптимальные размеры ячеек – 20 на 20 см. На всей протяженности каркаса ячейки должны быть зафиксированы. Обязательно прикрепить опалубку к клиньям, вбитым вдоль стенок и дополнительно скрепить между собой проволокой, а можно и перемычками.

• Армирующий каркас кладем поверх опалубка. Он делает фундамент прочнее. Его следует соорудить заранее, до начала всех работ, чтобы на данном этапе не задерживать сооружение фундамента.

Металлическая арматура может быть сварена с помощью электрического прибора или скреплена вязальной проволокой. Конечно, второй способ проще и, конечно, дешевле.

Под армокаркас соорудите подставки из обычных кирпичей. Он не должен ложиться на саму подушку. Он помешается именно в тело фундамента. Кроме того, необходимо соблюсти расстояние в 5 см между бортом опалубки и каркасом. Также с помощью кирпичей или кусков бетона. А возможно и пенопласта. Но их нужно привязать к каркасу так, чтобы не сдвинулись, когда будет заливаться бетонная смесь.

• Отмеряем на опалубке высоту заливки бетонной смеси. На внутренних стенах необходимо отметить горизонтальный уровень бетона, чтобы затем бетон можно было равномерно распределить, сделать поверхность ровной при помощи отметок.

Выбор конструкции

Поскольку стандартная баня не относится к категории тяжелых и ответственных сооружений, большинство строителей останавливают свой выбор на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ). Глубина нижней плоскости основания в этом случае составляет не более 0,5 м, а чаще всего именно 0,5 метра. Вариант с заглубленным фундаментом применяется в ситуации со слабыми грунтами либо в тех случаях, когда баня имеет два этажа и, соответственно, немалый вес. Находясь на этапе выбора глубины заложения фундамента можно воспользоваться СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Несмотря на глубину заложения, каждое сооружение в той или иной степени испытывает влияние морозного пучения. Это явление возникает при замерзании грунтовых вод и увеличении, за счет этого, объема грунта под основанием. Как следствие, фундамент при этом может быть сдвинут, деформирован или частично разрушен. Есть несколько путей решения этой проблемы, которые должны быть учтены еще на этапе проектирования основания:

• Устройство дренажа (требуется только при высоком УГВ);

  Схема МЗЛФ с дренажем.

• Утепление фундамента и отмостки теплоизоляционными материалами.

  Утепление фундамента.

• Песчаная подушка. При высоком уровне грунтовых вод и отсутствии дренажа, может сыграть отрицательную роль. В видео представленном ниже, автор говорит об этой проблеме, но не предполагает решение с помощью дренажной системы;

Более подробно каждый из способов будет рассмотрен в последующих главах.

• Сборный. Ленты состоят из отдельных железобетонных блоков
• Монолитный. Самый распространенный способ, который взят за основу в этой статье
• Сборно-монолитный. Сочетает в себе элементы обеих категорий. Например, периметр основания выполняют монолитным способом, в то время как внутренние «ленты» выкладывают из ФБС.
• Ленточный фундамент из бутобетона. Выполняется путем добавления в бетонную смесь кирпичных обломков или камней фракции от 150 до 250 мм. Возможен вариант без армирования.

Особенности

Для того что выбрать правильный вид фундамента, нужно учитывать следующей особенности:

• Размеры вашего строения;
• Планировка;
• Материалы, которыми вы будете пользоваться при строительстве;
• Состав почвы и расположение грунтовых вод.

Приведу вам пару плюсов, почему нужно выбирать именно ленточный фундамент: Этот вариант является очень прочным и выдерживает даже двухэтажное строение.Ему не страшны температуры, что очень важно для бани.Можно использовать как место для хранения чего-либо.

Но есть один минус, ленточный фундамент является дорогим удовольствием, но он стоит этого.

Вариации

Ленточный фундамент может иметь разную конструкцию.

• Можно сделать так, как было описано выше. В этом способе бетон считается монолитным, а армирование обязательным. Такой способ хорош для тяжелых проектов – бань из кирпича. Не обязательно делать смесь самостоятельно, можно заказать её на заводе, если есть такая возможность.
• Можно соорудить бетонную ленту фундамента из уже заготовленных блоков, приобретенных у изготовителя или перекупщиков. Это, безусловно, проще, но дороже.
• Вместо бетона также используют красный обожженный кирпич.
• Также применяются мелкие бетонные блоки.
• или бутовый камень.

Песок и щебень всегда являются обязательными элементами конструкции. Также, как и гидроизоляционный материал: рубероид и битум.

Помните, что от соблюдения всех рекомендаций и последовательности работ зависит долговечность всего сооружения: и фундамента, и бани.

Ленточный фундамент под баню готов. Теперь можно переходить к возведению стен.

Монтаж

Преступим к монтажу. Он состоит из шести этапов.

• Первый из них это разметка. Необходимо разметить линии стен вашей будущей бани. Все углы должны быть прямыми, фундамент очень ровным! Отмечаем первый угол (любой, на ваш выбор), отмеряем от него длину стены добавляя еще по полметра с обеих сторон. Таким же способом отмеряем другие стены. Разметку можно осуществлять с помощью колышек и лески. Затем проверяем углы на наличие 90 градусов, легче всего это будет сделать используя теорему Пифагора. Последним шагом будет обозначение нахождения печи и внутренних стен.

• Следующие этап это создание траншей. По той разметку, которую вы сделали необходимо вырыть каналы, для того чтобы в следующих этапах залить туда бетонный раствор. Перед тем как преступать к работе нужно рассчитать какой глубины и ширины будут каналы. Глубина зависит от почвы: если она твердая, то будет достаточно пятидесяти сантиметров, если же рыхлая и мягкая, то необходимо вырыть траншею глубиной не меньше метра.

С шириной будет уже сложнее, так как ее надо высчитывать. От вашей предполагаемой внешней стены отступаем еще десять сантиметров при условии, что земля твёрдая и двадцать, если рыхлая. К получившейся величине прибавляем еще пять сантиметров — это и есть ширина вашей траншеи.

• Следующий этап — это изготовление подушки фундамента. Для чего вообще нужна подушка?
  Она предохраняет строение от деформации.С помощью подушки создается термоизоляция бетона.Защищает от влажности.Создаёт амортизацию.
  Для того чтобы сделать подушку хорошо подойдет гравий или песок, засыпать стоит не меньше двадцати сантиметров.

• Четвертый этап. Создание каркаса(опалубки). При заливке фундамента этот шаг очень важен, так как бетону необходимо задать форму. Опалубки бывают съемные и стационарные, я советую использовать второй вариант (он создает дополнительную теплоизоляцию). По краям нашей траншеи устанавливаются опоры для будущего каркаса.

Скрепляем доски, при варианте съемной опалубки нужно следить за тем, чтобы гвозди не торчали(это затруднит процесс съемки). Каркасу необходимо выступать вверх на высоту вашего планируемого фундамента, но оптимальный вариант это увеличить высоту на пять сантиметров. Оставлять опалубку нужно не меньше чем на две недели.

• Пятый этап. Добавляет в каркас арматуру. Это добавит прочности вашему фундаменту и позволит выдержать любые нагрузки, избегаю деформации. Необходимо помнить, что конструкция должна быть очень крепкой, при несоблюдении этого условия в армировании нет смысла, так как его качества теряются.
  Устанавливает в вертикальном положение стержни арматуры(двадцать миллиметров) на небольшом расстоянии. Скрепляем их при помощи проволоки с горизонтальными. Не советую использовать сварку для скрепления, так как при этом процессе пропадает эластичность.
• И последний шаг это уже бетонирование. Этот этап можно осуществлять с помощью трех растворов:
  Готовый бетонный раствор(заводской). Этот вариант требует меньше времени и трудовых затрат. Минусом заводского бетонного раствора является цена.Второй вариант это смесь цемента и песка. После того, как вы хорошо перемешали данный раствор, добавьте воды. Этот раствор обладает хорошей прочностью, но требует спешной работы, так как быстро застывает.

И последний вариант это смесь щебня, песка и цемента. Смешивать нужно в пропорции 5к3к1. Этот раствор требует меньше денежных затрат, в отличие от предыдущих, обусловлено это большим процентом содержания щебня.

Если вы решили сами изготавливать бетонный раствор, то сначала смешивайте сухие материалы. Затем добавьте воду, пользуясь рассекателем. Снова перемешиваем до состояния каши. Выливаем полученную смесь в опалубку. При помощи штыковой лопаты удаляем воздух из вашего раствора. Накрываем плёнкой из полиэтилена и периодически мочим водой до полного высыхания.

Продолжать строительство вашей бани можно по истечению трех-четырех недель, на тот момент фундамент полностью готов. После этого требуется установить слой гидроизоляции, лучше всего будет использовать рубероид.

На этом изготовление вашего фундамента под баню окончено. При любом строительстве фундамент очень важен, так как на него оказывается очень большое давление всей постройки. Хорошо сделанный фундамент залог долгой эксплуатации здания.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Зачем учитывать тип грунта на участке?

Перед началом работ необходимо провести исследование грунта. Это поможет правильно определить, какой тип основания подходит, какие нагрузки он способен выдержать. Грунт на участке не должен проседать или испытывать максимальные пучения.

Почва должна быть однородной, в таком случае не произойдет никаких деформаций конструкции, проседаний, неравномерной усадки.

Фундамент под баню какой лучше.

Схема устройства свайного фундамента.

Не рекомендуется проводить строительные работы на торфяниках, на сильно илистой почве, на песке, так как даже свайный фундамент не всегда сможет обеспечить требуемую надежность. Если нет выбора, придется часть грунта на участке полностью заменить на подушку из крупного песка. Этот слой обязательно проливают водой и утрамбовывают. Оптимальными могут быть два варианта:

• для водонасыщенного грунта надо выбирать свайный фундамент из металлических винтовых свай;
• для участков с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее монолитный плитный фундамент, который часто называют плавающим;
• для прочих типов грунта можно использовать ленточный, простой опорный, обычный плитный фундаменты.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Заливка траншеи

Итак, траншея готова. Приступаем к замесу бетонной смеси и заливке, соблюдая последовательность работ.

• Лента фундамента должна заливаться непрерывно. Для соблюдения этого требования пригодится небольшая бетономешалка. Её можно взять и на прокат.
• Далее приступаем к замешиванию бетона. Инструкция по замесу компонентов такова: одна часть цемента берется на две части песка и на четыре щебня. Разбавляется смесь 0,5 одной части воды.

Затвердение бетона после заливки траншеи

Безусловно, проще смешать все необходимое в бетономешалке. Засыпьте в неё первые «ингредиенты» в точном соотношении – цемент, песок и воду. Вращайте подольше, чтобы получить однородную массу. И только потом добавьте щебень.

• Заливку полученного бетона в траншею лучше производить сразу после приготовления. В траншею смесь заливается сразу из мешалки. Поставьте её соответствующим образом. Соорудите желоб, можно из досок или листов металла. Он послужит путем для прохождения бетона из мешалки в траншею.
• Закончив бетонирование «поштыкуйте» смесь – прокалывайте по всей поверхности острым предметом (прутком, ломом, палкой). Это необходимо, чтобы равномерно распределить смесь между армакаркасом и опалубкой, заполнить пустоты. Они не к чему, поскольку делают фундамент слабым и приведут к ненадежности, небезопасности всего строения.
• Разравняйте по отметкам на опалубке поверхность бетона.
• Утрамбуйте, чтобы избежать задержке пузырей воздуха внутри бетона. Чем их меньше, тем прочнее будет фундамент. Используйте для этой цели подручный материал. Например, трубу, арматуру, лом, лопату.
• Оставляем сохнуть.

Ленточный базис.

Это наиболее распространенный тип, возводимый в любом грунте и не берущий во внимание показатели влажности и сыпучести почвы.

Какой фундамент лучше сделать под баню.

К его преимуществам ленточного фундамента можно отнести простоту технологии возведения, однако, минусами являются потребность в большом количестве стройматериала и значительных трудозатратах.

Такое основание – замкнутая монолитная лента из армированного или неармированного бетонного раствора, проходящая по периметру конструкции. Его блочный подтип имеет не монолитную, а сборную структуру.

Его возведение предполагает выполнение следующих шагов:

• Прокладка траншеи глубиной от 50-70 см и на 20 см ниже уровня промерзания;
• Засыпка ее дна крупнозернистым песком на 15-20 см;
• Создание деревянной опалубки. к которой крепится гидроизоляционный материал для защиты базиса от подземных вод;
• Укладка базиса из бута, гравия, щебня, блоков железобетона, пережженных и битых кирпичей на состав из цемента и песка;
• После затвердевания цементного состава через 2-3 часа на поверхность основания располагают сухие опилки или мешковину, которые постоянно смачивают.

Фундамент под баню какой лучше на суглинке.

Блочный подтип ленточного базиса.

Здесь технология изготовления и материалы для основания различны. В выкопанную траншею производится укладка типовых бетонных и железобетонных блоков-подушек. Это хороший способ экономии на бетоне.

Так как между блоками есть расстояние получается прерывистый фундамент, чья усадка будет меньше. Поэтому вес банной постройки можно сделать больше на 20-30%. Под отдельно стоящие столбы и колонны делают сборные основы, состоящие из нескольких блоков-подушек.

Блочный тип фундамента под баню.

Если вопрос стоит, какой лучше фундамент выбрать для бани, то при пучинистом и водянистом грунте ленточные тип и его подтипы не подходят. Кроме того, они трудоемки в монтаже по сравнению с основой на сваях.

Мелкозагубленный подтип.

В свою очередь он классифицируется от типа конструкции, под которой возводится: самонесущие и несущие стены, колонны. Возможно комбинирование с фундаментными балками. Популярным становится сплошной в форме плит ребристого или плоского типа и массивный под всем строением.

Данный подтип уширяется внизу или возводится ступенчато. Верхняя часть базиса – обрез, отделяющий основу от самого строения. Нижняя часть – подошва, опирающаяся на грунт основания.

Для того чтобы узнать порядок заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента, посмотрите видео:

Его высота – расстояние от подошвы до планировочной отметки земной поверхности. Иногда в верхней части устраивают стакан под колонну.

Монолитный базис.

Это плавающее основание, заливаемое бетоном по всей площади постройки, хороший вариант для прямоугольных конструкций на тяжелых почвах пучинистого, слабонесущего или насыпного характера. Это надежный и выносливый фундамент, толщина которого должна быть от 30 см.

Для него роется траншея глубиной в 60 см и засыпается щебнем и песком, которые для их усадки неоднократно обильно поливаются водой. После установки гидроизоляции, чтобы усилить основу, делается армирование и опалубка.

Какой фундамент лучше сделать под баню.

После заливки бетоном монолитный фйндамент держится под влажными опилками или мешковиной.

Базис на сваях.

Применим для слабых водонасыщенных почв. Его подтипы:

• Свайно-винтовой на металлических стержнях с конусовидными винтами на их конце, которые легко вгоняются в грунт. Но их использование для банной постройки не всегда рентабельно и требует опыта;
• Свайно-забивной, изготавливаемый из вогнанных в землю железобетонных, асбестовых или деревянных свай. Дерево не лучший вариант под баню, а цена железобетонного варианта высока, что скажется на нерентабельности для небольших бань. Наиболее приемлемый вариант – сваи из асбестовых труб. вгоняемые в скважины, которые заполняются на 1/3 бетоном;

Фундамент под баню какой лучше.

• Столбчатый делается из бетона, кирпича, дерева или бута. Идеален для легких малоэтажек на слабопучинистых почвах. Площадь строения не должна превышать 6×6 м. Не рекомендован для грунта, подверженного горизонтальному сдвигу. Для подвижных почв подойдет свайно-винтовой фундамент забивного типа под баню.

Для того чтобы более детально ознакомиться с преимуществами и недостатками свайного основания для бани, посмотрите видео:

Выбор, какой фундамент под баню лучше, зависит от гидрогеологических и инженерно-геологических условий участка строительства. Обращают внимание на следующие параметры:

• конструктивные особенности строения;
• предназначение постройки;
• величина нагрузки на фундамент ;
• глубина заложения основания;
• производственные возможности застройщика.

Обращение к специалистам желательно на начальном этапе для получения помощи в выставке опалубки и одного уровня. А залить бетон можно самостоятельно.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете какой лучше фундаменте под баню. Чтобы не ошибиться и не попасть на деньги, в начале нужно определиться с основанием, баней, со своими возможностями, соединить все вместе и только после этого выбрать идеальный вариант. В противном случае вы попадете не только на деньги, но и на проблемы. Чем больше будет ошибка, тем больше получите проблем.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...