Монтаж Мелкозаглубленного ленточного фундамента для каркасного дома своими руками: от А до Я

При строительстве домов на выборе варианта фундамента учитываются некоторые факторы. Основные показатели, которые следует учитывать, это характеристики грунта (состав и промерзание зимой), вес дома и собственно ваш бюджет.

Выбор конструкции и определение размеров

Под легковесные каркасные здания строят все виды ленточного основания. Различия между ними — в способе монтажа, материалах и глубине заложения.

Конструкция может быть монолитной или сборной. В последнем случае используют бетонные блоки, которые скрепляют между собой цементным раствором и арматурой. Монолит — это сплошная лента из бута, щебня.

Различаются фундаменты также глубиной заложения, которая зависит от типа почвы. Мелкозаглубленные строят на слабопучинистых и сухих грунтах. Если пучение сильное, устраивают заглубленные. Минимум техники позволит сделать фундамент ленточного типа любого вида. Каждый из них требует проведения дренажных работ, утепления, гидроизоляции, устройства песчаной подушки. Эти мероприятия увеличивают продолжительность службы фундамента.

На склонах конструкция подвергается большим сдвигающим усилиям, поэтому устраивать ленты там не рекомендуется. На мелкопесчаных почвах, насыпях подошву расширяют бетонной плитой.

Глубина ленты

Глубина заложения ленточного фундамента зависит от региона, где возводиться строение, а также общего веса конструкции.

Вес каркасных зданий небольшой, поэтому основание под них закладывают на глубину от 0,4 до 0,7 м. Если строительство ведется в северном регионе, где сильно промерзает почва, требуется другой подход. Применяется формула: глубина залегания подошвы фундамента больше сезонного промерзания почвы на 30 см.

Под легкие конструкции строят мелкозаглубленные фундаменты. Заглубленные основания более прочные, меньше деформируются от пучения грунта. Используются преимущественно, если под домом планируют устроить подвал. Тогда бетонное основание служит его стенами.

Закладывать фундамент глубже 2,5 м не рекомендуется. Если несущие пласты ниже, вместо строительства ленточного основания используют другой вариант фундамента — монтаж опор из столбов.

Ширина, высота конструкции

Каркасные здания закрепляют на обвязке, уложенной поверх фундамента. Она из железобетонной балки или деревянного бруса стандартной ширины 15 см. Для прочности сооружения ширина самого бетонного основания должна быть 30-40 см. Если планируется облицовка каркаса кирпичом, увеличивают до 50 см.

По высоте лента должна превышать ширину в 2-4 раза, что при стандартных условиях составляет 0,6-1,2 м.

Плюсы и минусы

МЗЛФ удачно совмещает преимущества заглубленных и незаглубленных оснований и имеет следующие достоинства:

• высокая прочность и надёжность при соблюдении технологии монтажа;
• упрощенные земляные работы, которые можно выполнить без экскаватора;
• уменьшенное количество стройматериалов;
• сниженные трудозатраты на приготовление бетонного раствора.

Присутствует и ряд недостатков:

• существенные ограничения по весу и этажности дома.
• необходимость устройства на пучинистом участке сложной системы дренажа;
• бетонные работы можно выполнять только при устойчивых температурных условиях более +10℃;
• возведение МЗЛФ выполняют на ровной площадке или с уклоном, который не превышает 5⁰.

Прежде чем приступать к возведению ленточного фундамента мелкого заглубления, необходимо произвести геологическое обследование участка на предмет возможности выбора такого вида основания для дома.

На торфяных участках, на неоднородных почвах, на стыке разных типов грунта, в условиях высокого уровня грунтовых вод возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент нельзя.

Схема устройства МЗЛФ

Ленту из армированного бетона необходимо обустраивать по периметру основания дома, всеми несущими стенами и перегородками. Почти половина её высоты оказывается над уровнем грунта и образует цоколь.

Схематично устройство выглядит следующим образом:

• подушка из крупнозернистого песка (шириной 0,3 — 0,4 м и высотой 0,2 м);
• монолитная армированная лента (с углублением до 0,5 м, ширина зависит от толщины стен, в среднем 0,4 м);
• тепло- и гидроизоляция по всей длине ленты и отмостка для отвода талой и дождевой воды;
• декоративная облицовка (материал для облицовки по желанию заказчика).

Наглядно схема устройство выглядит так:

Одним из важных условий возможности возведения мелкозаглубленной ленты является отсутствие сейсмической угрозы выше 6 баллов.

Сколько занимает времени

У нас рытьё траншеи «в одного» заняло месяц, правда, работа шла только по выходным дням — вечером не было возможности работать из-за основной работы. Изготовление опалубки шло уже в два человека (плюс третьим 9-летний сын) и заняло четыре пары выходных дней. Засыпка песка и щебня еще дня четыре. Это уже делала я с детьми, проживая на даче, а вечером и папа помогал, поэтому тут не так долго. Установка арматуры заняла примерно одни выходные.

В общем, работы выполнялись, в основном, по выходным, и поэтому процесс затянулся – в этом был еще один минус самостоятельного строительства. К тому же мы столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, которые затянули стройку еще больше. После первого дня засыпки и трамбовки песка начались ливни, которые упорно шли целую неделю – июль всё-таки. Поэтому подготовку подушки пришлось отложить, и целую неделю я промучилась с натягиванием плёнки над фундаментом и ежедневным вычёрпыванием 10-15 ведёр воды с неровно натянутой плёнки. Но без плёнки никак не обошлось бы, так как ливни размывали траншею, угрожая испортить всё окончательно.

Рис.2 Укрывание опалубки фундамента от дождя

Земляные работы

Строительной нитью вымеряем контуры фундамента, нить закрепляем на вбитые в землю куски арматуры. Проверяем диагонали, в том числе диагонали всех комнат – точность до сантиметра, и… поехали!

Рытьё траншеи было начато, когда проливных дождей еще не было. Мелкой мороси бояться не надо, это не помеха, размывать грунт не будет. Ширина траншеи должна быть не менее 30см. Опалубка будет чуть шире или такая же.

Углубление на самом высоком участке площадки мы сделали в 85см. Соответственно, углубление на самом низком участке составило около 40-45см. Высота выступающей части фундамента над землёй должна быть не менее 30см в самом высоком месте участка. У нас получилось 35-40см, а вообще, чем больше эта величина, тем лучше – суше будет внутри дома.

Поскольку уклон участка у нас (40см) был меньше максимальной глубины траншеи (85см), то его можно назвать «малым». Однако он был, и посему мы задались вопросом «пучения» фундамента. Далее все работы мы вели исходя из этой разницы высот. Если на вашей строительной площадке уклон больше, то земляные работы будут абсолютно другие, и даже опалубка будет строиться другая, обязательно обратите на это внимание. Если участок идеально ровный, то вам повезло – земляных работ будет гораздо меньше.

На самом низком участке строительства высота фундамента над землей у нас была на 40см выше, чем на верхнем. Поэтому пришлось после заливки фундамента выравнивать это разницу — подсыпать глину и снаружи, и внутри дома, чтобы площадка вокруг фундамента была практически ровной. Все равно после зимы оказалось, что пучение произошло на величину примерно 1см. Что поделать, таковы недостатки самостоятельного строительства.

Рис.3 Схема-пояснение: опалубка и траншея при малом уклоне (40см) (масштаб не соблюдён)

Это была первая часть земляных работ, сделанная до заливки бетона. Вторая часть была уже после заливки, однако уже перед первой частью, то есть рытьём траншеи, стоит заблаговременно продумать такой вопрос: куда складировать вынутый грунт? Надо обязательно растаскивать в отдельные кучи плодородную землю, чистую глину и смесь глины с землей. Плодородную землю, естественно, можно пустить потом для огородных нужд (в компост, на грядки и пр.). Не забудьте, что в целях противодействию пучению почв при малом уклоне засыпается как внешняя сторона МЗФЛ, так и пространство под домом до одного уровня (у нас, напомню, это величина 35-40см). Для этих целей вполне подойдет смесь земли с глиной. А вот глину целесообразнее пустить на отмостку. Чем толще будет слой глины, тем лучше. В будущем отмостку можно будет отделать плиткой или просто залить бетоном, но позаботиться о нужном уклоне отмостки и сделать её на первый год хотя бы из глины нужно обязательно!

Рис.4 Схема-пояснение: как выравнивать площадку снаружи и внутри дома (масштаб не соблюдён)

Итак, заштрихованная цветным карандашом площадь внутри дома засыпается смесью почвы с глиной, а снаружи – глиной. Теперь опалубка возвышается над землей везде равномерно – на 35-40см и снаружи, и внутри дома. Эту часть земляных работ мы делали спустя три недели после заливки, хотя можно и раньше, сразу после снятия опалубки.

Строительство опалубки

Если вы решите крепить балки пола к окладному венцу, то ширину опалубки можно посчитать по формуле: толщина стен бруса (у нас это 10см) + 2х10см = 30см. Почему именно 10см? Потому что потом балки пола можно будет укладывать прямо на фундамент. Все эти величины указаны, повторюсь, для дома 7х7 и бруса 10х15. Если же балки пола будут между первым и вторым венцом, то ширина опалубки может быть равна ширине траншеи. При нашей ширине стены оба варианта расчета дают один и тот же результат – 30см.

И тут была наша следующая ошибка. Мы не знали заранее, как будем укладывать балки пола и сделали опалубку некоторых внутренних стен неравномерной ширины — от 20см до 32см. Потом пришлось долго думать как уложить балки пола понадежнее, чтобы пол не «прыгал» и не «гулял».

Рис.5 Опалубка под внутреннюю стену сделана неравномерной толщины

Кстати, длинные бруски, торчащие над землей на фото №5, очень нам помогли при выставлении верха опалубки в уровень. Прикручиваешь на саморез, потом выставляешь уровень, при необходимости перекручиваешь. Все-таки в одного-двоих делать опалубку несподручно, приходится выдумывать как облегчить труд. Перед заливкой торчащие длинные бруски, конечно, убираются.

Опалубку, максимально торчащую над землёй, надо почаще укреплять раскосинами. А ту часть, которая на высокой части строительного участка, можно укреплять и пореже. Колышки, удерживающие раскосины, надо заострить и забить кувалдой в землю на 25см. Верх опалубки мы скрепляли и брусками, и специальными креплениями для гипсокартона из оцинкованного профилями. Однако вполне можно обойтись и одними только брусками.

Рис.6 Скрепить верхнюю часть опалубки под силу и 9-летнему строителю

Рис.7 Крепления для гипсокартона, без которых можно обойтись

Подушка для МЗЛФ

Так как фундамент мелкозаглублён, то есть заложен выше уровня промерзания почвы, то в случае пучения почв «ходить» он будет целиком, поэтому подушка под него просто жизненно необходима. Песок сыпем сантиметров 5 толщиной (дети вам в помощь), выравниваем и трамбуем обычной тяпкой, причём наносим маркером на черенок тяпки метки для проверки глубины опалубки, чтоб не пересыпать лишнего песка. Потом всё то же самое со щебнем.

Рис.8 Засыпка песка

Продухи и вязка арматуры

Продухи делайте не менее одной штуки на одну стену комнаты, чтобы под полом хорошо ходил воздух. Это сбережет ваш черновой пол от гниения. Место для продухов «зарезервируйте» с помощью обрезков асбестоцементных столбиков, хорошо их закрепите, чтобы во время заливки они не «поплыли». Не забудьте про отверстие для водопроводного слива, если будете устанавливать в домике раковину.

Рис.9 Продухи и арматура

Если у вас будет печка, сделайте сразу фундамент под неё, выпустив концы арматуры наружу, потом можно будет долить фундамент сверху, связав арматуру старую и новую.

Рис.10 Фундамент печки

Заливка бетона

У нас объём бетона для фундамента составил 8 кубов. Такое количество, конечно, лучше заказать, а не мешать самому.

Необходимо, чтобы заливке предшествовало хотя бы 2-3 дня сухой погоды, ведь мало кто может похвастаться хорошими дачными дорогами, а 5-тикубовый миксер, загруженный бетоном почти под завязку, весит как БТР! Заранее посмотрите как лучше ему проехать и где развернуться в дачном обществе и на участке.

Естественно, заказывать бетон надо на проверенном заводе, а не у шабашников. Если расстояние от места, где будет стоять миксер, до места заливки больше 2-3 метров, попросите оператора завода, принимающего заявки, дать вам миксер, у водителя которого есть дополнительный желоб, помимо откидывающегося встроенного двух-трехметрового. У хороших, профессиональных водителей миксеров, такие желоба есть. Вот как он выглядит в перевернутом виде:

Рис.11 Дополнительный сборно-разборный желоб миксера

Нам повезло – к нам приехал высокопрофессиональный водитель миксера. Он нам заранее подсказал что еще приготовить на всякий случай: две прочных фанеры и два больших ящика для того, чтобы подставить под дополнительный желоб, чтобы он не сломался.

Мы заливали бетон вшестером. Двое держали по большой фанере по краям желоба, так как бетон из желоба расплескивался (все-таки опалубка оказалась немножко узковата, но опять же совершенно не критично), а остальные бегали кто с лопатой, кто с киркой — «разгоняли» бетон по опалубке. Работать надо очень быстро, чтобы бетон не «схватился».

Заливали в два приема, одним и тем же миксером. Еле дождались сухой погоды в течение двух дней. В полдень залили первый миксер, потом он уехал за второй партией, где-то через час-полтора вернулся, и мы залили вторую партию. Потом мастерком повибрировали по поверхности бетона, чтобы ушли пузырьки. Только начал схватываться бетон – и опять пошёл ливень. Но за пару минут мы успели быстро закрыть поверхность заранее нарезанным рубероидом шириной на 10 см шире опалубки, потом придавили сверху досками, чтобы не унесло ветром.

Рис.12 Стадия заливки, когда миксер уехал за второй партией. На заднем плане ящики для подставки под желоб

Требования СНиП

СНиП предъявляет строгие требования к минимальным значениям глубины заложения подушки фундамента:

• 1 м (при промерзании грунта от 3 м и более)
• 75 см (при промерзании грунта в глубину до 3 м);
• 50 см (при промерзании грунта менее 2 м).

Согласно нормативам арматуру закладывают в фундамент таким образом, чтобы до края заливки бетона оставалось не менее 6 см. Соединяют пруты между собой вязальной проволокой. Особые требования предъявляются и к дистанции между прутами арматуры, а также шагу поперечного армирования. Подробно ознакомиться с основными требованиями можно по ссылке.

Как показывает практика, в регионах средней полосы глубина заложения МЗЛФ составит около 0,5 м. Для небольших хозпостроек и дачных домиков это значение можно снизить до 0,3 см.

Что понадобится

Сразу было решено, что ввиду ограниченности бюджета максимум работ будем выполнять сами. Большинство инструмента у нас уже было, часть позаимствовали у роственников и на бывшей работе мужа. Материалы закупали из максимальной экономии, например, доски взяли толщиной не 50мм, а 25мм, арматуру самую тонкую – 10мм. Боялись, что бетон выдавит при заливке, но тщательно сделанная опалубка не позволила.

Понадобятся:

• Для разметки: рулетка, строительная нить, куски арматуры для расстановки по углам и небольшая кувалда (подойдет и молоток), уровень длиной около 1м.
• Для рытья траншеи: штыковая и совковая лопата, тачка.
• Для сооружения опалубки: доски 25х150х6м (можно и толщиной 50), брусок 30х40 для укосин (можно б/у, например, от забора, так как бруска понадобится очень много), гвозди 90мм, саморезы по дереву и биты, для продухов асбестоцементные столбики б/у, разрезанные болгаркой по ширине фундамента, шуруповёрт и лобзик.
• Для подушки: щебень, песок, вёдра с хорошим ручками, для трамбовки мы обошлись обыкновенной тяпкой.

А также арматура 10мм, вязальная проволока, плёнка на всю площадь фундамента, чтобы закрывать от дождя, если стройка опалубки придётся на ненастную погоду, скотч, рубероид (лучше армированный), галоши с дощечкой для трамбовки глиняной отмостки. Ну, и, конечно, бетон маркой не менее М200 (а точнее В15П3 М200, если заливка летняя) и тонна железных нервов и оптимизма.

Утепленный мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте

Для того, чтобы снизить воздействие сил морозного пучения, мелкозаглубленный фундамент и находящийся вокруг него пучинистый грунт можно утеплить. Утепленный грунт промерзает на меньшую глубину, уменьшается количество замерзающей в грунте воды, расширение грунта становится меньше, и соответственно сила пучения тоже снижается.

Утепленный участок грунта: под утеплителем возникает участок непромерзающего грунта

Если длина и ширина утеплителя больше, чем глубина промерзания, то под утеплителем образуется область непромерзающего грунта, в которой нет сил пучения. Так, укладывая утеплитель вокруг фундамента на расстоянии 1-1,5 м, можно избавиться от воздействия сил пучения. Под самим домом грунт тоже промерзает значительно меньше, тем более если дом отапливаемый и в нем живут круглый год.

Сам мелкозаглубленный фундамент, будучи сделанным из кирпича или бетона, является хорошим проводником тепла. Поэтому его тоже надо утеплять, иначе непосредственно под ним грунт будет промерзать. Схема утепленного мелкозаглубленного фундамента показана на рисунке.

Схема утепления мелкозаглубленного фундамента и грунта по периметру дома

В разделе видео: можно посмотреть видео по данному типу фундамента:

Kd.i: Правильный мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) за 4дня. ч.1.

Kd.i: Правильный мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) за 4дня. ч.2.

• Фундамент глубокого заложения
  Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, — это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

• Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
  Столбчатый фундамент — наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

• Фундамент на винтовых сваях
  Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

• Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита
  Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и высоким УГВ.

• Ленточный фундамент
  Ленточный фундамент представляет собой монолитную дли набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.

Тонкости возведения

Когда есть возможность монтировать опорные сваи ниже уровня промерзания грунта, ленточный фундамент мелкого заглубления строят в паре с опорными столбами.

Такой вариант используют в отношении сырых и заболоченных участков, на суглинках, с близко залегающими грунтовыми водами. Это позволяет экономить на опорной конструкции без ущерба её надёжности.

В качестве столбов используют:

• трубы из стали, защищенные бетонным слоем;
• железобетонные опоры;
• асбестоцементные трубы, залитые внутри бетоном.

Необходимо продумать обустройство качественной дренажной системы. В противном случае затраты на обустройство основания не оправдают себя и конструкция со временем будет разрушаться.

Особенности глинистой почвы

Перед созданием мелкозаглубленного фундамента на глинистой почве необходимо помнить о ее особенностях. Основное правило, которое следует соблюдать при строительстве на глинистых участках – соблюдение осторожности.

Такой тип грунта разделяется на несколько видов:

• Суглинок. В таком грунте процент глины равен 10.
• Супесь. Подобные почвы представляют собой смесь глины с песком.
• Глина. Этот тип почвы имеет максимальное содержание глины.

Перед тем, как начинать работу, следует помнить о том, что грунт имеет следующие особенности:

• мягкость;
• возможность изменять форму;
• изменение при намокании.

Учитывая особенности глины, опытные строители создают опалубку уже в процессе создания траншеи, так как стенки углубления могут обрушиться. Перед началом создания фундамента следует определить тип глины. Она разделяется на красную и голубую. Первый тип грунта содержит в себе большее количество песка. Такая почва легко пропускает влагу и более подвержена изменениям.

Голубая глина обладает более высокой прочностью. Именно поэтому она меньше подвержена разрушению. Чтобы точно определить тип грунта на участке, стоит обратиться за помощью к специалистам.

Ширина монолитной ленты

Материалы стен и перекрытий	Число этажей	Ширина подошвы МЗЛФ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями	1	0,6
	2	0,8
	3	1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями	1	0,4
	2	0,4
	3	0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями	1	0,3
	2	0,4
	3	0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями	1	0,2
	2	0,3
	3	0,4

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

Материалы и технология монтажа фундамента

Технология монтажа МЗЛФ зависит от вида стройматериала, из которого будут впоследствии возведены стены здания, сооружения.

Для дома из керамзитоблоков

Средняя плотность блока из керамзита составляет 300-900 кг/куб. м. Это позволяет использовать для одноэтажного здания из керамзитоблока мелкозаглубленное монолитное ленточное основание.

Из-за высокой пористости керамзита фундамент нуждается в хорошей гидроизоляции. Все стены ленты внутри и снаружи по периметру покрывают гидрофобными веществами: минеральной или битумной мастикой, рубероидом или плёнкой.

Горизонтальный гидроизолирующий слой накладывается на песчаную подушку перед процессом заливки бетонной ленты.

Из кирпича

Дома из кирпича имеют свои особенности. Кирпич отлично сопротивляется вертикальным нагрузкам, однако на изгиб и растяжение он слаб. В случае неравномерной усадки фундамента или частичного выпучивания грунта стены пойдут в разлом.

Поэтому мелкозаглубленное ленточное основание выбирают для небольших строений и лишь на плотных грунтах, не склонных к пучению. В остальных ситуациях лучше устраивать цельную бетонную плиту, которая равномерно распределит нагрузку и предотвратит смещение грунта.

Нагрузку от большого кирпичного или каменного здания может выдержать только мощное цельномонолитное основание.

Для каркасного

Мелкозаглубленную цельную бетонную армированную ленту в качестве основания можно использовать под каркасные дома с небольшим весом на песчаном, супесчаном и каменистом грунте.

Если участок слишком насыщен влагой, возможность использования такого варианта фундамента рассчитывают специалисты.

Из бревен

Для дома из бревна армированный фундамент в виде ленты мелкого заложения возводят только на грунте из песка, камня или гравия.

Согласно строительным нормативам, глубина закладки фундамента для регионов средней полосы на непучинистом грунте составит не менее 0,6-0,8 м, на пучинистых — до полутора метров. Поэтому МЗЛФ выбирать для тяжёлых бревенчатых домов опасно.

Для газобетонного

Газобетон отличается высокой теплосберегающей способностью при низком весе.

Стены из этого стройматериала могут быть в два раза тоньше, чем кирпичные при одинаковом теплосберегающим эффекте.

Поэтому для одноэтажного строения, который возводится на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, есть смысл сделать основание из МЗЛФ, чтобы сэкономить на фундаменте.

Ширина основания должна быть не меньше 0,3 м. Когда грунт пучинистый, под фундаментом его меняют на крупнофракционный песок и хорошо утрамбовывают.

Чтобы добиться высокой эффективности, толщину такой подушки под лентой делают не менее 0,2 м, в сложных ситуациях не менее 0,8 м.

Что еще нужно знать о ленточном фундаменте для дома из газобетона читайте тут.

Как производится подготовка участка

Подготовка подразумевает выполнение следующих работ:

• Удаление растительности на участке. Перед созданием фундамента на территории рядом будущим строением необходимо удалить деревья, траву и пеньки. Также важно убрать весь мусор с участка.
• Перемещение плодородного слоя земли на край участка. лучше всего вывезти плодородный слой.
• Подготовка подъездных путей для тяжелой техники.

Только после проведения таких работ происходит создание разметки на участке при помощи колышков и шнура.

Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

• 1заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
• 2приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку — это значит сделать 2 слоя: первый — крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй — мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...