Монтаж стропильной систем крыши своими руками

В строительстве своего дома мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с премудростями стропильной системы? Скажем так: вас ожидают приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией, или же заготовка всего необходимого инструментария для самостоятельной плотницкой работы.

А, чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не переживали о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы и подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками так, чтобы было не хуже покупных.

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины – сосны, ели или лиственницы, I – III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Общие сведения

Разновидности стропил и применение

Подбор стропильной системы является крайне ответственным шагом, который требует знания конструкции каждого типа крыши. Стропила могут быть разных видов:

• Наслоенные типы стропил, которые опираются на коньковый прогон и мауэрлат. Используются при построении односкатной, обычной двускатной крыши, а еще в качестве одного из элементов ломаной и вальмовой мансардной кровли.
• Скользящие стропила – один из видов наслонных стропил, которые применяют для деревянных построек, которые дают большую усадку. Их главным отличием является крепление скользящего типа стропил к мауэрлату, что дает возможность компенсировать стеновую усадку без кровельной деформации.
• Висячие типы стропил – системы стропильного типа, которая стянута ригелями или даже затяжками, и как правило, применяется при возведении стандартной двускатной крыши, а еще в роли верхних стропил мансардной крыши. В стропильной висячей системе коньковый прогон в полной мере отсутствует, и в верхней части стропильные симметричные прогоны опираются прямо друг на друга.
• Накосные типы стропил, или как из иначе называют угловыми/диагональными. Используются для того, чтобы сделать четырехскатную или трехскатную крышу, а еще для крыши со сложной геометрией.

Рассмотрим, какие есть элементы системы.

Элементы системы стропильного типа

Любые типы стропил предназначены для того, чтобы распределять и передачи кровельной нагрузки на домовые стенки. Главными элементами, на которые будут опираться стропила, и они являются:

• Мауэрлат – брус, который закреплен на верхней стеновой плоскости по общему периметру дома.
• Лежни – брусья для опоры, которые уложены на внутренние несущие типы перегородок или колонны.
• Балки перекрытия на верхнем этаже.
• Опоры и стойки.
• Прогоны – опорные горизонтальные элементы, которые уложены вдоль кровельной оси на стойки.

Стропильная ферма сделана из таких элементов:

• Кобылки – доски, которые прикреплены на нижнем конце стропил и создают кровельные навесы.
• Подкосы – опоры, которые поставлены под углом и поддерживают ноги стропил.
• Ригели или затяжки – горизонтальные типы элементов, которые стягивают парные ноги (стропильные) между собой.
• Стропильные ноги – брус или доски, которые образуют контур кровли, и они уложены с определенным шагом.

Нарожники являются короткими стропилами, которые опираются на диагональные стропила в крыше вальмового типа. Все такие элементы в строительстве частного типа обычно выполняют из древесины – доски или бруса хвойных пород, просушенного естественным методом.

Древесину пропитывают посредством антисептика, что дает возможность увеличивать его эксплуатационный срок. Сечение и толщина элементов должны быть определены расчетом.

Подробности

Технология создания наслоенных стропил

Стропильная система крыши дома своими руками делается так:

До начала строительных работ требуется обязательно сделать эскиз крыши и рассчитать ее габариты. Шаг и сечение стропил, а еще необходимость монтажа дополнительных типов опор и подкосов буду определены расчетом.

• Укладывают и выставляют элементы опоры – лежни, мауэрлат и балки перекрытий, промежуточный и коньковый прогон, стойки. Подробно такие операции описаны в отдельных статьях, которые посвящены различным видам кровли (односкатная, двускатная, трехскатная, четырехскатная и мансардная крыша).
• Делают шаблон стропил. Для этого требуется взять доску с шириной, которые соответствуют расчетной длине стропил, с той же шириной, но с меньшей толщиной – она куда легче и ее проще точно подгонять по месту. Доску требуется прикладывать к месту монтажа крайнего стропила одним концом до конькового прогона, а вторым к мауэрлату.
• В верхней части шаблона требуется размечать верхний запил. Форма обязательно должна быть такой, чтобы доска ложилась на прогон конькового типа и при этом плотно прилегала до противоположного стропила. Глубина запила должна быть не более, чем 30% от ширины доски.
• После того, как будет выпилен верхний запил, шаблон снова прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен обязательно опираться на такой элемент, как мауэрлат, не оставляя огромных зазоров. Конец шаблона требуется опиливать под углом таким образом, чтобы срез был расположен в вертикальной плоскости.
• Получившийся шаблон требуется прикладывать в местах монтажа всех ног стропильного типа, проверяя, требуется ли подгонка по месту. Если шаблон подойдет идеально (а это случается крайне редко) можно сразу же сделать требуемое количество стропильных ног. Если же требуется корректировка нижнего запила, то по шаблонам вырезают лишь верхнюю часть на каждом стропиле, а нижний запил каждый раз делают по местам.
• Стропила обязательно требуется устанавливать с подобранным шагом расчетов. Как правило, он составляет от 0.5 до 1.2 метра и зависит от вида кровельного покрытия, а именно от тяжести, и от ожидаемой нагрузки от снега. Самые тяжелые покрытия – это шифер и керамическая черепица, но она на данный момент применяются крайне редко. Чаще всего выбор делают в пользу более легких, современных и надежных материалов – ондулина, металлической черепицы, мягкой крыши. Для них можно выбрать шаг стропил примерно в 1 м, не производя сложные расчеты.
• Для начала установите стропила с фронтонной стороны. Стропильную ногу требуется опирать на коньковый прогон и мауэрлат, а далее закрепляют на пару гвоздей 10-15 см в каждом узле крепления. После монтажа стропильной пары, дополнительно ее требуется скрепить – в верхней части и посредством металлических накладок и саморезов с одной стороны и углов с ребрами жесткости с другой, в нижней части – тоже на уголки или скобами.
• После монтажа стропил с двух фронтонов кровли между ними требуется натянуть бечевку и выровнять по ней остальные стропила. Крепление производят аналогичным методом.
• Монтируют подкосы, если того будут требовать результаты расчетов. Подкосы делают из того же материала, что и сами стропила. Прикладывают доски с подходящей длины под требуемым углом к стропилам и размечают нижний тип запила. Требуется обязательно учесть тот факт, на что именно будет опираться подкос – на балку для перекрытия или на лежень, от чего будет зависеть форма на нижнем запиле. После создания нижнего запила подкос устанавливают по месту и отмечают лишь линию отреза по всем стропилам. Подкос, который подготовлен, ставят враспор между стропилами и балками и закрепляют посредством уголком или металлических накладок.

Рассмотрим вторую технологию создания стропильной системы крыши своими руками.

Техника выполнения стропил висячего типа

Метод такой:

• Устанавливают балки перекрытия и мауэрлат. Стропильная висячая система не имеет горизонтальные и вертикальные опоры, и потому прогоны и стойки ставить не требуется. Для удобства требуется разместить центр кровли, по которому будет проходить конек, посредством временно прибитых по центрам досок фронтового типа. Один досочный край должен обозначать центр кровли. На досках важно отметить высоту крыши на коньке.
• Делают шаблон. Для этого доску требуется прикладывать нижним концом до мауэрлата, а верхним до отметки высоты кровли. Далее размечают запил по дощатому краю, который обозначает центр крыши, и нижний, по самому мауэрлату, не больше чем 30% от ширины доски. Далее шаблон прикладывают с обеих сторон, уточняя стропильную симметричность.
• По шаблону требуется сделать нужное количество стропильных ног. Их нужно раскладывать попарно. Две ноги стропильного типа, которые образуют ферму, ставят верхними срезами друг к другу и скрепляют металлическими накладками или косынкой из досок на шпильки/саморезы. Нижнюю часть крепят до мауэрлата на уголки и саморезы/гвозди.
• Установите ригели (затяжки) – доски требуемой длины, стягивающие стропильные ноги и не дающие им разъезжаться в стороны. Высота расположения и количество ригелей определяется расчетом и кровельной конструкцией, они не должны мешать проходу по чердаку, если вы планируете делать там жилое помещение или даже в склад. Крепление посредством затяжек проводится даже на шпильки. Так монтируют все фермы стропильного типа, подпирая их посредством укосин.

Третья техника тоже очень полезна.

Технология создания вальмовых диагональных стропил

Итак, следующая технология:

• Так как стропила для вальмовой кровли монтируют диагонально, простые методы их крепления не подойдут. Кроме того, нагрузка на диагональные стропила куда выше, недели на висячие или наслонные, и потому материал для их выполнения должен быть с большим сечением. Можно применять брус с толщиной от 10 см, но практика показала, что удобнее выполнять такие стропила из двух скрепленных и сложенных досок стандартной толщины.
• Стропила диагонального типа верхним концом на стойки, а нижним на брусья мауэрлата, которые сходятся под прямым углом. Их размечают по местам, и основной их особенностью является то, что запилы делают перпендикулярно к досочной плоскости, а под углом в 45 градусов. При создании стропил из досок, которые срощены, делают сначала одну сторону с косыми запилами, а после и вторую, в зеркальном отображении.
• Доски требуется стягивать между собой на гвозди, саморез или даже шпильки. Вальмовые стропила закрепляют посредством саморезов и накладок.

Лучше понять главные приемы построения стропильной системы собственноручно помогает видео. При выполнении любого типа стропильной системы своими руками требуется тщательно закреплять все соединения и узлы и помнить о том, что кровля – это главная защита дома от ненастий. По этой причине требуется не просто делать каркас высокого качества, но и выбирать подходящий материал для кровли, к примеру, профилированный настил, и правильно его укладывать.

Подготовка

Прежде чем ставить стропила, следует пройти подготовительный этап. Прежде всего, следует составить схему. Без точного чертежа провести правильную установку стропил невозможно. При составлении схемы следует учесть следующие моменты:

• Какая стропильная система будет использоваться. Существует два варианта – это наслонная и висячая. В каждом случае установка стропил производится по своим правилам. Это нужно обязательно учитывать.
• Определиться с углом наклона ската. Здесь учитываются различные параметры. Во-первых, природные условия в вашем регионе. Чем меньше угол наклона, тем больше скапливается снега. При этом уменьшается ветровая нагрузка. При большом угле наклона все наоборот. Во-вторых, следует учитывать и рекомендации от производителя кровельного материала.
• Нагрузки. Перед тем как составлять схему следует определиться с тем, какие силы будут воздействовать на всю конструкцию. Исходя из этого, рассчитываются все параметры самих стропил и частота их установки. Учитываются как переменные, так и постоянные нагрузки. К первым относят атмосферные воздействия – это осадки и ветер. К постоянным нагрузкам относится вес всех компонентов крыши, включая установленное оборудование, читайте подробнее: расчет стропильной системы.
• Параметры самих стропил. Тут нужно рассчитать их длину и сечение. Эти величины будут зависеть как от конструктивных особенностей самой крыши, так и от нагрузок, которые она должна выдерживать, читайте также: как рассчитать длину стропил.

После составления схемы следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Особое внимание стоит уделять сами стропилам и другим компонентом стропильной системе. Древесина – это капризный материал. Поэтому установка стропил должна начинаться с их обработки различными пропитками.

Кроме этого, нужно внимательно осмотреть каждую доску или брус, который будет использоваться. Если были замечены следы гниения или большое количество сучков, то такой материал для установки стропил лучше не применять. Также внимательно нужно отнестись к влажности древесины. Этот параметр не должен превышать десяти процентов.

Кроме древесины для стропил нужно подготовить и другие материалы и инструменты. В первую очередь следует запастись крепежом. Установка стропил проводится с использованием главным образом гвоздей. Но кроме этого могут применяться металлические скобы, уголки и другие приспособления.

Если речь идет об инструментах, то вполне сгодится обычный набор плотника. Установка стропил своими руками проводится с использованием пилы, топора, рубанка, сверла и других инструментов. Кроме этого, следует подготовить приспособления для нанесения разметки.

Способы соединения стропил

Древесина прекрасно поддается обработке. Именно поэтому, конечно кроме всех остальных преимуществ, ее и выбирают при возведении крыши. Из-за легкости обработки существует множество способов соединения деревянных элементов. Прежде чем начать монтаж стропил, стоит знать, как их можно крепить между собой, наращивать и соединять с другими компонентами системы.

Для выполнения этих задач можно использовать следующие варианты:

Существуют и другие методы, как ставить стропила на мауэрлат. Каждый конкретный вариант имеет свои плюсы и минусы. Но кроме мауэрлата, стропила нужно закрепить и между собой. Это делается в верхней части у конька крыши.

Тут также существует множество способов. Монтаж можно проводить с использованием болтов, пластин, шарниров или с применением врубки.

Проводим монтаж

А как установить стропила на крышу? Какие здесь существуют нюансы и тонкости? В первую очередь стоит помнить о безопасности. Укладка стропил на большой высоте – это опасно. Лучше всего, чтобы перед началом монтажа сделать строительные леса. Но такое дело очень затратное и редко используется. Поэтому установку стропил на крышу следует проводить со средствами индивидуальной защиты – это монтажные пояса и так далее.

Кроме того, сделать все своими руками и одному – это практически невыполнимая задача. Поднять и поставить стропила в одиночку будет невозможно. Древесина весит много. К тому же и сами конструкции будут достаточно большими. Поэтому без помощника вам не обойтись.

Сама технология установки стропил на крыше выглядит следующим образом:

• Если вы будите производить монтаж с использование жесткого крепления, то первоначально желательно сделать шаблон для вырубки. Для этого поднимаем двое стропил на крышу и ставим их на свое место. При этом делается вырубка в том месте, где элемент будет крепиться к мауэрлату. По первым стропилам делается шаблон. Это можно сделать с помощью куска фанеры. С помощью шаблона еще внизу можно подготовить остальные стропила для установки.
• Также можно подготовить шаблон и для верхнего стыка. Это делается в том случае, если стропильная пара будет собираться на земле. Затем ее поднимают на крышу и ставят на свои места. Но можно производить сборку и на крыше. В этом случае подъем будет заметно облегчен. К тому же и подгонка будет более точной.
• Первым делом ставят стропила с обоих торцов дома. После этого между ними натягивается веревка. Это необходимо для того, чтобы остальные пары поставить ровно, и выставить в одной плоскости.
• Далее проводится поднятие, соединение и установка остальных стропил. При этом, между каждой парой нужно выдерживать одинаковое расстояние, которое рассчитывается заранее. Как правило, этот параметр лежит в пределах от 60 сантиметров до 1 метра, подробнее в материале: расстояние между стропилами.
• После установки стропил все места соединения следует дополнительно укрепить. Для этого можно использовать металлические уголки, скобы или толстую стальную проволоку.
• Далее, следует укладывать и закреплять поперченные планки и подпорки. После чего можно заниматься укладкой обрешетки и самой кровли.

Стоит отметить, что есть некоторые особенности установки стропил при использовании висячей или наслонной системы. В первом случае применяется затяжка. Этот элемент закрепляет нижние концы стропильной пары. В наслонной системе монтаж нижних концов стропил производится непосредственно к мауэрлату.

Стропильный каркас и его функции

Стропильным каркасом крыши называют совокупность деревянных элементов, образующих своеобразный «скелет» конструкции, поддерживающий кровельные скаты, придающий им необходимую форму. При желании стропильную систему можно изготовить своими руками, главное правильно выполнить расчет нагрузок и определить состав конструкции. Функциями каркаса крыши являются:

• Поддержка кровельных скатов. Стропильные ноги придают поверхности кровельных скатов уклон, необходимый, чтобы с них эффективно отводилась талая или дождевая вода, самостоятельно сходили снежные массы.
• Распределение веса крыши. Правильно рассчитанная конструкция каркаса равномерно распределяет вес кровельного пирога на несущие стены и фундамент сооружения, предотвращая деформации, проседание опор.
• Место для фиксации кровельного материала. Те, кто хоть раз своими руками перекрывал крышу, знают, что обрешетка каркаса служит основой для фиксации гидроизоляционного покрытия.

Обратите внимание! Стропильный каркас изготавливают из дерева или оцинкованного металла От Выбора материала зависит стоимость кровельных работ, срок службы и несущая способность кровли. Опытные мастера считают: если длина ската не превышает 6 метров, гораздо рациональнее изготавливать эти элементы из древесины.

Устройство стропильной системы

Создание проекта

Перед тем, как сделать стропила для крыши частного дома своими руками, необходимо создать рабочий проект конструкции, учитывающий климатические условия в местности, где идет строительство, способ использования чердачного помещения, а также вид кровельного покрытия. Все эти факторы учитываются в расчёте нагрузок, оказывающих влияние на каркас кровли. Чтобы определить необходимую несущую способность и создать проект крыши, необходимо определить:

• Совокупную нагрузку на стропила. Для этого постоянные нагрузки (вес самой стропильной системы, утеплителя, кровельного материала и гидроизоляции) суммируют с временными нагрузками (снеговой, ветровой и стихийной нагрузкой). Общий вес кровельного пирога при использовании термоизоляции может доходить до 700 кг.
• Высоту конька кровли. Этот показатель рассчитывают, исходя из желаемого уклона скатов и ширины перекрываемого сооружения. Также на высоту конька влияет способ использования чердака: если в нем оборудуется жилая мансарда, конек должен располагаться не ниже 250 см от перекрытия.
• Уклон скатов. Угол наклона кровельных скатов рассчитывают как частное высоты конька и половины основания крыши. Этот фактор зависит от климатических условий в регионе строительства, а также характеристик кровельного материала.

Важно! Результат вычисления совокупных нагрузок, высоты конька и уклона скатов — правильно оформленная, подробная схема стропильного каркаса, которая облегчит изготовление конструкции своими руками, а также снизит риск возникновения ошибок.

Расчет нагрузок

Расчет уклона

Расчет угла наклона кровельных скатов

Видео уроки

Виды стропильной системы

Принято классифицировать стропильные системы, чтобы задача по выбору варианта будущей кровли решалась легче:

• Односкатные. Самые простые. Больше подходят для подсобных помещений, бань, небольших частных домов, беседок. Предусматривает наклонное положение конструкции под небольшим углом (не более 25°);
• Двускатные. Используются для небольших домов и дачных построек. Имеют вид треугольника, при котором стропильные доски соединены балкой и находятся под определенным углом;
• Двухскатные ломаные. Имеют два ската с переломом, благодаря которому есть возможность увеличить площадь мансарды;
• Трехскатные (полувальмовые). Имеют два ската формы трапеции, которые соединены одним торцевым треугольным скатом (вальмой);
• Четырехскатные (вальмовые). Используются для жилых построек, требуют значительных трудозатрат. Имеют два торцевых треугольных ската и два трапециевидных;
• Шатровые. Используются для построек квадратной формы. Состоят их четырех треугольных скатов, верхний угол которых соединен в центре кровли;
• Многощипцовые. Состоят из трапециевидных или других скатов разных форм, соединенных между собой.

Самые подходящие конструкции для мансардных крыш — двухскатные и ломаные двухскатные. Есть другие виды стропильных систем, но они менее распространены и не настолько практичны, как вышеперечисленные.

Стропильные конструкции еще классифицируются на:

• Висячие. При таком виде каркаса кровли не создается горизонтальная нагрузка по причине отсутствия несущих стен в помещении;
• Наслонные. Вариант стропильной установки, предусматривающий опору на несущую внутреннюю стену или опору в здании.

Расчет материала для каркаса кровли при проектировании здания ведется исходя из задуманной конфигурации и нагрузки. Стропила для двухскатной крыши своими руками сделать не трудно, важно подойти к делу с умом.

Стропильные системы наслонного и висячего типа

Расчет нагрузки на стропила

Для правильного расчета нагрузки на стропила необходимо учитывать множество факторов, которые способны повлиять на тяжесть конструкции.

Важные показатели, которые следует учесть:

• Нагрузка постоянная: включает в себя массу кровельного пирога, покрывного материала;
• Нагрузка временная: постоянное и максимальное количество снега, дождей, интенсивность ветреных порывов, а в районах с высокой сейсмичной активностью — действие штормовых ветров, смерчей, ураганов.

Кроме того следует иметь ввиду массу и прочность стропильных ног, а также обратить внимание на крепление стропил двухскатной крыши и вариант монтажа.

Схема стропильных систем

Закладка мауэрлата

Монтаж стропильной системы малоэтажного дома начинается с закладки мауэрлата. Эти термином обозначают опорный брус, который монтируется на верхнюю обвязку несущих стен там, где на них опирается кровельный скат. Количество мауэрлатных брусьев, задействованных в конструкции, всегда совпадает с количеством скатов. Мауэрлат изготавливают из толстого деревянного бруса толщиной 10-15 см. Закладка этого элемента каркаса выполняется в соответствии со следующими правилами:

• Мауэрлат монтируется, только если коробка дома изготавливается из кирпича, бетона, газосиликата, пеноблока. В деревянных постройках роль мауэрлата исполняют верхние венцы сруба, прочно зафиксированные металлическими скобами или нагелями.
• Некоторые виды наслонных стропильных системы не предусматривают установку мауэрлата, так как они не оказывают распирающую нагрузку на стены сооружения.
• Между стеной дома и мауэрлата всегда прокладывают прочную гидроизоляцию, чтобы предотвратить оседание конденсата или загнивание древесины. Для этих целей используют пергамин, рубероид или толь.
• Не допускается выполнять врезку под стропильные ноги в мауэрлате, так как каждое нарушение целостности снижает прочность бруса.
• Крепление мауэрлатного бруса выполняют с помощью шпилек, вмурованных в стену дома, или длинными анкерными болтами.

Не забудьте, что мауэрлат перед монтажом желательно обработать антисептиком глубокого проникновения, чтобы предотвратить загнивание древесины, а также пропитать антипиреном, чтобы защитить каркас крыши от возгорания.

Правила установки мауэрлата

Технология сборки

Степень сложности и последовательность сборки стропильного каркаса кровли зависит прежде всего от конструкции и вида стропил. Чтобы выполнить монтаж своими руками, лучше выбирать более простые двухскатные конструкции. Если внутри дома предусматриваются несущие стены, то можно использовать наслонную стропильную систему. Сборка каркаса происходит в несколько этапов:

• Закладка мауэрлата и лежня. На этом этапе важно прочно зафиксировать опорные брусья вдоль несущих стен металлическими шпильками или анкерами.
• На лежень, уложенный на внутреннюю несущую стену устанавливают вертикальные стойки с шагом 1,2-1,5 метра. Чтобы они сохраняли вертикальное положение, устанавливают временные подпорки.
• На стойки сверху укладывают коньковый прогон. Он стягивает между собой вертикальные опоры и служат основой для монтажа стропильных ног.
• Монтируют стропильные ноги. Один конец стропила прикрепляют к мауэрлату, а другой – на коньковый прогон.
• Перпендикулярно стропилам приколачивают обрешетку, на которую укладывают кровельное покрытие.

Помните, что перекрывать деревянный дом своими руками можно только после полной усадки коробки. Чтобы компенсировать изменение геометрии кровли, применяют подвижные крепления, подстраивающиеся под размеры дома.

Технология сборки стропильного каркаса

Конструкция стропил для обустройства крыши с двумя скатами

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши предполагает наличие таких составных деталей:

• Мауэрлат. Он представляет собой прочный брус из дуба, сосны, лиственницы или другой крепкой породы древесиной, который укладывается по периметру на несущие стены строения. Назначение мауэрлата – равномерно распределять нагрузку. Сечение брусков выбирают, исходя из их строения – цельные или клееные, а также от возраста постройки. Чаще всего используются балки 100×100 или 150×150 мм.
• Стропила. Из таких элементов создается вся конструкция (прочитайте также: «Как устроена конструкция стропильной системы, какую лучше выбрать»). Соединяясь в верхней точке два стропила образуют ферму. Изготавливают их из бревен или прочных брусков.
• Затяжка. Данная деталь служит для сцепления стропил и обеспечения их жесткости.
• Прогоны. В тех местах, где стыкуются стропильные ноги, крепят коньковый прогон, на который впоследствии будет монтироваться конек. А с помощью боковых прогонов каркасу из стропил придают дополнительную крепость. Предполагаемая нагрузка определяет размеры и количество таких элементов.
• Стойка для стропил. Это вертикальная балка, которая частично перенимает на себя вес крыши. Если схема двухскатной крыши простая, то по центру размещают одну такую балку. Для длинного пролета может потребоваться три бруска – один по центру и два по бокам. Если возводится несимметричная кровля, то расположение такой балки определяется длиной стропильных ног. Под стропила для ломаной крыши стойки ставят по бокам, чтобы освободить место для передвижения. По центру и бокам балки размещают, если комнат будет две.
• Подкосы. Это опоры для стойки. Если предполагаются значительные ветры и осадки в зимний период, устанавливают продольные, а также диагональные стойки.
• Лежень. На него опирается стойка для стропил, а также крепятся подкосы.

• Обрешетка. На нее крепится выбранный кровельный материал, а также по ней можно передвигаться в процессе работы. Фиксируют обрешетку перпендикулярно стропилам. Обратите внимание, что обрешетка позволяет равномерно распределять массу кровельного материала по стропильной системе.

Схема установки стропильной системы двухскатной крыши существенно облегчит все строительные работы. Как будет выглядеть такая схема крыши, зависит от разновидности кровли.

Обратите внимание, что материал для стропильной системы должен быть максимально качественным, обработанным антипиреновыми и антисептическими средствами. На балках для стропил, мауэрлата и стоек не должно быть сучков или трещин. На обрешетке допускается лишь малое количество сучков, прочно сидящих в древесине.

Почему стропила лучше изготовить самостоятельно?

Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:

• Кратких сроков изготовления.
• Технологической точности всех деталей.
• Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.

Но будьте тогда готовы и к таким минусам:

• Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
• Задержка с поставкой (особенно в сезон).
• Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).

Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:

• Мауэрлат.
• Вертикальные стойки.
• Ригели.
• Стропильные ноги.
• Распорки.
• Коньковый прогон.

Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом:

Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.

Расчет элементов каркаса для двухскатной кровли

Если будет строиться двухскатная крыша своими руками, необходимо заранее выполнить тщательные расчеты. Стропильная система простой двускатной крыши состоит из совокупности треугольных ферм – такая форма дает конструкции максимальную жесткость. Такие фигуры рассчитать проще всего. Однако если у скатов разная форма, получаются неправильные прямоугольники. В таком случае их разделяют на более простые формы и проводят расчеты для каждого элемента отдельно. В конце все данные суммируются.

Обратите внимание, что чем сложнее форма крыши, тем большее количество стропильных ферм и прочих деталей потребуется для обеспечения ее прочности. Все они увеличивают общую массу крыши, которая при неправильном расчете может повредить несущие стены.

Гидроизоляция

Укладывается непосредственно на стропильные ноги при помощи мелких гвоздей или строительного степлера. Работы следует проводить снизу верх с перекрытием нижнего слоя на 10-15 см, чтобы исключить попадание влаги под материал. Натяжение должно быть достаточно сильным для того чтобы влага не скапливалась на поверхности – провисание не должно превышать 2 см. Тем не менее, не стоит слишком сильно воздействовать материал, поскольку его легко повредить.

Рекомендуется использовать высококачественную пародиффузионную мембрану, которая помимо влагозащиты обеспечивает парообмен и способствует созданию благоприятного подкровельного микроклимата. Швы следует обязательно обрабатывать герметизирующей лентой.

Контробрешетка и обрешетка

Контробрешетка предназначена для обеспечения циркуляции воздуха внутри кровельного «пирога» и более надежной фиксации гидроизоляционного материала. Для создания обычно используются бруски сечением 25/30 мм с шагом равным шагу стропил.

Качественная вентиляция кровли позволяет защитить конструкцию от плесени, грибков и разрушений.

Обрешетка укладывается поверх контробрешетки и используются в качестве каркаса для элементов кровли. В зависимости от типа кровельного материала используется два типа обрешетки: сплошная и разреженная. Первая применяется для мягких и рулонных кровель, вторая для металлических и шиферных крыш.

Для классической обрешетки с прозорами, используют доски сечением 100х25 мм и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Шаг обрешетки определяется типом настилающего материала – чем тяжелее материал, тем чаще шаг.

Также рекомендуется усиливать крайние элементы обрешетки вдоль линий конька и карниза дополнительной доской.

Кровельное покрытие

Выбор типа кровли происходит на основании экономических и индивидуальных (эстетических) соображений, а также зависит от угла ската крыши. Например, для мягких кровель не гарантируется устойчивость при уклонах свыше 45°.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов наиболее распространенными являются:

• керамическая черепица;
• металлическая черепица;
• профнастил;
• битумный шифер (ондулин);
• фальцевые листы;
• рулонная битумная кровля.

Методы монтажа различаются в зависимости от выбранного материала, однако практически во всех случаях укладка кровли происходит от карниза к коньку, чтобы обеспечить достаточный нахлест и защиту от затекания осадков. Также используемый крепеж обязательно должен быть сделан из оцинкованных или нержавеющих материалов и оснащен эластичной уплотняющей шайбой.

Сравнение кровельных материалов – таблица

Водосточная система

Водосточная система крыши позволяет уменьшить негативное влияние влаги на нижние элементы кровли, сохранить красивый вид фасада здания, а также способствует отведению воды от основания. Для начинающих мастеров, основной сложностью на данном этапе работ является установка кронштейнов желобов.

В случае, если монтаж кровельного материала не был произведен, то крепеж фиксирует на нижних рядах обрешетки. Этот вариант наиболее оптимален, поскольку при необходимости ножка кронштейна может быть согнута для достижения правильного угла наклона желоба.

Если же кровельное покрытие уже было смонтировано, то можно попробовать установить крепежные изделия на боковую поверхность стропила или использовать лобовую доску. В первом варианте, применяются кронштейны на ножке, загнутой на 90° для более удобного крепления. Во втором – по периметру крыши на краю карниза устанавливается доска, на которую крепится профиль с крюками. При этом во избежание переливания воды в желобе, крюки должны быть закреплены так, чтобы кровля перекрывала водосток на половину или треть его ширины.

Также следует отметить, что последний способ возможен только в случае, если стропильные ноги имеют достаточно большой размер в сечении, например, 120×50 или 150×50 мм.

Утепление и пароизоляция

Использование качественного утеплителя для крыши позволяет значительно снизить тепловые потери и сэкономить на обогреве помещения. Компании предоставляют большое количество разнообразных материалов со своими преимуществами и недостатками. Тем не менее, наиболее распространенными до сих пор остаются:

• минеральная вата;
• базальтовая вата;
• стекловата;
• пенопласт.

Монтаж производится с внутренней стороны в междустропильное пространство. Листы следует нарезать так, чтобы их ширина превышала расстояние между стропилами на 15-30 мм, что позволяет обеспечить более надежную фиксацию материала, то есть «в распор». При утеплении в несколько слоев, материалы следует располагать в шахматном порядке, чтобы исключить появление мостика холода.

Для того чтобы защитить утеплитель от испаряющейся влаги с нижних этажей здания и соответственно предотвратить появление грибка, обязательно требуется настелить пароизоляционную пленку изнутри. Ее крепление следует производить с помощью степлера соблюдая нахлест 4-6 см, а швы обязательно должны быть заклеены герметизирующей лентой.

Утепление особенно актуально при наличии мансардного помещения.

Подбираем материал для стропил

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время подобрать подходящий материал. В качестве его для изготовления стропил обычно используются:

• Древесина. Массив, доски или клееный брус.
• Облегченный металлический профиль. Речь идет о профилях из оцинкованной стали.
• Черный металл. Это двутавры и стальные швеллера.
• Тяжелые железобетонные конструкции для промышленного строительства.

Сухая доска: экономичный вариант

Если на стропильную систему большие нагрузок не ожидается, то стропила делайте из сухой строганной доски с небольшим сечением. А вот если в вашей местности не редкость снег по колено и кровельный материал будет не из легких – тогда некоторые из составных элементов вам придется изготавливать клееными. Вот и вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Итак, доска в 40 мм толщиной, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! Причем чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров и вовсе придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм.

Для крыши каркасного дома это действительно один из самых лучших вариантов!

А еще стропила из доски – наиболее экономичны, и при этом почти не уступают в прочности брусовым. Важно только правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно захватите собой специальный прибор для замера влажности древесины и воспользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую крышу станет вести и коробить, ведь этот материал меняет свои формы при высыхании. У стропил полетят крепления и даже отскочит местами покрытие вашей двускатной крыши. Одним словом, проблем не оберетесь!

Зато из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине:

Прочный металл: противостояние сырости

И, вам будет интересно узнать, что стропила можно изготавливать не только из дерева! Так, былую популярность себе сегодня возвращают железные стропильные системы, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства. И, заметим, у этого материала для крыши немало своих преимуществ, наиболее ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь как раз чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Брусья: преимущества качественной древесины

Брус более прочен, но плох тем, что имеет большой вес и в местах креплений приходится делать врубки. Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока что этот материал – самый популярный для изготовления стропил.

Более всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, который отвечает требования ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

• Влажность не более 18%, измеренная влагометром.
• Трещины, которые не сквозные и не превышают половины длины доски.
• На каждый погонный метр – не более трех сучков, и каждый из них – не более 30 мм диаметром.

А потому при покупке древесины на стропила обязательно проверяйте документы у продавца, которые говорят о качестве продукции.

И учтите также такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно приобретать на 5-7% больше, чем необходимо, ведь не всегда будет получаться сделать идеальный разрез стропила или врубок нужной глубины. Перерасход все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы на всю стропильную систему у вас было дерево одной влажности и свойств.

В противном случае, если какие-то отдельные элементы крыши вам пришлось приобретать отдельно, они могут сохнуть дольше (дерево всегда сохнет), или наоборот. Перекосы могут получиться немалыми, т.е. на весь каркас крыши постоянно будут воздействовать разные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик вам скажет, как это плохо и чем это чревато. А потому – материал для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пройдет гладко – будет из чего смастерить первую скамейку перед новым домом.

Нагрузка на стропила по схеме

Различают три типа нагрузки:

• Постоянная. Это значение, которое не будет изменяться на протяжении всего срока эксплуатации кровли. К этой категории относят массу кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции, обрешетки, доборных деталей кровли, а также внутренней отделки мансарды. То есть, суммированное значение массы элементов и будет ожидаемой нагрузкой. Ее средняя величина составляет 40-45 кг/м

  2

  , но не более 50 кг/м

  2

  . Желательно предусмотреть запас прочности, равный 10 % от общей массы.

• Переменная. Имеется в виду интенсивность выпадения осадков, нагрузка от снега и ветра, которые могут существенно варьироваться в зависимости от времени года или погодных условий.
• Особая. К данной группе относят экстремальные природные явления – землетрясения, торнадо, сильные ветры. В этих случаях запас прочности делают существенно больше обычного.

Делаем правильные надрезы на стропилах

А теперь переходим к практике. Первым делом вам обязательно нужно изготовить удобный шаблон, по которому вы сделаете ровные одинаковые стропила:

И следуем таким инструкциям:

С жестким креплением придется повозиться:

Если же речь идет о подвижных узлах, тогда следуйте такому принципу:

На практике все на самом деле просто:

Как вы видите, глаза боятся, а руки делают!

Сечение стропил

Определить сечение стропил можно на основе таких данных:

• шаг;
• тип древесины;
• разновидность материала – бревна, брусья и так далее;
• нагрузка;
• длина стропила.

Приведем примерные размеры пиломатериалов для стропильной системы под двухскатную крышу:

• мауэрлат, сечением 10×10 или 15×15 см;
• затяжки и стропильные ноги, толщиной 10×15 или 10×20, в некоторых случаях применяется брус сечением 5×15 или 5×20 см;
• для подкосов и прогонов – балки 5×15 или 5×20 см, исходя их ширины стропил;
• стойки – сечение 10×10 или 15×15 см;
• лежни, сечением 5×10 или 5×15, исходя из толщины стоек;
• обрешетка, сечением 2×10 или 2,5×15 см – значение определяется типом кровельных материалов.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...