Монтаж радиаторов отопления

Один из этапов монтажа отопительной системы в квартире или частном доме – установка батарей отопления с подключением к магистралям. Указанную операцию лучше выполнять перед прокладкой труб, так проще сделать аккуратные радиаторные подводки. Остальные нюансы монтажных работ мы раскроем в подробной инструкции, как правильно установить радиатор отопления своими руками.

Виды радиаторов

В продаже сегодня присутствуют самые разнообразные по материалам, мощности и дизайну модели. Их монтируют путем крепления на стены, устанавливают на пол или встраивают в полы. Теплоносителем служит подготовленная вода или антифриз, главное свойство которых — большая теплоемкость.

Чугунные радиаторы

Чугун — достаточной устойчивый к коррозии сплав, обладающий к тому же высокой тепловой инерцией. С одной стороны вызывает лишние энергозатраты и долгое время на прогрев самого материала, но с другой — способствует более равномерной отдаче тепла. При отключении отопления чугунные батареи еще долго согревают помещение.

Несмотря на появление алюминиевых и биметаллических радиаторов чугунные довольно часто можно встретить в жилых домах. До сих еще справляются со своей задачей батареи в советских квартирах, установленные 40 и более лет назад.

Новые модели чугунных радиаторов — это современные стильные конструкции, которые поражают многоцветием и изысканным дизайном. Они могут сделать интересным любой интерьер, но стоят довольно дорого.

Недостаток радиаторов из чугуна — большой вес. Не всякая стена выдержит такую нагрузку. Поэтому часто системы отопления с «чугуниной» предусматривают крепление батарей к полу или установку их на ножки.

Стальные радиаторы

Изготавливаются в виде панельных обогревателей из штампованных стальных листов, внутри которых предусмотрены каналы для теплоносителя. Толщина металла, используемого для радиаторов, — 1,2-2 мм. Поверхность панелей может быть гладкой или ребристой.

Габариты в зависимости от модели стального радиатора различны:

• высота — 200-900 мм;
• длина — 300-4000 мм;
• глубина — 60-170 мм.

Мощность приборов зависит не только от размеров, но и количества конвекционных рядов и излучающих элементов-пластин.

Плюсы радиаторов из стали:

• быстрое нагревание;
• минимальный объем теплоносителя;
• КПД до 75%;
• возможность регулировки;
• нет соединений, где могла бы возникнуть протечка;
• приятный дизайн;
• экономичная цена.

Стальная батарея в форме скамейки

Среди недостатков:

• неустойчивость к гидроударам;
• ограничения по рабочему давлению 13 атм., по температуре теплоносителя 110°С;
• подверженность коррозии.

Для предупреждения быстрого ржавления в систему заливают антифризы. Если используется вода, нельзя сливать больше, чем на 2 недели в году.

Алюминиевые радиаторы

Приборы изготавливаются из сплавов алюминия с другими веществами — медью, магнием, кремнием. Радиаторы состоят из секций, количество которых можно уменьшать или увеличивать по своему усмотрению. Межосевое расстояние в разных моделях — 350 или 500 мм, глубина — 80-100 мм. Теплоотдача обеспечивается путем передачи тепла от наполненных теплоносителем трубок к излучающим пластинам и далее к циркулирующему между ними воздуху.

Алюминиевая батарея как часть дизайна квартиры

Преимущества алюминиевых радиаторов:

• быстрое нагревание;
• высокая теплоотдача;
• низкий вес;
• долговечность.

К недостаткам можно отнести:

• возможность развития коррозии в результате блуждающих токов или использования неподготовленной воды;
• накопление в системе газа водорода, который является продуктом реакции воды и алюминия.

Срок службы радиаторов составляет 10-15 лет и напрямую зависит от толщины металла. Рекомендуется использовать изделия с весом одной секции не менее 1,3 кг, поскольку тонкие стенки быстро разрушаются, появляются очаги коррозии, течи.

Биметаллические радиаторы

Конструкция этих обогревателей состоит из стального коллектора и алюминиевой оболочки. Внешне биметаллические радиаторы могут похожи на секционные алюминиевые или стальные. Но в отличие от них меньше реагируют на скачки давления в системе, не вступают в реакцию с образованием взрывоопасного водорода.

Секция качественного прибора весит не менее 1,8 кг. Такая толщина металла достаточна, чтобы выдержать гидравлические нагрузки до 30-40 атмосфер. Не стоит покупать более легкие приборы, которые изготавливаются с нарушениями технологии и не гарантируют долгой эксплуатации.

Наиболее ценные качества биметаллических радиаторов:

• легкость;
• большой срок службы;
• высокая теплоотдача;
• устойчивость к значительным нагрузкам.

Батареи их двух металлов обладают низкой тепловой инерцией — быстро нагреваются и так же быстро остывают. Цена их выше, чем у других, но вполне оправдана прочностью и долговечностью.

Разметка для крепления

Стандартным местом размещения радиатора считается простенок под оконным проёмом. Согласно СНиП 3.05.01–85 (п. 3.23) батарея со стороны стояка не должна выходить за границу оконного проёма, а совпадение их осей не обязательно. Но чтобы батарея смотрелась в интерьере гармонично, она должна располагаться симметрично относительно вертикальной оси проёма. Поэтому сначала по уровню отбивают эту ось.

Второй шаг — отбивка горизонтального уровня положения батареи и обеспечение соосности при подключении подводок к футоркам.

Но тут есть одна особенность — горизонтальные каналы радиатора должны быть сориентированы строго по уровню, а трубы прямой и обратной подачи должны иметь небольшой уклон относительно хода теплоносителя. Эти углы нужны для уменьшения силы сопротивления потоку и для снижения риска завоздушивания батареи. Значение уклона очень небольшое — 5–10 мм на длину подводки более 50 см (СНиП 3.

05.01–85 п. 3.18), а стальные трубы подводки длиной менее 1,5 м к стене не крепятся. И если происходит замена батареи с привязкой к уже существующей разводке, то, например, для однотрубной системы со стояком смещение положения вверх (или вниз) может нивелировать уклон прямой (или обратной) подачи.

Само же положение радиаторов должно обеспечивать выполнение следующих условий:

• расстояние от пола — более 6 см;
• расстояние от подоконника — более 5 см;
• расстояние от стены — более 2,5 см.

Расчет количества секций

Чтобы радиаторы обеспечивали нужную мощность обогрева, нужно определить оптимальное количество секций (для секционных приборов). В качестве нормативного руководства используют СП 60.13330.2010, содержащие рекомендации по расчету систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Методика непростая, предполагает использование различных коэффициентов и следующих данных:

• объем помещения;
• ориентация относительно сторон света;
• климатические параметры;
• наличие теплоизоляции наружных поверхностей;
• количество, вид и размеры окон;
• характеристики системы отопления;
• мощность одной секции радиатора.

На практике при установке батарей отопления в квартире или частном доме применяются более простые способы расчета, которые дают результаты с допустимой точностью.

Способ №1. Определение числа секций исходя из требуемой нормативной теплоотдачи 100 Вт на кв.м помещения.

Например, нужно рассчитать секции для комнаты 18 кв.м. Теплоотдача по нормативу равна 18х100=1800 Вт. Делим это значение на мощность по паспорту 1 секции радиатора. Для алюминиевых это около 200 Вт, биметаллических 150 Вт, чугунных 100 Вт.

Получаем требуемое количество секций:

1800/200=9 алюминиевых или 1800/150=12 из биметалла или 1800/100=18 чугунных.

Способ №2. С помощью онлайн-калькулятора. В каждое поле программы нужно ввести свои данные, модель радиатора и нажать «Рассчитать». Вы получите ответ через 1-2 секунды, причем уже будут учтены конкретные параметры и коэффициенты.

Требуемая мощность, рассчитанная по способу №2 может отличаться от полученного способом №1 значения на 10-50%, причем как в большую, так и меньшую сторону. Чтобы система отопления работала эффективно и была экономичной, рекомендуется проводить расчеты по более точной схеме.

Материалы и арматура для монтажа

Для установки радиаторов отопления своими руками потребуются:

• специальные кронштейны;
• запорная арматура;
• кран Маевского;
• заглушка;
• уплотняющие материалы, дюбели.

Кронштейны

Часто они уже включены в комплектацию радиатора. Если же их нет, можно приобрести в магазине крепеж подходящей длины, диаметра и профиля. При подборе учитывают тип стены (при настенном креплении), нагрузку, форму коллектора, глубину радиатора.

Виды кронштейнов:

• анкерные с погружением в основание;
• накладные.

Для бетонных или кирпичных стен используют короткие анкерные кронштейны длиной до 20 см, для газобетона или керамоблока нужны более длинные — до 30 см. Накладные крепления применимы ко всем стенам, в том числе деревянным или гипсокартонным.

Разновидности настенных и напольных кронштейнов

Некоторые изготовители производят регулируемые по длине кронштейны. Это универсальный вариант, который можно купить, не боясь, что не угадаете с размером.

Кран Маевского для спуска воздуха

В любом теплоносителе присутствует воздух в растворенном виде. При прохождении по трубам он накапливается в тех местах, где скорость движения или давление ниже, чем в основном русле. Образуются воздушные пробки, препятствующие нормальной работе системы отопления. Там, где есть контакт воды с алюминием, к воздуху примешивается водород, что представляет опасность взрыва.

Устанавливаем кран Маевского

Для своевременного удаления газовых пузырей в систему встраивается кран Маевского. Это игольчатый клапан, который может работать в ручном или автоматическом режиме. Для спуска газа рукоятку крана поворачивают до появления шипения, закрывают после выделения из клапана жидкости.

Фото воздухоотводчика

Установить наличие воздушных пробок можно простым ощупыванием батареи. Если она греет неравномерно и есть холодные участки, требуется сбросить воздух с помощью воздухоотводчика.

Заглушка

Используется для перекрытия движения теплоносителя в тупиковом отверстии радиатора. В зависимости от направления резьбы может быть левой или правой. Чтобы деталь не выделялась на общем фоне, ее изготавливают окрашенной в цвет радиатора.

Установка заглушки в зависимости от способа подключения

Контур заглушки обматывают герметизирующими материалами. При установке для большего уплотнения подкручивают ключом.

Запорная арматура

Служит для размыкания системы отопления при прекращении эксплуатации какой-либо ее части, а также регулировки температуры радиатора. Запорная арматура представлена кранами различной конструкции:

• шаровые — используются только в положении вкл.-выкл.;
• штоковые — более технологичные, могут изменять расход воды для регулирования температуры;
• обратные клапаны — препятствуют оттоку теплоносителя из определенного участка системы.

Запорная арматура увеличивает безопасность работы отопительной системы, а при возможности регулировки — снижает общие энергозатраты на поддержание комфортной температуры.

Инструменты и сопутствующие материалы

Для самостоятельной установки радиаторов понадобятся:

• дрель или перфоратор;
• уровень;
• карандаш;
• подмотка для труб;
• дюбели;
• разводные ключи с насадками для монтажа фитингов;
• ниппели с прокладками, если нужно нарастить число секций.

В качестве подмотки можно использовать ФУМ-ленту, сантехническую или льняную нить.

Правила размещения

Радиаторы чаще всего крепят к стене под оконными проемами. Можно дополнительно устанавливать их в местах, где возможны большие теплопотери — вдоль глухих длинных стен, около входных и балконных дверей, в углах помещений. При этом суммарная мощность всех радиаторов должна быть равна требуемой теплоотдаче.

Рекомендуемые размеры для установки радиаторов

Для свободной циркуляции воздуха вокруг батареи нужно отступить не менее:

• 25 мм от поверхности стены;
• 50 мм от подоконника;
• 60 мм над полом.

При установке радиаторов отопления в квартире с экраном или в углубленной нише нужно помнить, что теплопотери будут составлять от 3-4 до 20-25% мощности прибора.

В самотечных системах необходимо обеспечить обратный отток воды в случае ремонта. Для этого батарею монтируют с уклоном 1-1,5° в сторону подводящей трубы, иначе теплоноситель будет сливаться не полностью.

Как установить правильно

Металлические радиаторы, кроме чугунных, достаточно легкие. При их креплении проблем с несущей способностью стен из газобетона или кирпича не возникает. Но в некоторых случаях, например каркасных домах или помещениях с большой площадью остекления, оборудование может фиксироваться к полу.

Для подбора крепежа учитывается нагрузка от батареи. Чугунные можно вешать на крепкие крюки или крепить напольными кронштейнами, легкие стальные и алюминиевые — на пластинчатые кронштейны или накладные уголки. Схема установки:

• на 8 секций — 2 сверху и 1 снизу;
• на каждые добавочные 5-6 секций — еще 1 сверху и 1 снизу.

Стальной панельный радиатор схема

При таком расположении крепежа прибор отопления будет устойчиво и надежно зафиксирован на стене. Размещать кронштейны рекомендуется ближе к наружным секциям.

Крепление к стене

Установку начинают с разметки поверхности. Отмечают на стене сначала точки для крепления нижних кронштейнов и прикручивают их с ослаблением.

Затем откладывают вверх межосевое расстояние, отмечают точки и монтируют верхние кронштейны.

Радиатор вешают на стену и проверяют горизонтальность. При необходимости проводят регулировку. После этого окончательно фиксируют кронштейны.

Крепление к полу

Чтобы надежно установить радиатор на горизонтальной поверхности, применяются напольные кронштейны различной конструкции. Это могут быть короткие ножки со скобами, хомутами, цепными зажимами или несущие стойки с подвижными кронштейнами.

Напольное крепление проводится по алгоритму:

• Сначала за нижний коллектор радиатора ввести скобу или цепь, накрутить на концы гайки.
• Прикрутить к выступающим частям стержней ножки.
• Установить радиатор на пол, прочно зафиксировать ножки с помощью подходящего крепежа.
• Надеть декоративно-защитные колпаки.

Напольный кронштейн

Если радиатор устанавливается на стойки, сначала монтируются они, затем на подвижные кронштейны навешивается оборудование.

Особенности крепления радиаторов

Самые требовательные к прочности крепления и основания — радиаторы из чугуна. Кроме веса самого изделия, определенную роль играет и внутренний объём секции. Если у популярной серии чугунных радиаторов МС-140 объём может достигать почти 1,5 литра, то у алюминиевого радиатора он не более 0,5 литра, а у биметаллических и того меньше.

При расчёте количества кронштейнов руководствуются положениями п 3.25 СНиП 3.05.01–85 — один кронштейн на 1 кв. м площади нагрева чугунной батареи (но всего их должно быть не менее трёх). Площадь нагрева одной секции зависит от её типа. Например, у М-140 она равна 0,254 кв. м, и для батареи из 12 секций уже надо четыре кронштейна.

Если батарею крепят на три кронштейна, схема крепления выглядит так: две точки внизу, одна посередине вверху. Четыре кронштейна устанавливают попарно друг над другом. А изгиб кронштейна должен обхватывать шейку радиатора (место соединения двух смежных секций).

Крепление биметаллических и алюминиевых радиаторов происходит по той же схеме, что и чугунных. И причина уже не в весе батареи и теплоносителя, а в тонких стенках стальных вкладышей биметаллических изделий, в низкой устойчивости к механическим нагрузкам алюминия и в слабой прочности резьбовых соединений отдельных секций обоих видов радиаторов. Поэтому для них также надо не менее трёх точек опоры.

Чугунные радиаторы устанавливают на кронштейны с дюбелями, закреплёнными в бетонных и кирпичных стенах. Для биметаллических и алюминиевых радиаторов кронштейны можно крепить ещё и к деревянным стенам.

В остальных случаях для установки надо использовать две напольные подставки с фиксацией к стене верхней части радиатора. Если количество секций больше десяти, то нужны три подставки.

Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире

Стандартный чугунный радиатор имеет 10 секций. Перед монтажом в отверстия нужно вкрутить гайки с подмоткой. Часто острые края гайки повреждают уплотнительный материал. Избежать этого помогает стачивание кромки с помощью рашпиля.

Намотать на резьбу гайки подмотку в направлении, обратном резьбе.

Наматывать нужно туго, чтобы материал не сполз во время накручивания гайки. Смазать подмотку силиконовым герметиком.

Закрутит гайку разводным ключом.

Проделать ту же операцию с другой гайкой. Подготовить подобной образом краны — намотать льняную нить и смазать герметиком.

Вкрутить кран в установленную ранее гайку.

Докрутить с помощью большой отвертки или самодельного ключа.

Чтобы к крану можно было подключить полипропиленовую трубу, из которой выполнена подводка, обмотать нитью и смазать силиконом соединительную муфту. Скрутить муфту и кран.
Собрать узлы на подаче и обратке.

Для отвода воздуха установит кран Маевского.Повесить чугунный радиатор на крюки, закрепленные в стене. Теперь он готов к подключению.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

• посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
• расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
• до подоконника — 10-12 см;
• от задней стенки до стены — 2-5 см.

  Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как выбрать трубы из полипропилена читайте тут.

Схемы подключения

Перед тем, как самостоятельно установить радиатор отопления, определитесь с методом его подключения к сети. Чаще всего используются такие схемы:

• Боковая (односторонняя) схема установки радиаторов отопления, при которой труба, подающая горячий теплоноситель, подсоединяется к верхнему патрубку отопительного прибора. Отводящая труба стыкуется с нижним. При этом обеспечивается высокая теплоотдача. При подсоединении наоборот, когда подающую трубу подсоединяют снизу, а отводящую – сверху, теплоотдача существенно снижается. Такое подключение в однотрубной системе требует монтажа перемычки, облегчающей работу системы.
• Второе, диагональное подключение радиатора отопления заключается в следующем. Труба, подающая горячий теплоноситель, соединяется с верхним патрубком батареи, а «обратка» подключается внизу, на противоположном боку отопительного устройства. Такое подключение целесообразно, если батарея длинная, и имеет большое количество секций. Диагональная схема гарантирует максимальную теплоотдачу. Но если подающую трубу подключить снизу, а отводящую – сверху, теплоотдача снизится на 6-10%.
• Последний способ – подключение радиаторов отопления нижнее – применяется, когда потребитель желает скрыть трубы отопления в стене, в полу или у его поверхности. При ней прямая и обратная труба подключаются снизу радиатора, но с разных его сторон. Такая схема подключения (иначе называется «ленинградкой») характеризуется эстетичностью, а также низкой теплоотдачей. Потери тепла составляют до 15%.

Можно поинтересоваться у специалистов тем, сколько стоит установить радиатор отопления, и, возможно, согласиться на их услуги. Опытные мастера подскажут, какую схему подключения выбрать, и какие понадобятся вспомогательные элементы для монтажа.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Монтаж биметаллических батарей: пошаговая инструкция

Рассмотрим установку с боковым подключением. Перед началом работ слить воду из трубы, демонтировать старый отопительный прибор и подготовить радиатор:

Вкрутить 2 парные гайки из готового комплекта — левую и правую — в отверстия для подключения труб.

С противоположно стороны радиатора установить снизу заглушку, сверху — кран Маевского.

Приложит батарею к стене и отметить карандашом верхнюю линию примыкания прибора. Затем замерить расстояние от верха радиатора до точки установки кронштейна и отложить его на стене. Удобно проводить разметку с помощью лазерного уровня. Для эстетичности радиатор ориентируется ровно посередине окна, для слива в систему не забудьте придать небольшой уклон.

Просверлить отверстия, вставить дюбели и вкрутить кронштейны.

Для подключения к трубе на ее выходное отверстие накрутить американку подходящего диаметра.

Установить американку на отверстие батареи.

Измерить расстояние между гайками.

Вырезать отрезок полипропиленовой трубы и с помощью сварочного аппарата для пластмасс вварить его в промежуток. На фото показан разогрев трубы и муфты.

Аналогично соединить второе отверстие радиатора с трубой. После окончания монтажа заполнить батарею водой, подключив подачу и обратку, стравить воздух с помощью крана Маевского.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...