Чем и почему черные саморезы хуже желтых и белых. Разновидности. Особенности применения

На полке строительного магазина можно встретить саморезы черного цвета, разнообразных по цене, размеру, резьбе, по назначению и т.п. Есть мнение, что черные хуже других видов. В нашей статье мы попробуем разобраться как и чем черные саморезы хуже белых и желтых.

Что бы понимать какие хуже нужно разобраться какая между ними разница. Изделия бывают разной длины, диаметра, шага резьбы, а также разными по предназначению к определенному материалу.

При приобретении каждый должен ориентироваться на конкретную задачу, которую ему нужно решить.

Для чего нужны черные саморезы?

Единственная задача, которая вполне по плечу данному виду крепежа, это фиксация листов гипсокартона. Но и здесь нужно сделать оговорку: нагрузка на гипсокартон не должна быть большой, даже при наличии закладных в местах крепления полок или других утяжелителей. Второй момент: влажность в помещении должна быть низкой, чтобы черный саморез не показал свою темную сторону, и не начал ржаветь.

Еще одна сфера, где можно задействовать этот крепеж, это сборка изделий из дерева в черновую. Например, вы ставите временный забор, или делаете другую ненадежную конструкцию, которая вскоре уступит место чему-то более долговечному. Если перечисленные условия соблюдены, предварительно засверлите материал, прежде чем вкручивать саморез. Без засверленного отверстия крепеж, особенно длинный, часто ломается в процессе закручивания. Также необходимо убедиться, что используемая бита соответствует параметрам крепежа.

Характеристика крепежа

Часто возникает вопрос, почему саморезы черные. Цвет определяется материалом: крепеж изготавливают из проволоки с высоким содержанием углерода. Сам процесс производства достаточно прост. Изготовление недорогих саморезов некоторые начинающие бизнесмены в строительстве рассматривают в качестве неплохого заработка.

Производство саморезов включает четыре этапа:

• Формирование стержня и сверла на конце крепежного элемента. Для этого скрученную проволоку распиливают на станках на болванки определенной длины (процесс автоматизирован).
• Формирование резьбы с определенной высотой, профилем и шагом.
• Поверхностная закалка. На этом этапе закладывается будущая прочность изделия.
• Полученные заготовки моют, чтобы на очищенную поверхность хорошо легло защитное покрытие.
• Защита от коррозии. В случае с черными саморезами, на поверхность изделий наносят оксидную пленку (блестящее покрытие), или покрывают фосфатами (матовое покрытие).

Если вы все же решили покупать черные саморезы, остановите свой выбор на продукции российского либо белорусского производства. Китайские изготовители дешевого крепежа совершенно не заботятся о качестве своей продукции и в качестве сырья берут самую дешевую проволоку с высоким содержанием углерода. О том, насколько быстро такой крепеж начинает портиться, многие строители знают на собственном опыте.

Чем плохи черные саморезы?

Цена крепежа для многих строителей является ключевым фактором при выборе материала. Стоимость изделий сопоставима с гвоздями, при этом они легче закручиваются в древесину. В продаже можно встретить черные саморезы для разных целей: для монтажа кровли, сэндвич-панелей, металла и гипсокартона. Однако ремонт и замена саморезов в случае брака обойдутся значительно дороже. Если вы собрались покупать черные саморезы по дереву, прежде всего вспомните об их минусах:

• Оксидная пленка, которая покрывает металл, не отличается прочностью. При длительном контакте с атмосферой повышенной влажности (уличный воздух осенью) пленка разрушается, на поверхности крепежа появляется ржавчина. В результате изделия становятся хрупкими, и конструкция, которая на них держится, перестает быть надежной и может даже сломаться без видимых причин.
• Любой изгиб или перекос материала, зафиксированного черными саморезами, приведет к поломке стержня крепежа. Попробуйте согнуть изделие без нагрузки: не потребуется много усилий, чтобы вместо целого самореза у вас в руке оказались два обломка с резьбой.
• Конструкции значительного веса нельзя фиксировать на такой крепеж. Композит, фанера и любые другие пиломатериалы не удержатся на черных саморезах долго.
• Если закручивание производить не слишком аккуратно, может отвалиться шляпка крепежного изделия. Вытащить после этого ножку самореза будет сложно, потребуется вкручивать еще один рядом, а это может нарушить качество конструкции.

Чем саморез отличается от шурупа

Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

Чем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом

А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Саморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие

Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Плюсы и минусы

Для черных саморезов совершенно неважно, в какую основу «вгрызаться», будь то дерево, гипсокартон или пластик: во всех этих случаях они отлично справятся с задачей. То есть в этом плане они довольно универсальны. Но перед использованием их в ремонте стоит быть готовым к некоторым не очень приятным качествам.

В целом у черных саморезов очень много полезных качеств. Они весьма прочны, удобны в работе, легко входят в мягкие поверхности, недорого стоят. Но, несмотря на все эти отличные качества, есть и плохие стороны.

Рассмотрим основные.

• Покрытие не отличается особой долговечностью, и если использовать такой крепеж на улице или в условиях высокой влажности, то он довольно быстро проржавеет. Для предотвращения коррозии его нужно чем-то обрабатывать дополнительно.
• Не справляются с усилием на изгиб, практически сразу ломаются.
• Предназначены для скрепления конструкций не очень большого веса. Если они внушительные, саморезы, скорее всего, не выдержат и сломаются.
• При чрезмерном давлении на шляпку можно испортить шлицы. Выкрутить потом изделие будет очень сложно: придется его высверливать или рядом вкручивать новый саморез.
• Если саморез значительной длины, то при вкручивании, скорее всего, погнется. Поэтому предварительно нужно просверлить отверстие.

Однако эти недостатки характерны для дерева и металла.

А в работе с другими материалами черные саморезы прекрасно себя проявили.

Особенности

Термин «саморез» – это сокращение от «самонарезной шуруп». Широкое распространение они получили в 60-х годах XX века. Основная особенность — это то, что перед вкручиванием их в материал нет необходимости предварительно сверлить отверстие.

Черными называют саморезы, покрытые специальным раствором из фосфатов. Для удобства вкручивания в шляпке имеется шлиц: обычно он крестообразной формы, но иногда встречается и прямой. Назначение саморезов – скреплять между собой различные материалы. Все параметры данных изделий отражены в ГОСТах 1145-80 и 27017-86. Эти стандарты определяют форму, материал и шаг резьбы данного крепежа для мягких и прочных материалов.

Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

• Чтобы вы не соединяли, острый конец самореза не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. То есть, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. Причем, считается, что максимальная прочность будет, если до края нижней детали останется не менее 5-6 мм. Вот и считайте.
  Длину самореза подбирают в зависимости от скрепляемых деталей
• С другой стороны, минимально саморез должен входит в нижнюю деталь не менее чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. То есть, если крепите, скажем брус 100*100 мм, то минимальная длина самореза должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса минимальная длина самореза 100 + 100/3 = 133 мм. Берут ближайшее большее. Если крепите доску 28 мм толщиной, то минимальная длина самореза 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).

Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

• ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
• ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
• ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Обработка против коррозии

Как указывают производители, и тот и другой вид саморезов повергаются оксидированию или цинкованию. Делается это для того, чтобы у крепежного материала повысилась сопротивляемость к агрессивной окружающей среде и появлению коррозии. Но на деле же «деревянные» саморезы оксидируются и цинкуются на порядок реже, нежели «металлические».

Выбор саморезов по металлу

Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.

Наиболее популярные виды саморезов по металлу

Саморезы с прессшайбой (семечки)

Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.

Так выглядят саморезы с прессшайбой

Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.

Саморезы с прессшайбой выпускают только в одном диаметре — 4,2 мм, а вот длина может быть разной

Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.

Саморезы для профилей ГКЛ

Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.

Внешний вид и чертеж

Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу

Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

Так выглядят саморезы для крепления листов гипсокартона к каркасу

Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.

Наиболее ходовые размеры саморезов по гипсокартону, которые крепят к деревянной обрешетке

Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?

Кровельные саморезы

Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:

Виды саморезов для кровли и область их использования

• Остроконечные. Предназначены для крепления мягкого материала к деревянной обрешетке.
• С коротким винтом. Этот тип для фиксации металлического листового материала к древесине.
• С длинным винтом. Это для фиксации металл-металл. Чаще применяется для крепления профлиста к каркасу забора.

Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.

Виды саморезов

Саморезы можно разделить на следующие виды:

• Для металла;
• По дереву;
• Мебельные;
• Для кровли;
• Антивандальные.

Каждый из этих видов подразделяется еще на несколько подвидов. Но нас интересует разделение саморезов именно по цветовому решению.

Рассмотрим каждый тип, а потом попробуем выявить плюсы и минусы.

Черные саморезы

Саморезы черного цвета изготавливаются с использованием проволоки углеродистого вида. Изделия отправляются на термическую обработку, а затем для повышения прочности закаливаются. После на них наносится защитное покрытие, после чего саморез и становится черного цвета.

Заметка: Такое покрытие может быть двух видов: матовое (фосфатирование) и блестящее (оксидированное).

Бывают по дереву и по металлу. Чаще всего, такие саморезы используются в строительных работах на скрытых участках, на которые предлагается в дальнейшем дополнительное покрытие.

К примеру, саморезы клопы применяют при креплении металлопрофилей между собой, которые в дальнейшем будут обиваться листами гипсокартона.

Саморезы, имеющие покрытие фосфатное либо оксидное, способны защищать элементы крепления лишь от механических воздействий, когда оцинкованные изделия защищают еще и от электрохимических воздействий. Это органическое не металлическое покрытие. Фосфатный слой, как правило, наносится на элементы крепежа, сделанные из низколегированной стали.

На заметку: Фосфатирование самореза – представляет собой нанесение на него защитной прочной фосфатной пленки. Это покрытие достаточно прочно связывается с металлической поверхностью. Данный слой обладает хорошей прочностью и стойкостью к деформации.

Прочность обеспечивается металлокристаллическим слоем покрытия. Также, черные саморезы обладают пористой структурой на поверхности, благодаря которой образуется превосходная адгезия. Такая поверхность хорошо впитывает и удерживает смазочные и лакокрасочные материалы, грунтовку, шпаклевку и штукатурку.

Белые саморезы изготавливаются по другой технологии, в отличии от черных. Они производятся с применением такой же углеродистой проволоки, но без прохождения термообработки. Они покрываются цинком, защищающим их от влажности.

Желтый саморез представляет из себя практически тоже самое, что и белый, который просто покрыт желтым цинком и выполняющий декоративную функцию.

Почему же не рекомендуют применять черные саморезы

Во-первых, многие ошибочно считают, что черные саморезы подходят для работы с абсолютно любыми материалами. Однако, чаще они используются для сборки деревянных либо гипсокартонных конструкций.

Даже на полке строительного магазина можно встретить упаковку черных саморезов с надписью «универсальный саморез». Этому не всегда можно доверять, т.к. черные саморезы способны крепко и долго держать далеко не любые материалы.

Да действительно, такие саморезы имеют много достоинств – легкость вхождения в деревянную поверхность, закаленность, невозможность сорвать шпиц такого самореза, удобство в работе, доступность. Но несмотря на все эти плюсы, они имеют и недостатки. Например, для закручивания очень длинного черного самореза предварительно придется просверлить отверстие, иначе они могут сломаться либо согнуться. В процессе закручивания при любых ошибочных действиях у самореза отрывается шляпка. Из-за чего рядом потребуется вкручивание еще одного.

Заметка: Этот вид самореза предназначен только для работы с легкими конструкциями, т.к. они не способны удержать тяжелые.

Они не могут держать изгибы. Если саморез подвергнуть малейшему сгибанию, то он просто ломается.

Оксидная пленка не долговечная. Поэтому такой саморез при использовании его на открытом воздухе от постоянного воздействия влаги и атмосферных осадков быстро подвергнется ржавению.

От чего такой саморез станет хрупким и, вероятнее всего, конструкция, закрепленная этими элементами, развалится. Что выльется в новые ремонтные работы и затраты.

Так ведут себя черные саморезы при креплении деревянных конструкций. А вот при работе с гипсокартоном они довольно хорошо себя проявляют – держаться крепко и не ломаются.

Как выбрать саморезы по дереву

Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)

Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

• Надо определиться с тем, должна быть резьба нанесена на весь стержень или нет. Если вам надо скрепить два деревянных куска и плотно притянуть их друг к другу, берите саморез с неполной резьбой. Это значит, что под шляпкой должна быть зона без резьбы. Длина равна толщине прикрепляемой детали или немного больше. За счет этой зоны и происходит «притягивание» одной детали к другой.
  Как выбрать саморезы по дереву: несколько фишек для быстрой и качественной работы
• Чтобы облегчить вкручивание в твердые породы или листовой материал, есть саморезы по дереву с фрезой или мельницей. Фреза есть только на саморезах с неполной резьбой. Выглядит она как несколько насечек винтового типа, которые нанесены перед началом резьбы. Насечки размягчают древесину, после чего саморез лучше «идет».
• Вообще, саморезы по дереву имеют более тонкое острие и этим предотвращают растрескивание древесины. Но есть и специальные «примочки» против растрескивания. Это могут быть:
  • канавки;
  • режущие грани в виде насечек на теле винта;
  • насечки на нескольких нижних витках резьбы.

Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

Сверло на конце

Поскольку дерево очень хрупкий материал, то при его скреплении необходимо сначала высверлить отверстия под саморез, иначе материал может треснуть и начать сыпаться. С металлом заморочек меньше, именно поэтому у саморезов предназначенных для работы с ним, наконечник имеет форму сверла. Это значительно облегчает работу с профнастилом, металлочерепицей и креплением гипсокартона на профиль.

Вот, пожалуй, и все различия между саморезами по дереву и металлу. Напоследок хочется напомнить о важности применения крепежного материала по своему прямому назначению. Именно от соблюдения этого правила зависит прочность и долговечность вашей работы.

Назначение

• Универсальный саморез имеет потайную головку с крестообразным шлицом и острым наконечником. Имеет оцинкованное покрытие. Может использоваться как снаружи, так и внутри помещения, подходят для отделки во влажных помещениях. Применяется для крепежа дерева, фанеры, ДСП, листового металла (с предварительной сверловкой), искусственного камня и прочих материалов. Имеют длину от 12 до 200 мм, диаметр резьбы от 3 до 6 мм.
• Для древесины. Саморезы по дереву используют для соединения фанеры, древесины, а также их разновидностей. Крепёж деревянных изделий с помощью саморезов намного прочнее, чем крепёж, выполненный гвоздями, это обуславливается наличием резьбы. Даже спустя долгое время самопроизвольного выкручивания самореза никогда не произойдёт, как бывает с гвоздями. При правильном монтаже вы никогда не испортите материал, так как завинчивание самореза происходит более плавно, а острый наконечник задаёт направление, используя гвоздь можно расколоть деревянную поверхность, нечаянно попав между волокнами. Саморезы по дереву бывают разных размеров, в зависимости от толщины соединяемых элементов, но все они будут иметь отличительные особенности: потайная или полукруглая головка с крестообразным шлицом, редкий шаг резьбы и острый наконечник. В основном для крепления деревянных элементов используют чёрные или жёлтые саморезы. Выбирайте такую длину самореза, чтобы при скручивании двух элементов, резьба вошла во второй не менее, чем на ¼ часть толщины древесины, тогда ваше крепление будет надёжным и сможет выдерживать нагрузки.
• Для гипсокартона. Гипсокартон может крепиться либо к специальным металлическим профилям, либо к деревянному каркасу, в зависимости от материала будут иметь различия и саморезы, необходимые для монтажа. Для крепления к металлическим профилям следует выбирать саморез с частым шагом резьбы и сверлом на конце, тогда вам не придётся делать предварительную засверловку, что значительно сократит время монтажа. Для крепления к дереву выбирайте саморез с редким шагом резьбы и острым концом. Перед закручиванием воткните острый конец в гипсокартон примерно на глубину 1 мм. Какой бы способ монтажа вы не выбрали, саморезы для гипсокартона будут иметь общие черты: чёрный цвет, который говорит о коррозионной стойкости благодаря оксидному или фосфатному покрытию, потайная головка, которая должна утопать на 1 мм в лист, крестообразный шлиц, чтобы вы могли закрутить саморез не только шуроповёртом, но и отвёрткой.
• Для металлических профилей и листового металла. Саморезы по металлу имеют острый или сверловой наконечник и головку в виде пресс-шайбы, что увеличивает площадь прилегания и обеспечивает более плотное прижатие листовых элементов друг к другу. Преимущества сверлового наконечника заключается в отсутствии необходимости предварительного просверливания, саморезы и так достаточно легко вкручиваются в твёрдую поверхность металла, исключая при этом образование сколов или царапин. Саморезы со сверловым наконечником очень прочные и могут выдерживать большие нагрузки, а также обладают антикоррозионными свойствами. Шаг резьбы у таких крепёжных элементов редкий, что позволяет обойтись без использования специальных бит или свёрл. Саморезы с острым наконечником имеют частый шаг резьбы, что позволяет хорошо скрепляться материалам различной плотности. Их используют в основном для крепления древесины к металлу, толщиной до 2 мм. Они также обладают антикоррозионными свойствами и высокими показателями прочности. Для соединения металлических изделий применяют также саморезы со сверловым наконечником и шестигранной головкой или саморезы с усечённым конусом («блошки») и сверловым наконечником. «Блошки» применяют для толщины металла не более 2 мм. Шестигранные саморезы очень удобно закручивать с помощью ключа. Чтобы правильно подобрать длину самореза, необходимо знать толщину детали, которую вы хотите прикрепить к основанию и прибавить к этой толщине 10 мм. Так как для надёжности и прочности крепежа, саморез должен войти в основу на глубину не менее 10 мм. Диаметры резьбы самореза по металлу – 3.5 – 5.0 мм с шагом 0.5 мм.
• Для оконного профиля. Отдельной категории саморезов именно для пластиковых окон, как таковых, нет, но очень часто необходимо прикрепить тот же профиль для откосов, или ту же ручку. Производители пластиковых окон, в дополнение к различной фурнитуре, кладут оцинкованные саморезы с потайной головкой и острым концом. Но из практики, данный вид саморезов не самый удобный – острый конец соскальзывает, царапает при этом пластик, или вовсе прокручивается после монтажа, поэтому опытные монтажники советуют использовать саморезы со сверлом на конце. Их не уводит при закручивании, оконная рама не портится и они намного легче вкручиваются. Размер саморезов обуславливается толщиной того, что вы хотите прикрутить к окну. Например, если речь идёт о пластиковом, тонком профиле для будущих откосов, то лучше использовать маленькие «блошки» со сверлом на конце и головкой в виде пресс-шайбы, если ручку – то со скрытой головкой с крестообразным шлицом. Для надежного крепления достаточно не более 2-3 мм захода резьбы в оконный профиль.
• По бетону. Для того, чтобы прикрутить что-либо к бетону или кирпичу, необходимо учитывать, что при монтаже саморез будет подвергаться очень большим нагрузкам. Для работ по бетону выбирайте саморез из оцинкованной стали с острым концом и крестообразным или шестиконечным шлицом. Диаметр резьбы должен быть не менее 7.5 мм, возможная длина саморезов по бетону – 50-200 мм. Если основа рыхлая, то можно обойтись без предварительной сверловки, при твёрдой основе необходимо сделать предварительное глубокое отверстие.
• Для профнастила. Чтобы закрепить металлочерепицу и металлопрофиль, выбирают оцинкованные саморезы, визуально схожие с шурупами. Головка таких саморезов имеет шестигранную форму, покрыта полимерным материалом различных цветов, что позволяет подобрать саморез в один цвет с металлочерепицей. Также в комплекте с такими саморезами имеется неопреновая шайба с резиновой прокладкой, которая плотно прилегает к кровле и предотвращает попадание влаги в отверстие. Диаметр таких саморезов от 4.8 до 6.3 мм, а длина – от 190 до 250мм.

Кровельные крепежи

Шестигранник головки, в зависимости от размера винта, бывает всего двух вариантов — на 10 и на 8 мм. Кровельные саморезы отличаются такими особенностями:

Резиновая шайба-подкладка выполняет двойную роль:

• хорошая прокладка-изолятор, препятствующая затеканию влаги под шляпку в отверстие для крепежа крыши;
• эластичный амортизирующий уплотнитель соединения.

Саморезы для кровли изготавливают в любом цветовом виде под существующие палитры RAL кровельных материалов.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...