Частые ошибки монтажа кровли из металлочерепицы: Обзор

Частые ошибки монтажа кровли из металлочерепицы. Одной из самых сложных и достаточно дорогих по стоимости работ во время строительства загородного дома является создание кровли. Именно по этой причине будет разумно доверить все работы по монтажу кровли только настоящим профессионалам, которые дадут гарантию на то, что конструкция будет эксплуатироваться без проблем и долго.

Важно! Лучше не экономить на этом, так как часто выполнение работ над ошибками, которые совершают новички или строители с небольшим опытом обойдется дороже, чем квалифицированные мастера сделают все сами, с нуля.

Карнизный свес

Здесь представлены схемы карнизных свесов, надписи соответствуют производителям. Как видите, гидроизоляционная пленка у разных производителей выходит или под карнизную планку, или на нее.
При этом, предыдущие схемы одного и того же производителя противоречат последующим схемам. В данном случае компания «GRAND LINE» предлагает сначала установить капельник непосредственно под гидроизоляцию с выпуском в водосточную систему, заметьте под контробрешетку, затем, каким-то чудесным образом этот же капельник оказывается сверху на шаговой обрешетке (рисунок справа), а гидроизоляция просто свисает в водосточный желоб, рискуя при порыве ветра завернутся под обрешетку. Здесь разработчики инструкции монтажа для «GRAND LINE» явно сделали реверанс в сторону старейшему производителю металлочерепицы «RANILA» (нынешняя «RUUKKI»), у которого в инструкции была та же схема.

В случае с «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» ситуация ничем не лучше (рисунок слева). Гидроизоляция, находящаяся между карнизной планкой и свесом металлочерепицы, сводит на нет возможность подкровельной вентиляции в принципе. Ведь известно, что основной принцип вентиляции — это соответствие входного (приточного) и выходного отверстия. То есть выйти через конек (о них разговор тоже будет) сможет ровно столько паров, сколько воздуха зайдет через карниз. Если входное отверстие равно нулю, соответственно с большим успехом можно было набить частую обрешетку, прямо по стропилам, без гидроизоляции и контрбруска и надеяться на то, что обрешетка адсорбирует конденсат в себя. Хоть они изобразили жирную синюю стрелку упорно ползущего воздуха между капельником и металлочерепицей, на самом деле это просто желаемое, которое оторвано от действительности.

Нет там вентиляции, неоткуда ей там взяться.

Мало того, даже на схеме виден провис гидроизоляции, который является емкостью для сбора конденсата. Уйти от этого водохранилища можно путем натягивания гидроизоляции, тем самым создавая более мелкие водохранилища вверх по скату, или увеличением уклона стропильной системы не менее 400.
Фирма «УНИКМА» предложила на выбор два варианта: 1-слив конденсата под карниз и 2- установка двух капельников.

Само собой разумеется, что не каждому понравится сливать (громко сказано) конденсат на подшивку карниза. Хотя этот способ обеспечивает хороший приток воздуха, и при достаточном сечении выхлопа на коньке конденсата не будет вообще, при любой погоде. Тем более «RANILA» изначально этот способ предлагала, но очень странным образом: на рисунке у них гидроизоляция выходила на капельник, а в текстовом описании рекомендовалось обрезать гидроизоляцию по стене. Второй способ — самый оптимальный из всех предложенных производителями. Этот способ уже давно разрабатывают разные производители композитной и натуральной черепицы. В результате доработок в полевых условиях, этот узел у меня превратился в

карнизный свес. Здесь же он представлен в сыром исполнении. Условия для ухода конденсата созданы идеальные, а вот с приточным воздухом для вентиляции подкровельного пространства немного не доработали. Все дело в зазоре между вторым капельником и водосточным желобом.

Во первых при таком исполнении вентзазор меньше сечения контрбруса минимум в два раза, во вторых в зимних условиях отяжелевшие от льда желоба ложатся на карниз, плюс наледь, которая любит образовываться в зазоре между желобом и лобовой доской, тем самым уменьшая вентзазор до минимума. А как известно хорошая вентиляция подкровельного пространства в зимнее время актуальна как никогда.
Еще одна из частей инструкций по монтажу металлочерепицы – это крепление листов саморезами, рассмотрим теперь эту часть.

Общие сведения

По роду деятельности профессионалы часто сталкиваются с такими ситуациями, когда владельцы частного дома за городом жалуются на качество кровли, сделанной из металлической черепицы. Такие проблемы очень часто зависят даже не от качества материала, а от того, что была нарушена технология монтажа или неправильно установлена конструкция обрешетки стропил.

В этой статье мы будет указывать на основные ошибки монтажа кровли, которая сделана из металлической черепицы, а также расскажем, какие могут быть от этого последствия.

• Если вы заметили, что буквально сразу после завершения монтажных работ или спустя небольшой промежуток времени листы металлической черепицы стали прогибаться, а кровля приобрела вид «морщинистости», видите, что листы были некачественно состыкованы, то, есть большая вероятность того, что во время монтажа обрешетки были допущены некоторые ошибки – увеличен ее шаг, неровно сделана обрешетка и прочее. Переделывать некачественное уложенную черепицу из металлу придется не только из-за того, что она ужасно выглядит, то и потому, что между листами не никакой герметичности, а значит, туда могут проникать насекомые, пыль, влага. Такие факторы рано или поздно приведут к тому, что несущая конструкция кровли будет разрушена.
• Частично видно, что в конструкции нет контрольной обрешетки. В этом случае из-за того, что подкровельному пространству будет недоставать вентиляции, в нем начнет скапливаться влага, которая будет негативным образом влиять на слой утеплителя и приведет к тому, что на стропильной системе кровли образуется плесень и гниль. В таком случае вам потребуется исправить все свои ошибки, которые были допущены во время монтажа.
• Износ стропильных систем из-за того, что в подкровельном пространстве повышенный уровень влажности часто появляется из-за того, что во время монтажа металлической черепицы были использованы саморезы, которые имеют обыкновенную уплотнительную резину.
  

  Все дело в том, что во время крепления листов потребуется использовать только оцинкованные саморезы, которые имеют шайбу и прокладку из ЕРDМ резины. Если же этого не сделать, спустя несколько лет обычная резина просто потеряет былую эластичность, начнет растрескиваться, крошиться и перестанет обеспечивать для кровли требуемый уровень герметичности. Саморезы, которые не оцинкованы, начнет быстро ржаветь, а после начнут передавать появившуюся коррозию на листы металлической черепицы. Тогда покрытие быстро потеряет красивый внешний вид и герметичностью

• Встречается и такое, что крепление металлической черепицы выполняется через верхние волны, а это крайне серьезная ошибка, которая не даст возможности зафиксировать материал надежно. Шумность кровли в этом случае сильно увеличится, но главное то, что на стыках листов материала могут появиться зазоры, а через них будет попадать влага в пространство под крышей, и это будет наносить непоправимый вред. Если прижимать саморезы сильнее, то волна металлической черепицы начнет деформироваться. Также могут начать появляться сколы в защитном покрытии, и из-за этого может появиться коррозия металлической черепицы.

Обратите внимание, что слабо закрученный саморез будет вызывать протекания в месте соединения, сильно закрученный вызывает деформацию шайбы и поверхности, начнет скапливаться вода. Если вкрутить саморез не под углом в 90 градусов, то это приведет к тому, что образуется сквозное отверстие, деформация перекрытия, а это приведет к тому, что появится коррозия.

Типичные ошибки: как правильно уложить металлочерепицу и обеспечить максимальный срок службы крыши

• НЕТ! Стальные листы очень удобно резать болгаркой. Делать этого нельзя ни в коем случае: обработанная таким варварским способом кромка начнёт корродировать уже через пару лет. Резать листы можно только качественными острыми ручными ножницами по металлу. Режущие кромки должны иметь край с мелкими зубчиками невысокого профиля.
• НЕТ! Многие «горе-мастера» дают собственные, оригинальные рекомендации, как укладывать металлочерепицу, и советуют крепить листы в подъём (верхнюю часть) волны. Говорят, что так вероятность протечки намного ниже. Да и работать удобнее.
  На самом деле, происходит обратное. Стальные листы при нагревании-остывании изменяют геометрические размеры и саморез, закреплённый на максимальном удалении от обрешётки, со временем расшатывается. Через сезон-другой, а то и раньше начинает коробить кровлю, отчётливо проявляются стыки, может затекать вода. Руководства и видео «как укладывать металлочерепицу» однозначно указывают на то, что крепить листы необходимо строго в нижних точках волны!. Саморезы должны быть исключительно специальные, оцинкованные, с резиновой шайбой-прокладкой.

При монтаже сложных крыш следует обратить особое внимание на устройство ендовы, это наиболее проблемное место. Самое надёжное и эстетичное решение — двойная ендова. Снизу располагают широкий, с хорошим запасом профиль. Сверху — узкий, он аккуратно закрывает обработанные края стальных листов.

Так как надо прикручивать металлочерепицу?

У крепежа под углом есть несколько существенных недостатков:
Во-первых: Все производители дружно «пробивают» водосборную канавку, служащую для разрыва капиллярного подсоса, в ней реально во время дождя скапливается некоторое количество воды.
Во-вторых: многие производители попросту не прокатывают водосборную канавку, и плотно сжатые листы осуществляют капиллярный подсос, который происходит между двумя листами. Таким образом, осуществляя крепеж под углом, мы тем самым уменьшаем высоту непробитой волны, тем самым увеличивая возможность протечек. Аргументация, что якобы таким образом мы подтягиваем листы металлочерепицы друг к дружке не выдерживает ни какой критики.

Теперь попробую все по полочкам разложить.

Производители рекомендуют крепить шуруп под углом к плоскости кровли, для, якобы, лучшей стыковки листов. Реально, в жизни, происходит следующее действие — кровельщик не подгоняет как следует листы, а они у качественного производителя ложатся как влитые друг к дружке, и с чистой совестью загоняет саморез под углом, надеясь хоть как то скрыть свой «ляп». Качественно подогнанная черепица не требует углового крепежа саморезов, наоборот таким крепежом можно добиться смещения листов по отношению друг к другу. Ведь сверло самореза должно пройти два листа метала по очереди, то есть первый метал оно проходит легко, так как еще острое, а второй слой уже с трудом и со смещением от оси. При большом зазоре между листами получается смятие верхнего листа.

Одним словом, если листы подогнаны друг к другу, то им все равно под каким углом крепится саморез. Самые первые инструкции «RANILLA» рекомендовали

только вертикальный крепеж под 90 градусов к плоскости кровли, и я с ними согласен.

Рекомендации «Inter Profil» по поводу сложной схемы крепежа наискосок лучше рабочим кровельщикам вообще не показывать. Есть четкое понимание почему саморез крепит метал к обрешетке под 90 градусов — для равномерного распределения сжатия ЭПДМ прокладки.

Следуя логике разработчиков инструкции монтажа для «Inter Profil», закрепленные наискосок саморезы поднимают волну одного листа и прижимают волну второго листа, тем самым прижимая листы друг к другу. То есть нарушается принцип монтажа самореза под 90 градусов, ЭПДМ прокладка будет где-то пережата, а где-то вообще не прижата. Сразу оговорюсь, что протечки под саморезы не доставят никаких неудобств во время эксплуатации кровли, так как они минимальные и обрешетка в большинстве случаев впитывает в себя всю поступившую влагу. Но постоянное присутствие влаги в месте крепежа ведет к загниванию самой обрешетки, и как правило через 2-3 года саморез уже ничего не держит, так как место крепежа сгнило вчистую.

Примыкание к дымовой трубе

Примыкание к трубе является самым «протекаемым» местом на кровле, поэтому этот участок работ должен выполнятся очень тщательно и по надежной схеме.
Давайте посмотрим, как производителя металлочерепицы в своих инструкциях рекомендуют выполнить монтаж этого участка.
Основное правило распространения воды по кровельному покрытию под уклоном — это вниз по скату и немного в стороны. «Немного в стороны» зависит от уклона кровли. Чем больше уклон — тем меньше распространение воды по сторонам и наоборот.

Фирма «УНИКМА» и «МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ» предложили очень хорошие варианты за некоторым исключением.

Инженеры «УНИКМА» оставили возможность боковых протечек. То есть, когда идет спокойный дождик, в безветренную погоду, их примыкание работает надежно. Но когда большой ветер и немалое количество воды — боковых протечек не избежать.
«МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ» пошел другим путем. Чтобы не ломать аккуратность узла примыкания, так сказать загладить и разравнять, они решили всю воду, собираемую вокруг трубы, пустить под верхним покрытием. Не берется в расчет ни ширина трубы, ни высота ската над трубой. То есть любой поток воды должен аккуратно пройти по лотку под металлочерепицей, минуя все поперечные профили покрытия.

По моему мнению, здесь выдается желаемое за действительное.

Как ни странно, этот вид монтажа по прежнему живет, и многие используют эту схему. Спасает всех от массовых протечек только гидроизоляция. На самом деле в подкровельном пространстве происходят неконтролируемые процессы. При большем дожде происходит перелив через бортики лотка и в лучшем случае происходит смачивание обрешетки и контрбруса, соответственно вымывается вся биозащита и происходит загнивание древесины. В зимний период при переходе температуры воздуха через ноль происходит образование льда между лотком и металлочерепицей, которому ничего не мешает перейти через отбортовку лотка и расположится на обрешетке и гидроизоляции.

«GRAND LINE» и » Inter profil» предлагают упростить до минимума все работы при монтаже и растянуть их равномерно на весь срок эксплуатации кровли. И если на боковых примыканиях эта схема работает, то в случае с верхним примыканием наклейка производится в противоток, и это только вопрос времени, когда пропадет герметичность. «Экобит» — очень хороший материал, но только там, где сама схема предусматривает практически полный водоотвод, а «Экобит» и ему подобные ленты только увеличивают надежность всей схемы.

НЕ СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНАЖА

Выполняйте работы только по технологии и рекомендациям производителей кровельных материалов. Для правильного устройства «кровельного пирога» руководствуйтесь СНИП. Эти не сложные рекомендации, в дальнейшем, сэкономят время, деньги и нервы.

---

---

Вот в чем весь фокус: Как правило, все кровельные работы выполняются в теплый период, а все глобальные ошибки при монтаже, вылезают только через несколько месяцев, когда температура воздуха на улице опускается и вы начинаете протапливать дом.

Каждую зиму масса народа сталкивается с ошибками при монтаже кровли, а именно с неправильным устройством «кровельного пирога». Дело тут совсем не в протечках, (на улице стоят морозы и дождей нет) просто допустим, в место подкровельной мембраны на утепленной кровле, стоит дешевая ветрозащита, или того хуже пароизоляция, а может и совсем другой материал, которому на крыше делать нечего. Он попросту не выполняет сою функцию, а вдобавок еще и вредит. А вот что еще может спровоцировать неприятности:

ПЕРЕПУТАННАЯ ПЛЕНКА

на ФОТО: вместо мембраны стоит ветрозащитная пленка, которая наскозь промокла и к ней примерз утеплитель.

---

Перепутанные местами или сторонами пленки — самая распатроненная ошибка при монтаже теплой кровли. При утепленной мансарде используйте только многослойные диффузионные мембраны. Никакие ветро-гидрозащиты и уж тем более проитивоконденсатные пленки, на утепленной кровле стоять не должны. Они не просто не справятся со своей функцией и доставят вам массу проблем.

---

ОТСУТСТВИЕ КОНТР-ОБРЕШЕТКИ

на ФОТО: крыша сделана без контр обрешетки, конденсат не выветривается и разрушает конструкцию крыши.

---

Нет контр обрешетки, это значит — нет вентиляционного зазора. Ваша крыша не вентилируется и все испарения находятся в утеплителе и на стропилах. Начнется образование обильного грибка, который через несколько лет вылезет на ружу. А пока вы не видите и не знаете этого, вам придется дышать этой гадостью. Такую конструкцию надо обязательно переделывать.

---

Безопасность: снежные лавины, молнии и пожары

Стальная кровля скользкая. Никак нельзя укладывать металлочерепицу без устройства снегозадержания. Если этого не сделать, в оттепель возможен сход настоящих лавин, представляющих реальную опасность для людей, козырьков над крылечками, запаркованных автомобилей и стеклянных витражей.

Металлическая крыша — отличный молниеприёмник. Теоретически, если рядом имеются значительно более высокие строения, молниезащита дома не является строго обязательной. Однако, в стальных листах, не имеющих заземления, при определённых условиях способен накапливаться довольно мощный заряд статического электричества. Его величина может достичь такого значения, что образуются электрический разряд, способный вызвать возгорание деревянной конструкции крыши. Такие случаи редки, но обезопасить собственный дом лишним не будет.

Вот как следует укладывать металлочерепицу с точки зрения электро- и пожаробезопасности:

• Все листы должны быть соединены между собой, необходимо обеспечить электрический контакт по всей поверхности. Типовое решение — в перекрываемых углах листов разместить оцинкованные болты, соединив их между собой токопроводящими поводками (переходное сопротивление не более 0,05 Ом). Грамотные продавцы стальных кровель могут предложить покупателям «фирменные» контактные системы.
• Нормы допускают, чтобы молниеприёмником служила сама кровля, но более надёжным и 100% безопасным решением будет установить дополнительные стержневые молниеприёмники. Удобнее всего их расположить в зоне вытяжных труб. Заземлены должны быть и телевизионные антенны, стальные колпаки вытяжных труб. Молниеприёмики и кровлю соединяют с токоотводами и заземляющим контуром.

Получить более точное представление о технологии монтажа поможет видео на тему «как уложить металлочерепицу» от производителей и грамотных строителей:

Помня об этих нехитрых рекомендациях и вооружившись руководством по монтажу от производителя с помощью видео «как укладывать металлочерепицу», вполне реально смонтировать кровельное покрытие самостоятельно либо осуществить технический контроль за нанятой бригадой строителей.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ НАХЛЕСТЫ

Неправильно устроенные нахлесты, как подкровельной мембраны, так и пароизоляции, приведут к попаданию влаги в утеплитель. В местах нахлеста, пароизоляция должна быть проклеена специальной лентой. Со стороны помещения утеплитель должен быть надежно защищен от попадания испарений. Перед чистовой отделкой помещения, сделайте сначала контр-обрешетку, для небольшой вентиляции.

---

Исправить не правильно выполненный «кровельный пирог» изнутри, быстро и с минимальными затратами не получится. Чтобы заменить подкровельную пленку или добавить конт-обрешетку, придется полностью разбирать крышу. Только после этого кровля начнет работать правильно.

---

Основные визуальные «косяки» которые возникают, прежде всего, из-за низкой квалификации и не уважения таких «монтажников», самим к себе и к вам, как к заказчику.

Подборка самых актуальных «косяков» из рекламаций проведенных нашей компанией.

---

УРОВЕНИ И ДИАГОНАЛИ

При монтаже металлочерепицы необходимо учитывать такие понятия, как горизонталь и диагональ. Если этим пренебречь, кривизна нарезки листов и не совпадение рисунка, это первое что будет бросаться вам в глаза. Отсутствие одинаковых диагоналей, моментально вылезут при монтаже листов, так как они (листы) абсолютно прямые. Металлочерипица будет нарезана и уложена как попало а не так как надо. А когда будет установлен конек, все неровности подчеркнутся еще больше. Такие ошибки, при монтаже металлочерепицы, точно испортят вам все настроение.

---

ВМЯТИНЫ И ЦАРАПИНЫ

На крыше все вмятины будут хорошо заметны, а глубокие царапины, приведут к тому, что в ближайшее время кровля начнет ржаветь. Умение передвигаться по уже готовой кровле, а не работать по принципу — делаем и сразу портим, признак профессионализма. Не большое количество царапин, еще можно будет подкрасить, но если в них будет все кровля, то это будет выглядеть ужасно, да и краски не напасетесь. Что касается помятых листов, подрядчик вряд ли заменит вам их за свой счет. — Ну подумаешь помяли и поцарапали немного листы, дырок то в них нет, а значит не протечет, а это самое главное!

---

КРЕПЕЖ

Чтобы кровля попросту не улетела с порывами ветра, необходимо следить чтобы листы и все комплектующие, были закреплены не 2-3 самореза, а в каждом ряду, в шахматном порядке, как того требует инструкция по монтажу металлочерепицы. Если при небольшом ветре ваша крыша гремит, значит она недостаточно или не правильно закреплена. К тому же если металлочерепица правильно закреплена, то никакого дискомфорта при дожде она вам не доставит. Не надо объяснять, что если листы сорвет с крыши, это очень опасно, как для вас, так и для ваших соседей.

---

НАРЕЗКА ЛИСТОВ

Всем давно известно, что металлочерепица и болгарка, вещи не совместимые. Но основная часть рабочих так и продолжает, резать листы именно ей. Почему? Да просто это легко и быстро.

На данном примере кровли, все листы и планки резались болгаркой, причем так, как будто они первый раз держали ее в руках. Понятно что все резы и листы на которые попадали искры, начнут активно ржаветь в самое ближайшее время.

---

САМОРЕЗЫ: КРУЧУ — ВЕРЧУ КУДА ХОЧУ

Вы знаете то это за точки на металлочерепице, которые хорошо видно на фото? — Правильно, это саморезы! А где они должны быть? — Тоже правильно! под волной металлочерепицы и располагаться в шахматном порядке.
Так почему же, тут не получилось прикрутить саморезы так, как того требует инструкция? Да все очень просто, обрешетка под черепицу сделана как попало, т.е. не под шаг волны металлочерепицы и по этому саморезы вкручены, не там где надо, а там где есть доска.

---

Правильный подход к решению кровельного вопроса это уже 50% успеха. Как только Вы найдете надежного и проверенного подрядчика, остальные 50% он сделает за Вас. В противном случае, все будет не так гладко, хотя вероятнее всего, конечно результата вы всё-таки добьетесь. Правда заметим, что с огромными временными и финансовыми потерями, но не будем об этом.

Подрядчик должен отличаться хорошем знанием материала, с которым ему предстоит работать, самостоятельно делать все необходимые замеры и расчеты. Профессионал никогда не будет работ по чужим замерам и расчетам.

---

Профессионал самостоятельно определяет возможность использования того или иного материала, и возможности проведения заявленных работ. Потому что не всегда, возможно реализовать желания заказчика, не нарушая технологию производства работ.

---

Профессионал никогда не выходит на работу без предварительного осмотра объекта. Так же не производит расчеты стоимости работ по телефону или со слов заказчика. Все сроки и цены определяются только выезда на объект.

---

Ошибки на этапе проектирования

Начнем разбор ошибок с основ. Строительство крыши частного дома начинается с проекта кровли, и часть проблем возникает еще на этом этапе, задолго до монтажа мауэрлата и первых стоек стропильной системы.

Отсутствие проекта

Главная ошибка при проектировании кровли — это, собственно, отсутствие проекта. Даже удивительно, как много людей до сих пор делает крышу по каким-то вырезкам из журналов, схемам с форумов или просто на глаз. Результат предсказуем: протечки, срывы кровельного покрытия, огромные теплопотери и даже обрушение. Но есть единицы, которым везет. И этих единиц хватает, чтобы поддерживать миф, что строительство крыши — это просто, поэтому проект не нужен.

Конечно, это не так. Проект крыши — ключевой элемент, без которого невозможен правильный монтаж кровли. В нем:

• учитываются нагрузки;
• рассчитаны стропила и обрешетка;
• приведены схемы всех узлов;
• показаны места установки стоек;
• указаны толщины и состав кровельного пирога.

Проще говоря, проект — это инструкция по монтажу кровли и защита от самодеятельности рабочих.

Да, проектирование даже для небольшого дома стоит недешево. Особенно если нужна плоская кровля или крыша сложной формы. Но заказывать проектную документацию у архитектора не обязательно — есть тысячи типовых проектов, которые сделаны профессионалами и проверены десятками успешно построенных по ним зданий.

Самостоятельное изменение проекта

Строительство дома часто продолжается не один год, и за это время могут поменяться планы или обстоятельства. Так, владелец может решить, что двускатная крыша из шифера — это прошлый век, и ему нужна щипцовая кровля.

В таких изменениях нет ничего страшного, если строительство крыши дома выполняется по проекту и нужны косметические изменения: дополнительное мансардное окно или световой туннель, увеличение высоты дымохода. Если изменения не затрагивают несущие конструкции, не увеличивают нагрузку на кровлю и не создают препятствия для схода снега, то их можно вносить относительно спокойно. А вот любые капитальные корректировки нужно согласовывать с автором проекта или консультироваться с грамотным архитектором, если проект типовой. Иначе такая ситуация мало чем отличается от строительства кровли вообще без проекта.

Замена кровельного материала

Нередки случаи, когда во время строительства кровли ни на шаг не отступают от проекта, кроме одной детали — вместо проектного кровельного материала на крышу укладывают другой: более красивый, дешевый или просто на тот, что сосед посоветовал. Человек, далекий от строительства, даже не поймет, что не так: кладут же вместо плитки на пол паркет или наоборот и ничего страшного не происходит. Вот только кровельное покрытие — не напольное, от него напрямую зависит вся конструкция кровли, включая стропильную систему.

В частности, мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, а профнастил или металлочерепица — на деревянные бруски, установленные с определенным шагом. Причем этот шаг будет разным в зависимости от марки профнастила или вида профиля металлочерепицы. А стропильная система, рассчитанная на легкий профлист, просто не выдержит тяжелую керамическую или цементно-песчаную черепицу.

Поэтому при изменении кровельного покрытия нужно менять и конструкцию крыши. Если вес нового материала примерно такой же или меньше, чем у проектного, то понадобятся незначительные изменения. К примеру, нужно будет поменять шаг обрешетки кровли. Если же вес нового покрытия больше, то нужно будет либо усиливать стропильную систему дополнительными стойками или накладками, либо полностью переделывать ее.

Неправильный монтаж стропильной системы

Стропильная система — это каркас кровли, который передает нагрузку с кровельного покрытия на несущие конструкции дома. Важность стропильной системы понимает любой кровельщик, поэтому катастрофические ошибки в строительстве «фундамента» крыши допускают редко. А вот дефекты, которые не приводят к обрушению кровли в первые несколько лет, но планомерно разрушают ее, встречаются чаще, чем хотелось бы. И самое плохое в таких дефектах — их сложно устранить. Очень сложно и дорого.

Доски с обзолом и другими дефектами

Обзол — это порок древесины. У досок с таким дефектом есть кора с одной или сразу с двух боковых сторон. Иногда пиломатериалы с обзолом используют для строительства крыши — цена таких досок существенно ниже, и эта экономия, на первый взгляд, выглядит привлекательно. Но это ошибка.

Обзольные доски в стропильной системе — грубейшее нарушение строительных норм. В слое коры могут быть древоточцы и очаги грибковых поражений. В благоприятных условиях подкровельного пространства грибок быстро разрастется на всю стропильную систему, а вредоносные насекомые всего за несколько лет серьезно ослабят отдельные ее узлы. В результате небольшая экономия на досках выльется в капитальный ремонт кровли.

Это же касается и других пороков древесины, которые приводят к уменьшению ее прочности, вроде трещин и гнилых сучков. Если вы заметили такие доски во время строительства крыши дома, то остановите работы и потребуйте, чтобы кровельщики их заменили. Если же речь идет о старой стропильной системе и замена дефектных опор невозможна, их нужно усилить. Для этого используют подпорки, накладки, стальные протезы, подкосы.

Укладка досок и бруса «как есть», без обработки

Многие застройщики уверены, что купленные пиломатериалы сразу готовы к монтажу на крышу. Но в большинстве случаев деревянный брус и доски ничем не обработаны, а такое дерево склонно к гниению и поражению насекомыми. Поэтому перед строительством кровли всегда обрабатывайте доски и брус антисептиком и влагозащитным составом.

Не забывайте и о пожаробезопасности. Дерево легко загорается и быстро распространяет огонь, если его не обработать огнезащитной пропиткой — антипиреном. Даже поверхностная пропитка сильно снижает вероятность возгорания, а если оно произошло — замедляет распространение огня.

Устройство стропильной системы и монтаж деревянной обрешетки из необработанного бруса — одна из самых простых ошибок. Ее легко исправить, если кровля холодная: просто покройте дерево комбинированной пропиткой в несколько слоев — и готово. С мансардой сложнее. Если все дерево закрыто толстым слоем штукатурки, а проводка открытая, то можно не беспокоиться. Во всех остальных случаях лучше устроить ремонт и обработать дерево.

Нарушение правил монтажа

Некоторые строители в работе предпочитают опираться не на нормы, а на опыт. Да-да, знаменитое «всегда так делали» прочно пустило корни и в таком ответственном деле как строительство крыши частного дома. Причем обычно такие строители делают все тихо, рассчитывая, что их самодеятельность не заметят. Просто перечислим самые распространенные нарушения:

• Установка стоек в произвольных местах. Даже небольшое смещение стойки нарушает всю схему распределения нагрузок по стропильной системе.
• Укладка стропил прямо на стены без мауэрлата или замена мауэрлата парой скрепленных гвоздями досок. Это сильно ухудшает устойчивость кровли.
• Увеличенное расстояние между стропилами. Со временем это приводит к нарушению геометрии кровельного покрытия, к провисанию обрешетки, а затем — к обрушению.
• Укладка мауэрлата без армированного пояса на стены из ракушечника, газоблока и пористого кирпича. В результате конструкция получается недостаточно жесткой.
• Повреждение материала при запиле. Стропила могут запилить слишком глубоко или не выдержать угол, в любом случае их прочность и несущая способность сильно пострадает.

Все эти ошибки объединяет одно: исправить их можно только на этапе строительства крыши дома. Для устранения дефектов на готовой кровле понадобится ее полный или частичный демонтаж. Поэтому тщательно проверяйте работу строителей перед тем, как принять ее.

Дефекты кровельного пирога

Хотя у кровельного пирога стандартная и простая структура, которая устоялась десятки лет назад, при его монтаже также допускают ошибки. Строители неправильно укладывают утеплительные материалы, могут перепутать пленки и сделать еще с десяток ошибок, которые приводят к намоканию утеплителя и стропильной системы, а также к повышенным теплопотерям.

Отсутствие пароизоляции

Обычно о монтаже пароизоляционной пленки просто забывают, но встречаются и случаи сознательного нарушения технологии. Например, при утеплении крыши экструдированным пенополистиролом или пенопластом строитель может искренне считать, что паробарьер не нужен из-за низкого водопоглощения. Нужна ли пароизоляция в этом случае? Безусловно. Даже если считать, что эти материалы вообще не поглощают влагу, водяной пар будет проходить через них и конденсироваться на гидроизоляции и элементах стропильной системы, увлажняя их и приводя к гниению. Если же в качестве утеплителя используется минеральная вата, то при намокании она практически полностью потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Последствия отсутствия пароизоляции кровли

Исправить этот дефект просто: уберите намокший утеплитель и просушите стропильную систему. После этого уложите новый утеплитель и закрепите пароизоляционную пленку так, чтобы она закрывала его герметично.

Перепутанные стороны пленок

У современных пароизоляционных и гидроизоляционных мембран есть лицевая и изнаночная сторона. Если их перепутать, то в лучшем случае пленка будет работать хуже, в худшем эффект вообще будет обратным. Поэтому особое внимание обращайте на то, какой стороной уложена пароизоляция:

• двухслойные пленки укладываются ворсистой стороной внутрь помещения;
• армированные пленки монтируются внешней стороной рулона к утеплителю;
• фольгированная пароизоляция крепится блестящей стороной внутрь помещения.

Кроме того, есть общее правило: лицевая сторона пароизоляции и гидроизоляции, как правило, более яркая, чем изнаночная, и на нее нанесены надписи.

Негерметичный паробарьер

Одна из самых распространенных ошибок при монтаже кровли. Пароизоляционная пленка должна закрывать утеплитель сплошным слоем, поскольку водяной пар легко может проникнуть внутрь кровельного пирога даже через очень маленькое отверстие:

• на пароизоляции не должно быть дыр и дефектов;
• стыки между пленками проклеивают специальной герметизирующей лентой;
• недопустимо крепление пароизоляционной пленки с нарушением целостности: строительным степлером, гвоздями;
• паробарьер укладывают с нахлестом на стены, а в местах нахлестов крепят самоклеящейся лентой;
• в местах прохода труб через кровлю пароизоляцию заводят внутрь кровельного пирога, чтобы полностью закрыть утеплитель.

Стандартные ошибки при монтаже пароизоляции: пленки не склеены между собой скотчем, примыкание к стене не герметизировано, в полотне есть дыры от креплений

Небольшие дыры на пароизоляции можно заклеить армированным скотчем. Им же закрепляют стыки и устраняют остальные дефекты. На трубы вентиляции пароизоляционную пленку допустимо приклеивать так же, как и на стены.

Мостики холода в утеплителе

Мостики холода — это прорехи в теплоизоляционном слое. В таких местах намного выше тепловые потери и может выпадать конденсат. На кровле мостики холода возникают из-за неправильного монтажа утеплительных материалов:

• Плиты минеральной ваты уложены не враспор. Между утеплителем и стропилом появляется незащищенная теплоизоляцией щель, через которую уходит тепло.
• Утеплитель уложен только между стропилами. В такой ситуации роль мостиков холода играют уже сами стропила, коэффициент теплопередачи которых значительно больше, чем у окружающего утеплителя.
• Для монтажа были использованы влажные утеплительные материалы. Влажный утеплитель плохо защищает от потерь тепла, при этом внутри правильно сделанного кровельного пирога он никогда не просохнет.
• Плохо утеплены или вообще не утеплены отдельные участки кровли. Наиболее проблемные места — это рамы мансардных окон, стены за мауэрлатом, изгибы крыши сложной формы.

Проще всего найти такие дефекты осенью или весной с помощью тепловизора — места повышенных теплопотерь будут окрашены в красный или желтый цвет. Чтобы устранить их, используйте дополнительное утепление.

Щели между плитами утеплителя, в местах прохода труб и установки мансардных окон можно задуть пенополиуретановой пеной. Стропила теплоизолируют еще одним слоем материала, укладывая его так, чтобы стыки плит не совпадали. Влажный утеплитель извлекают, высушивают полость и заменяют новым.

Слишком тонкий слой утеплителя

Строительство крыши строит дорого, поэтому на ней часто пытаются сэкономить. Например, укладывая утеплитель слоем, недостаточным для эффективной термоизоляции. Это приводит к большим тепловым потерям и обмерзанию крыши зимой. Корка льда не только повышает нагрузку на стропильную систему, но и может повредить мягкое кровельное покрытие. Так, крыша из ондулина может получить вмятины на гофрах и пойти волнами от чрезмерной нагрузки.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...